Одной из важных биологических особенностей плодовых деревьев является то, что это растения многолетние, которые на одном месте растут десятки лет и за свою жизнь много раз плодоносят. Возраст плодовых деревьев, а также время, в течение которого они приносят плоды, зависит от породы. Так, плодовые деревьясемечковых пород, таких как яблоня и груша, живут дольше, в среднем 50-60 лет, а деревья косточковых деревных пород (слива, абрикос, а также вишня и черешня) меньше - в среднем 25 - 35 лет.

В рамках той же породы, семечковых или косточковых, возраст отдельных плодовых деревьев тоже неодинаков и зависит от особенностей сорта, подвоя, агротехники, осмотра и почвенно - климатических условий. На состояние плодовых насаждений, а также на их урожайность сильно влияет система агротехнических мероприятий. Практика показала, что в садах, где применяют надлежащую агротехнику, плодовые деревья развиваются хорошо и приносят высокие ежегодные урожаи, тогда как там, где нужного ухода нет, они слабые и дают урожаи незначительные.

Для лучшего понимания задач и отдельных приемов ухода за плодовыми деревьями надо ознакомиться с главными частями и органами плодового дерева, то есть с его строением. У плодовых деревьев надземная часть состоит из стебля (ствола), который растет вертикально и несет на себе много боковых ветвей и боковых побегов, на которых развиваются листья, маленькие почки, а также ароматные цветки и сочные плоды. По стеблю, от корня к листьям передвигаются поглощенных из почвы вода, растворенные до легкоусвояемого состояния минеральные вещества, а из листьев к корню и в другие части растения – питательные органические вещества.

Нижнюю часть ствола дерева, от поверхности до первой нижней боковой ветви называют штамбом, а продолжение штамба в пределах кроны - центральным проводником. Штамб играет достаточно важную роль в жизни плодового дерева. Повреждения штамба в большей или меньшей степени нарушает нормальный обмен так важными питательными веществами между корневой системой плодового растения и надземной частью, это обычно приводит к угнетению и даже гибели плодового дерева. Центральный проводник несет на себе боковые ветви. Основные боковые ветви дерева те, что отходят от главного - центрального проводника, называют ветвями 1 порядка, а те, которые отходят от этих ветвей, - ветвями 2 порядка и т. д.

У взрослых деревьев семечковых пород плодовых деревьев количество порядков ветвления достигает 6 - 8, а иногда даже 10, у косточковых пород их бывает меньше. Ветки различных порядков имеют неодинаковую продолжительность жизни и силу роста. Развитыми и более долговечными являются ветви первого порядка. Центральный проводник вместе со всеми боковыми разветвлениями создает крону плодового дерева. Зависимости от биологических особенностей породы дерева, а также от его сорта, условий выращивания, а также агротехники форма кроны может быть разная: шаровидная, пирамидальная, раскидистая т.д.

О выращивании плодовых культур отводками

О ложных советах садоводам

Во время посещения 26 февраля выставки «Уралсадэкспо-2014» в ЦМТЕ в Екатеринбурге ко мне с просьбой рассмотреть предложение обратились два незнакомых садовода. Они рассказали, что за последние годы развелось очень много доморощенных и иных садоводов и «народных» специалистов, дающих «альтернативные», противоречащие сельскохозяйственной науке и здравому смыслу советы по всем вопросам садоводства и огородничества в устных и печатных средствах массовой информации и особенно в Интернете. И такое обилие «альтернативщины», по их мнению и мнению других садоводов, уже давно начало сказываться негативно на деятельности не только молодых садоводов, но и садоводов со стажем. В качестве удачного противостояния такой «альтернативщине» они назвали публикацию письма от читателя в редакцию и мой ответ на него в статье «О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений» В 2008 году в «УС» («УС» № 9, 10/2008 г.) и даже принесли с собой эти старые номера газеты, рассчитывая встретиться на выставке со мной.

В письме в редакцию речь шла о поступившем из Канады «альтернативном» способе получения карликовых деревьев яблони и других плодовых - не с помощью выращивания их на карликовых подвоях, а посредством укоренения ветвей у любого обычного дерева и выращивания этих ветвей на собственных корнях. Учитывая ошибочность указанного «альтернативного» способа и убедительность показа его несостоятельности в статье, данные садоводы попросили меня сделать перепечатку указанных публикаций письма и статьи в «УС» в настоящем сезоне. Как они сказали мне, если бы не встретили меня на выставке, то обратились бы с просьбой о перепечатке в редакцию. Дома я ещё раз внимательно ознакомился с письмом и со своей статьёй и нашёл, что их перепечатка действительно может быть полезна для многих садоводов. В статье при перепечатке был сделан ряд небольших исправлений и уточнений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте! Хотелось бы предложить Вам одну тему: выращивание саженцев для плодовых карликовых деревьев как сфера бизнеса для многих садоводов. Приведенный ниже текст мне прислали из Канады, эта технология до сего времени мне была совершенно не знакома, и в садоводческих изданиях я этого не встречал.

Хотелось бы, чтобы Вы ознакомили с моим письмом В. Н. Шаламова, статьи которого я всегда читаю и прислушиваюсь к его советам. Пусть он даст свои комментарии, думаю, что это будет интересно многим нашим садоводам.

Скажу честно, моя информация пришла ко мне от одного 90-летнего албанца. Он у меня по соседству имел весьма известный в Америке питомник.

Мы жили дружно, как друзья-соседи. Я много у него покупала, и он многому меня учил, ибо передал свой бизнес сыновьям и не считал, что они достаточно его слушают, ну а я училась всему, за то он и учил меня.

Он приехал в Америку с нуля, и тот факт, что я тоже славянка и поехала в эти дикие места осваивать земли, напомнили ему молодость, и он, бросив бизнес на сыновей, внедрял весь свой опыт в мои земли.

Расскажу о его опыте выращивания карликовых деревьев, о всех не знаю, мы с ним занимались яблонями и грушами.

Наводка для размышления: Старик албанец, мне что-то объяснял, о том, что в стволе дерева и ветках разные гормоны. В стволе больше гормонов роста, а в ветках - плодородия. И это КЛЮЧ. Поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодить, но останется мелким растением.

Я слышала, что в России есть планы строить много маленьких односемейных коттеджей. Такое на Западе строится давно. Земли у людей мало, а садоводы у себя в саду хотят посадить ВСЁ! Так вот, карликовые деревья дают возможность вместо одного дерева стандартного размера посадить 3-4 карликовых, которые ещё и солнце не особо будут заслонять. Так что опрос на такие карликовые деревья будет только расти.

Итак, как сделать питомник фруктовых деревьев практически с нуля.

Если можно найти и договориться с кем-то, у кого есть старый заброшенный фруктовый сад, то дело в шляпе! Выбираем старое, но живое, может, с полуживым стволом дерево. Его нужно «просто» повалить на бок и засыпать хорошим компостом. Слово «просто» - в кавычках, потому как корни у яблони глубокие и тут нужен бульдозер, чтобы подцепить и порвать половину корней, чтобы обмотанное канатом дерево машина могла бережно перетянуть, повалить на бок. Половина корней должна остаться не тронутой, а ствол с основанием веток засыпан компостом. Делается это ОСЕНЬЮ, когда деревья засыпают на зиму.

Карликовые деревья - это, в сущности, пустившие корни ветки стандартного дерева. Они сохраняют все свойства родителя. Только не могут расти такими высокими.

Итак, весной, когда природа начнет просыпаться, тогда ветки засыпанного хорошим компостом поваленного дерева дадут корни, это и будут наши будущие саженцы. Корень у них появляется вдоль основания молодых веток. Поэтому почву нужно осторожно разгрести, и с хорошими новыми корнями эти ветки тут же посадить в землю.

Делается это так. Берётся квадрат мешковины, насыпается на него горкой компост. В эту мягкую горку вставляется саженец и углы мешковины нужно подтянуть к основанию ствола и обвязать веревкой. Получается деревце, растущее в мешке. Так одна запущенная старая яблоня может дать 400-500 карликовых саженцев. Процент выживаемости зависит от Вашего ухода и любви.

Всё лето они живут в мешках, стоя рядышком. Поливают их из шланга прямо поверх мешков так, чтобы корни не успевали высохнуть. Осенью саженцы будут готовы к продаже и посадкам. Сажают их в выкопанную лунку. Прямо в мешке, только развязав у ствола веревку. В климатах с холодными зимами желательно дать им перезимовать в теплице и сажать в грунт только весной следующего года или хорошо утеплять при посадке.

Утепление без парника делается так. Из сетки делается цилиндр диаметром в один метр и ставится вокруг саженца. В начале зимы этот цилиндр засыпается сухими листьями или соломой. Осенью этого делать нельзя, а то полёвки подумают, что Вы для них сделали домик и, поселившись там на зиму, съедят саженец. Так что это надо делать в начале зимы, когда грызуны уже устроились в других местах.

Чем же интересны карликовые деревья? Главное в том, что при особой стрижке их можно растить на балконах в горшках, где они будут ещё и плодоносить. В Америке очень много таких любителей и, наверняка, найдётся в России, а это очень хороший бизнес...

Для этого саженцу не дают пускать боковые ветки, А ствол укрепляют палкой во всю ВЫСОТУ саженца.

Тогда плоды растут гирляндой, как облепиха на ветке.

Так, начиная с горшков в размер с ведро и максимум в полубочку, поставленных рядом, люди умудряются иметь свой яблоневый сад на балконе или крошечном клочке земли.

Желающих купить такие деревья будет очень много.

С уважением, Горьков Алексей Викторович, г. Новоуральск

О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений

В редакцию пришло письмо, текст которого, с целью более детального ознакомления читателей с его содержанием, выше приведён полностью. Автор письма просит меня прокомментировать приводимую в письме «канадскую» технологию выращивания саженцев якобы карликовых яблонь, получаемых путём окоренения сучьев поваленного на бок и засыпанного землёй обычного сильнорослого старого древа яблони. Здесь автор письма прав, так как садоводы-любители, прочитав о такой простой технологии выращивания саженцев карликовых яблонь, попытаются выращивать их, затратив на это попусту время и труд. Поэтому редакция и сочла нужным полностью опубликовать весь текст письма вместе с «канадской» технологией и дать к этой технологии мой комментарий. Но автор письма не прав, говоря, что подобная технология не описана в литературе. Может быть, в популярной садоводческой литературе, особенно в современной, её и невозможно действительно встретить, а вот в более серьёзной такой литературе она и отдельные её элементы уже описываются с давних пор.

Описанная в «канадской» технологии методика получения саженцев яблони является типичным вегетативным способом размножения древесных растений отводками. О таком способе размножения плодовых растений впервые было сказано у Теофраста в его сочинении «Исследования о растениях» еще за 300 лет до новой эры: «... Некоторые деревья можно отводить ветками, причём у таких деревьев, как маслина, груша, яблоня и смоковница, их отводят на самом дереве». Позднее об этом же писали Катон, Колумелла, Плиний Старший и другие. Есть указание о подобном размножении и в византийской «Геопонике». В более позднее время о том же самом, но более детально писал в своих сочинениях выдающийся деятель русской науки и культуры А. Г. Болотов: «По наступлению лета можете Вы продолжать делать отводки как из нижних сучьев старых яблонь, пригибая к земле, так и валяя целые яблони...». Здесь последняя фраза из цитаты сочинений А. Т Болотова указывает на практически полную идентичность его технологии получения саженцев яблони с приводимой «канадской» технологией. Ещё более детально о получении корнесобственных отводочных саженцев плодовых деревьев и их выращивании рассказано в сочинении выдающегося дореволюционного ученого и практика Р. И. Шредера «Русский питомник и плодовый сад».

В 20 веке вегетативное размножение плодовых растений путём получения корнесобственных их отводков нашло широкое распространение при выращивании клоновых подвоев яблони, подвойных форм айвы, некоторых клоновых подвоев сливы, вишни и черешни, а в любительском садоводстве и непосредственно саженцев яблони, груши, рябины, отдельных сортов сливы, вишни песчаной и войлочной. При размножении плодовых растений отводками используются разные способы: обычные отводки, воздушные отводки, вертикальные отводки, горизонтальные отводки. Суть указанных способов отводков, я думаю, не стоит рассказывать. Они должны быть известны каждому садоводу-любителю. Ниже хочу остановиться только на факторах, влияющих на размножение растений отводками.

Образование корней на отводке стимулируется различными приёмами, препятствующими перемещению продуктов фотосинтеза, ауксина и других ростовых веществ из листьев и кончиков побегов. Эти вещества должны накапливаться вблизи места обработки, и корни в основном образуются на этом участке, даже если побег или ветка не отделены от маточного растения. Поскольку побег или ветвь не отделены, то древесина (ксилема) остаётся неповрежденной, вода и минеральные вещества продолжают поступать в отведённые побег или ветвь. Следовательно, жизнеспособность отводка не зависит от того, через какое время у него могут образоваться корни, как это наблюдается у отдельного побега (черенка) при размножении плодовых растений черенками. Это одна из важных причин, обуславливающих более успешное размножение многих видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных растений отводками, чем черенками.

Для стимулирования корнеобразования во время отведения применяется этиолирование, при помощи которого может быть изменено внутреннее строение развивающегося побега. При размножении вертикальными или горизонтальными отводками возникший побег укрывают так, чтобы нижняя часть отведённого побега была изолирована от света. Именно этот фактор в большей мере обуславливает тот успех, который наблюдается при размножении трудноукореняющихся растений этими двумя способами. Обработка отводков, как и черенков, ростовыми корнеобразующими веществами иногда оказывает положительное действие. Эффективно могут быть использованы вещества в порошкообразном виде и в виде ланолиновой пасты или 50%-ного спиртового раствора. Образование корней на отводках зависит от постоянной влажности, хорошей аэрации и умеренной температуры в зоне окоренения.

При закладке обычных отводков, что и подразумевается после валки плодового дерева на бок и укрытия его почвой по предлагаемой «канадской» технологии, выбранную ветку следует пригнуть к земле, частично засыпать почвой или, наоборот, частично отгрести почву, если она полностью засыпана, оставляя верхушку открытой. Конец ветви на расстоянии примерно 15-30 см от верхушки следует поднять вверх, придавая ему прямостоячее положение. Такого резкого сгибания обычно бывает достаточно, чтобы вызвать образование корней, хотя лучшему укоренению может способствовать скручивание стебля до отставания коры. Часто практикуются надрезы или надсечки на нижней стороне стебля. Другие способы, стимулирующие корнеобразование, изображены на рис. 1. Согнутая часть стебля, побега или ветки углубляется в почву на 7,5-15 см. Для закрепления отводка на месте можно использовать деревянные крючки, согнутую проволоку или камни, а для поддержания верхнего открытого конца побега в прямостоячем положении рядом с ним должен быть вбит деревянный кол. Если ветка сравнительно не гибкая и согнуть её в нужное положение трудно, можно надсечь верхнюю сторону побега на наиболее высокой, отдалённой от самого отводка части сгиба.

Отводки должны закладываться в начале весны однолетними побегами, находящимися в состоянии покоя. Образование корней на отводках в очень сильной степени зависит от указанных выше факторов, а также от регенерационных особенностей конкретного сорта и вида плодового растения. Отводки большинства сортов яблони обычно укореняются на второй год роста и в этом возрасте в конце сезона, а лучше - весной на следующий год, могут быть отделены от маточного растения и оставлены еще на год или два на доращивание или пересажены на доращивание в питомник или пленочные пакеты с почвой. Отводки сортов груши и сливы, как правило, начинают укореняться только на третий или даже четвертый год и только после этого могут отделяться от маточного растения и использоваться для доращивания.

По утверждению «канадской» технологии, отводковые саженцы от сильнорослого старого плодового дерева любого сорта, например, яблони должны обладать свойствами карликовых деревьев, то есть имеют слаборослые растения и быстрое наступление поры плодоношения. Но такой взгляд на отводковые растения, существовавший в начале прошлого века (а этого взгляда, в частности, придерживался и И. В. Мичурин), оказался ошибочным. Это подтвердили проведённые в свое время опыты в ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, в Северокавказском зональном НИИ Млеевской опытной станции садоводства им. Л. П. Симиренко и других научных учреждениях как в бывшем Союзе, так и в других странах исследования, которые показали, что корнесобственные отводочные растения разных плодовых пород и сортов не отличались ни особой слаборослостью, ни особой скороплодностью.

Так, в опытах ВНИИ садоводства корнесобственные деревья отдельных сортов яблони несколько уступали в росте привитым деревьям, а по сортам Боровинка и Славянка никакой разницы не наблюдалось совсем. А в опытах в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства корнесобственные деревья яблони сорта Ренет Орлеанский, например, в росте превысили привитые деревья. Корнесобственные яблони начали плодоносить одновременно с привитыми, причем в ряде случаев яблони, привитые на китайке, заплодоносили даже раньше, чем корнесобственные. То же самое наблюдалось и на Млеевской опытной станции садоводства и в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства. Во всех этих опытах не выявлено особых различий между корнесобственными и привитыми деревьями у разных пород и сортов по таким показателям, как зимостойкость надземной части, прохождение фенофаз, размеры и качество плодов.

Таким образом, о получении саженцев карликовых плодовых деревьев по описанной «канадской» технологии можно забыть. Карликовые плодовые деревья со всеми присущими ими достоинствами и недостатками могут быть получены только от прививки культурных сортов на карликовые подвои. И это надо всем садоводам хорошо запомнить.

По «канадской» технологии могут быть выращены только лишь саженцы обычных корнесобственных плодовых деревьев ничем не отличающиеся от их привитых собратьев. Правда, в ряде случаев корнесобственные плодовые деревья имеют преимущества перед привитыми плодовыми деревьями. Например, они обладают большей долговечностью, так как могут многократно восстанавливаться от поросли. Так, в Омске в саду Сельскохозяйственной академии имелись деревья яблони сорта Анисик омский, чей возраст превышал 80-90 лет. Надземная часть этих деревьев по 4-5 раз полностью вымерзала по уровень снега или почвы, но затем снова восстанавливалась от живой части ствола и корня.

А насколько целесообразно по «канадской» технологии использовать для получения корнесобственных отводочных саженцев заваленное набок и засыпанное землёй старое плодовое дерево? Здесь, по-моему, авторы «канадской» технологии, когда писали, не задумывались. Надземная часть любого старого плодового дерева у нас обязательно несёт следы морозных повреждений и, имея по этой причине низкий иммунитет, несёт еще следы заражений грибами, бактериями, вирусами, микоплазмами, разными насекомыми-вредителями. В большинстве случаев бывает заражена у такого дерева и корневая система. Молодые плодовые деревья, полученные посредством прививки на семенные подвои, практически на 100% бывают свободны от заражения указанными болезнями и вредителями, да и сильные морозные повреждения они ещё не успели получить. А морозные повреждения сильно сказываются на росте, особенно старого дерева, что, естественно, скажется и на росте его укореняемых отводков. Поэтому присутствующие на старом плодовом дереве в течение двух-трех и более лет укореняющиеся отводки получают от этого дерева к моменту их отсадки всю порцию его болезней и вредителей, а имеющиеся у дерева морозные повреждения сильно замедляют рост отводков.

Есть и ещё одна сторона использования для получения корнесобственных отводков старого плодового дерева. В Свердловской области с ее суровыми климатическими условиями, например, век яблони и груши на сильнорослом подвое составляет не более 25-35 лет, хотя отдельные сорта доживают и до 40 лет и более. Я не имею здесь в виду ранетки и полукультурки, чей век более длинен. А смена сортов происходит примерно через 10-20 лет. Причем с каждой новой сменой приходят более зимостойкие и качественные сорта. И скажите, пожалуйста, кому же будут нужны сейчас, скажем, такие сорокалетние сорта, как упоминаемый Анисик омский, Филиповка, Уральское наливное, Снегурочка, Коммунарка, Уралочка, Снежинка, Жёлтое наливное и другие, когда появились такие шедевры Котовской селекции яблони, как ВЭМ сувенир, ВЭМ-жёлтый, Благая весть, Первоуральская и другие. Да и стоимость завалки старого дерева на бок и засыпки его почвой выльется в наше время в очень кругленькую сумму. Поэтому, если уж заниматься у нас получением окоренённых отводков плодовых деревьев, следует использовать для этой цели только молодые плодовые деревья, высаживая их сразу горизонтально и засыпая землей.

Горизонтальная посадка молодых плодовых деревьев (рис. 2) позволяет быстро получить корнесобственные насаждения плодовых деревьев разных пород в виде живой изгороди или плодовой стены, а в случае отделения от маточного растения укоренившихся побегов, то и саженцы данного сорта. Обычно при традиционных способах посадки саженцев без специальных трудоёмких ежегодных работ по формированию и без использования карликовых подвоев очень трудно создать плоскостные формы кроны у деревьев в ряду, так называемые плодовые стены. В связи с этим в ряде стран мира были проведены поиски принципиально новых способов выращивания этих культур, Например, в Венгрии разработан способ формирования растений косточковых пород в форме живой изгороди путем создания нескольких крон от одного корня. Для этого после обычной посадки корни с одной стороны подрезают и растения укладывают на землю (как в «канадской» технологии) так, чтобы они образовали одну непрерывную линию.

В 60-е годы прошлого столетия подобная форма посадки молодых плодовых деревьев была опробована в Казахском НИИ садоводства и виноградарства (г. Алма-Ата) на яблоне. Для этого двухлетние саженцы уложили горизонтально в глубокие борозды. Корни и стволы саженцев засыпали землёй, боковые побеги оставили над её поверхностью (рис. 2). Через 2 года после такой посадки стволы саженцев, а также находящиеся в почве части побегов в основном укоренились. В восьмилетнем возрасте деревья имели кустовидную форму высотой 2,6 м (при обыкновенной посадке - 3,8 м) с шириной кроны 0,95 м и длиной 1,7 м, что вполне объяснимо. Поскольку в данном случае, по сравнению с обыкновенной посадкой, присутствует несколько крон от одного корня. Кроны специально не формировали. Отдельные плоды появились на четвёртый год после посадки. В дальнейшем эти деревья показали неплохую урожайность.

Имея информацию о подобном способе посадки молодых деревьев плодовых культур, я решил опробовать его у себя в саду. В 1981 году мною были высажены горизонтально в борозды глубиной в 20 см три двухлетние привитые яблони сорта Исетское позднее. Выведенные на поверхность почвы боковые побеги были при этом подвязаны вертикально к колышкам. Кроме этого, для получения корнесобственных растений клонового подвоя для сливы СВГ11-19 (чтобы сохранить его в случае подопревания подвоя сливы, на котором он был привит) были посажены горизонтально ещё три двухлетних привитых деревца этого подвоя. Боковые побеги также были подвязаны к колышкам.

Раскопка земли у деревьев яблони через два года показала, что они действительно образовали небольшие корни на стволе и частях побегов, находящихся в земле. На третий год при раскопках уже были обнаружены вполне нормальные корни, а на надземной части созрели плоды. На пятый год плодоношение уже было вполне приличным. Но в зиму с пятого на шестой год почти все побеги на этих яблонях очень сильно подгрызли мыши, и по этой, а также и по другой причине я вынужден был их выкорчевать. При выкорчевке я убедился в очень хорошем укоренении всей надземной части у этих яблонь. Повреждённые мышами стволики с хорошей корневой системой после обрезки их надземной части и разделения корней были высажены в питомник, дорощены до высоты нормальных двухлеток и реализованы.

Раскопка земли у деревьев клонового подвоя сливы СВГ11-19 через два года не выявила ни одного окоренившегося побега. Для стимуляции корнеобразования мною на побегах в местах их отхождения от ствола были сделаны перетяжки двумя витками медной проволоки диаметром 1,0 мм. Раскопка земли у этих деревьев ещё через два года выявила или уже окоренившиеся побеги, или начавшие окореняться. В дальнейшем я с этих трёх привитых деревьев сливы отсадил не менее трех десятков окоренившихся побегов клонового подвоя СВГ11-19, которые в дальнейшем использовал для прививки сливы и абрикоса. Данные горизонтальные посадки привитого клонового подвоя сливы сохранились у меня до сих пор.

В начале 90-х годов прошлого века я попробовал посадить горизонтально двух- и трехлетние привитые саженцы вишни с целью перевода прививок на собственные корни. Перетяжка проволокой была сделана в год посадки. Раскопки через два года не выявили укоренившихся побегов. Я хотел сделать ещё одну или несколько перетяжек, надрезы коры и применить обработку области окоренения раствором гетероауксина, но тут начались рыночные реформы. И этот опыт пришлось сначала забросить, а затем и выкорчевать сами растения.

Кроме такого целенаправленного применения укоренения плодовых растений, мною многократно наблюдались и случаи самоукоренения лежащих на земле ветвей у стланцевых яблонь и даже у одной стланцевой груши. Причем такое наблюдалось и в старом, и в новом саду. Сейчас у всех старых 34-летних деревьев стланцевых яблонь имеется много окоренившихся ветвей, и они питаются не только от основного корня. У одной стланцевой яблони основной корень погиб, и она перешла полностью на питание от укоренившихся ветвей.

Очень много случаев укоренившихся ветвей у стланцевых яблонь наблюдалось и в саду Е. М. Калинина. Причем некоторые ветви у таких яблонь и побеги от корней подвоев в саду специально укоренялись им путем засыпки их землей и с применением специального ухода.

Укоренение ветвей у стланцев наблюдалось у очень многих садоводов, что я наблюдал или самолично, или о чём сообщалось мне устно, или описано в литературе. Ни одного случая резкого уменьшения размеров деревьев, выращенных при этом из окоренённых саженцев, резкого ускорения их плодоношения не наблюдалось.

Какие же выводы можно сделать по данным комментариям?

Данная «канадская» технология в представленном виде написана, скорее всего, не «альтернативщиками», а дилетантами и содержит много положений, противоречащих современной науке и практике, хотя такое характерно для «альтернативщиков». Чего стоят, например, рассуждения о том, что в стволе и ветвях разные гормоны, в стволе больше гормонов роста, а в ветвях плодородия, поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодоносить, но оставаться мелким растением.

Истина же состоит в следующем. Если плодовое дерево выращено из семени, то оно в процессе своего развития проходит три стадии: эмбриональную в семени, ювенильную (юношескую) от всхода семени и до начала плодоношения и возрастно-зрелую с момента начала плодоношения. Ювенильные формы плодовых растений отличаются анатомическим строением листьев и побегов, а также физиологическими свойствами. При окоренении ветвей ювенильных форм плодовых растений сроки начала их плодоношения затягиваются на значительную величину по сравнению с окоренёнными ветвями с возрастно-зрелых форм, причем чем ниже расположена окоренённая ветвь на стволе ювенильной формы, тем она моложе и тем на большую величину затягивается срок начала её плодоношения. Наибольшая затяжка начала плодоношения наблюдается при окоренении ветвей у ювенильной формы плодового дерева, выращенного из корневого отпрыска корнесобственного плодового дерева, так как такая форма проходит полностью весь ювенильый период. Все окоренённые ветви с возрастно-зрелой части корнесобственного плодового дерева, на которой происходит плодоношение, начинают плодоносить одновременно с привитыми деревьями такой возрастно-зрелой формы.

Как показали многочисленные опыты, никакого уменьшения размеров корнесобственных плодовых деревьев любого вида и сорта до карликовых по сравнению с привитыми плодовыми деревьями не происходит, не происходит и ускорение начала их плодоношения. Карликовость корнесобственных плодовых деревьев, в которую верил И. В. Мичурин, - это блеф.

Использование для окоренения ветвей и получения из них саженцев старых плодовых деревьев, обогащенных присутствием многочисленных морозных повреждений и накоплением возбудителей грибных, бактериальных, вирусных, микоплазменных болезней, а также насекомых-вредителей, в лучшем случае просто неразумно, а в худшем преступно. То же самое может быть сказано и об использовании их в качестве маточных растений для срезки черенков для прививки. К тому же все старые плодовые деревья являются старыми сортами, сортами вчерашнего или позавчерашнего дня в подавляющем большинстве, в качественном отношении уступающими новым сортам. Поэтому покупателей на саженцы таких старых сортов едва ли найдётся даже в малом количестве.

Более целесообразно для окоренения ветвей и получения из них саженцев, а также для создания из них плодовых стен и живых изгородей использовать молодые плодовые деревья. Но затраты труда, времени и стоимости выполнения работ, связанных с массовым выращиванием саженцев посредством окоренения ветвей молодых плодовых деревьев, их последующего доращивания, будут намного превышать аналогичные затраты на выращивание такого же количества привитых саженцев по обычной прививочной технологии. Выращивание саженцев посредством окоренения ветвей молодого плодового дерева в малом количестве вполне приемлемо в любительских условиях. По всем вышеуказанным причинам сделать доходный бизнес по представленной «канадской» технологии видится абсолютно невозможным.

В. Н. Шаламов

Саженцы плодовых культур выращивают семенами и различными способами вегетативного размножения. Семенами, как правило, размножают семенные подвои , грецкий орех и саженцы плодовых пород — при выведении новых сортов.
При размножении семенами плодовые культуры, за исключением немногих пород (персик, грецкий орех, отдельные сорта абрикоса), дают неоднородное потомство, то есть плодовые растения, выращенные из семян, как правило, теряют ценные хозяйственно-биологические свойства. Плодовые деревья, выращенные непосредственно из семян, поздно вступают в плодоношение, дают низкие урожаи, а плоды имеют неудовлетворительные вкусовые качества. Наиболее стабильно ценные хозяйственно-биологические свойства пород и сортов передаются при их размножении вегетативно, путем прививки . В плодовых культурных растениях, выращенных путем прививки, выделяются два или даже три компонента. Ту часть растения, к которой присоединяют другую часть однолетнего прироста, так называемый черенок, или вставляют за кору почку (глазок) с частью коры и древесины, называют подвоем. Подвой, как правило, составляет корневую систему нового растения. А ту часть, которую присоединяют к подвою, то есть черенок или глазок, называют привоем. В садоводческой практике часто выращивают плодовые саженцы, которые включают еще и третий компонент — промежуточную, или так называемую интеркалярную вставку . Ее применяют при биологической несовместимости ценного сорта с выбранной подвоем или для получения (при использовании вставки карликового клонового подвоя) низкорослых скороплодных деревьев.

Деревья яблони и груши на карликовых подвоях более прихотливы как к плодородию почвы, так и к агротехнике. При неблагоприятных условиях у них резко тормозятся рост и плодоношение, ухудшается качество плодов. Корневая система деревьев на карликовых подвоях размещается в поверхностных слоях почвы, а сами корни менее зимостойкие. Так, корни карликового подвоя М-9, среднерослого М-4 могут погибнуть снижением температуры почвы на глубине 20 см до минус 12 °С. Чтобы корневая система не вымерзла, вокруг приствольных полос в радиусе 1 м разбрасывают навоз слоем толщиной 6-8 см.
Деревья на карликовых подвоях и на среднерослом подвое М-4 слабо закрепляются в почве, из-за чего от нагрузки плодами часто могут наклоняться или изворачиваться. Чтобы предотвратить это, устанавливают подпоры.
У карликовых деревьев плодовая древесина, особенно кольчатки, быстро стареет, поэтому ее нужно регулярно (через 2-3 года) омолаживать. У деревьев с промежуточными вставками карликовых подвоев интенсивно отрастают корневые побеги, которые следует вырезать при самой основе, не оставляя пеньков.

Для того чтобы вырастить плодовое дерево понравившегося вам сорта, нужно два основных условия. Первое - приобрести хороший саженец. Второе - сорт должен соответствовать климатическим условиям. Дальнейшая судьба саженца полностью зависит от вас. Какие ему создадите условия, так он и будет жить.

При покупке саженцев я бы отдал предпочтение небольшим частным питомникам или фермерским хозяйствам. В небольшом питомнике легче наладить качественное производство. Чтобы выжить в конкуренции с бывшими государственными питомниками, они вынуждены выращивать высококачественный, конкурентоспособный посадочный материал.

Когда же лучше покупать посадочный материал: весной или осенью? Конечно, лучше осенью. Осенью вы покупаете "товар лицом". Деревце с листочками, которые должны начать опадать, то есть быть жёлтыми или красными (зависит от культуры и сорта). Часто советуют листочки обрывать. А зачем? Питательные вещества осенью идут из листьев в древесину. Идёт подготовка к зиме. Так пусть идёт, не надо ей мешать. Но если листики зелёные, и продавец пытается их оборвать, то такой саженец покупать нежелательно. Это дерево не закончило вегетацию, древесина не вызрела и зимой может погибнуть.

Считаю, что самые хорошие саженцы должны быть от 50 до 100 см высотой и толщиной, примерно, с карандаш, с хорошо развитой корневой системой. Более крупные экземпляры приживаются хуже. Если вы покупаете саженец груши или абрикоса, то особое внимание обратите на корень. Корень должен быть толстым и прямым, иметь немного разветвлений. Если корень мочковатый и имеет много разветвлений, то, возможно, это другая культура. Грушу часто прививают на яблоню или рябину, абрикос на сливу или вишню песчаную. Толку от этих саженцев будет мало, расти они при хорошем уходе, конечно, будут, но не смогут достичь всех качественных показателей данного сорта. Иное дело, если вы хотите провести опыты, но это уже другой вопрос.

Наконец, вы купили или получили по почте долгожданный саженец. Что делать дальше? Прежде всего, замочите саженец на сутки в воде. Если земля замерзла, уберите в подвал, а если нет, посадите на место. Перед посадкой обратите внимание на корни. Часто продавцы обмакивают корневую систему в глиняную болтушку - это хорошо сохраняет корни. Перед посадкой болтушку обязательно смойте. Глина изолирует корни от земли, к ним плохо поступает вода и питание. Если глину не смыть, то дерево будет живое, но в первые годы расти будет очень плохо. Подготовьте посадочную яму таких размеров, чтобы в неё свободно поместились корни, посадите дерево, заполните огородной землёй, хорошо полейте и все. Никаких удобрений и перегноя. Считаю, что идеально, когда на участке земля плодородная. Если камни и песок, то нужно копать яму больших размеров. Каких? Наверное, ответа на этот вопрос нет ни у кого. На личном опыте убедился, что яблоня и слива почти всегда на низко плодородной земле за пределы посадочной ямы не выходят. Часто, освоив пространство посадочной ямы, к 10-15 годам погибает от голода, несмотря на то, что яма была большая и хорошо удобрена. На плодородной же земле корни уходят далеко за пределы посадочной ямы, и вырастает красивое, здоровое, урожайное дерево.

Советую при посадке на низкоплодородной земле (песок, камни) хорошо обрабатывать междурядья сада, можно выращивать овощи, цветы, землянику. Таким образом вы повысите плодородие почвы, и деревья будут чувствовать себя прекрасно. Абрикос и вишня, независимо от плодородия и размеров посадочной ямы, развивают мощную корневую систему, которая уходит глубоко вниз и в стороны, они более засухоустойчивы, чем яблоня и слива.

Вернёмся к осенней посадке. Если вы считаете, что посаженное деревце не успевает укорениться до морозов, то забейте вокруг него 4 колышка на расстоянии 50-70 см от дерева. Когда замёрзнет земля, обтяните их мешковиной или другой материей и засыпьте дерево опилками, листьями или другим утеплителем. Примите меры от повреждения стволика мышами. Этот приём сохранит дерево от иссушения. Весной, как только растает снег, "шубу" уберите, Хорошо полейте дерево. Никакой обрезки, Не обрезайте ни ветки, ни корни. Не выпрямляйте, если оно растёт наклонно. Пусть первый год растёт, как хочет. Желательно листовой аппарат обработать стимуляторами роста и сделать внекорневую подкормку полным минеральным удобрением. И только на второй год, если дерево хорошо укоренилось и дало нормальный прирост, начинайте его формировать и подкармливать, но осторожно, не перекормите, а то зажирует и вымерзнет или долго не будет плодоносить.

Теперь поговорим о саженцах, которые вы приобретаете весной. В это время вероятность купить "кота в мешке" намного больше. Прежде всего, осмотрите корни. Они должны быть упругими и не сморщенными, На срезе корень должен быть белым или светло-жёлтым. Если цвет среза чёрный или тёмно-коричневый, то корень подмёрз. Он будет плохо расти или совсем погибнет. Осмотрите стволик. Он должен быть гладким. Если кора сморщилась, то это дерево потеряло много воды. Перед посадкой его обязательно нужно замочить в воде на 3 и более суток, ежедневно меняя её. Сделайте срез стволика, камбий должен быть зелёным. Опытный продавец, торгуя, всегда имеет при себе садовый нож. И как только у покупателя возникнут сомнения в качестве саженца, продавец делает срез и показывает здоровую древесину.

Особое внимание нужно уделить косточковым. Абрикос и войлочная вишня часто страдают от выпревания корневой шейки. Корень может быть совершенно здоровым, стволик тоже, а корневая шейка выпрела. Если подопревание кольцевое, то дерево погибнет, если нет, то долго будет болеть. Подопревшая корневая шейка создаёт впечатление, как будто её кипятком обварили, какая-то рыхлая, мягкая. Если её срезать ножом, то сердцевина будет коричневая.

Итак, при покупке саженца обращайте пристальное внимание на корни, ствол и корневую шейку деревца. Поинтересуйтесь у продавца, на чём привито дерево, и откуда завезён товар. Часто продают саженцы, выращенные намного южнее зоны, где вы их будете сажать, и на подвоях, не приспособленных к вашим климатическим условиям. Такие саженцы могут выпасть после первой же зимы. Если нет саженцев, выращенных в вашей климатической зоне, то лучше приобрести посадочный материал, завезённый из более суровых мест.

Е. Пискунов

Не мешайте саженцу укореняться

Осень - время посадки плодовых. Садоводы задаются обычными для этой поры вопросами: "Каким саженцам отдавать предпочтение? Когда лучше сажать? Как сильно проводить обрезку?" Питомниковод Евгений Иванович Пискунов , г. Абакан, делится своим опытом наиболее успешной посадки саженцев плодовых.

***

Ежегодно вдвоем с женой мы «перелопачиваем» более 10 тыс. саженцев. Это работа с сеянцами разных возрастов, опыты с плодовыми, селекционные посадки и т. д. Одним словом, на непрерывные пересадки, крайне мало времени. Поэтому и хотелось найти самый простой, быстрый и надёжный способ приготовления посадочных ям и посадки. В научной литературе про посадку написано столько, что после прочтения всех рекомендаций голова идёт кругом. Тем более что очень много противоречивых сведений. В итоге решающим оказался... свой собственный опыт.

По поводу обрезки саженцев. В 1995 г. весной я высадил 2 тыс. сеянцев груши. Разделил их на три части. Первую часть, около 700 шт., обрезал общепринятым способом, можно сказать, по науке: удалил центральный корень, чтобы корни были мочковатые, и срезал одну треть надземной части, чтобы привести её в соответствие с корневой системой. У второй части просто удалил треть побегов. Третью вообще трогать секатором не стал. Посадка и уход за всеми саженцами были одинаковыми. Пришла осень, которая меня сильно удивила. Необрезанные сеянцы груши были готовы к окулировке, тогда как обрезанные по науке оказались едва живыми, только через 2 года они стали пригодны для прививки. После этого случая я стал ос-торожнее относиться к обрезке. В подтверждение своего открытия я узнал об опытах на Россошанской опытной станции. Там провели одновременно посадку обрезанных по всем правилам и необрезанных саженцев - результат оказался неожиданным: деревца, не тронутые секатором, стали плодоносить на 2-3 года раньше, чем обрезанные. Вывод, который я сделал: пока дерево не укоренится и у него не будет достаточно сил, чтобы заросли раны от порезов, трогать его нельзя. Нужно понимать биологию растения: корень питается от листа, поэтому сохраненные зелёные листья помогают быстро нарастить утраченные при пересадке корни. Если же мы, повредив корни, удалим ещё и самые облиственные части побегов (верхушки), то растению будет нанесён жестокий удар.

Изучая горький опыт прошлых посадок, мы пришли также к выводу, что второй причиной плохой приживаемости и даже гибели саженцев плодовых являются хорошо заправленные удобрениями посадочные ямы. Люди считают, что чем больше насыплют в яму минеральных удобрений, тем лучше дереву. Помимо ожогов корней эти удобрения создают убийственную среду для почвенных микроорганизмов, без которых дерево не может нормально питаться. И вот что примечательно: в книге "Плодоводство" (Н. М. Куренной, В. Ф. Колтунов, В. И. Черепахин. - М.: Агропромиздат, 1985 г.) я вычитал, что несколько НИИ садоводства обнаружили вредное влияние органических и минеральных удобрений на приживаемость саженцев. Они пришли к выводу, что "в нашей стране на почвах основных типов предпосадочную заправку ям удобрениями проводить не следует". К таким же выводам пришли садоводы США и Канады.

Я считаю, что сажать плодовые лучше осенью. Важно заблаговременно определить кислотность почвы, так как большинство плодовых хорошо растёт только при близкой к нейтральной величине pH почвы. Если почва кислая, следует за несколько месяцев до посадки вносить известь, а если щелочная - то гипс. Посадочную яму не стоит делать широкой и глубокой: только чтобы в ней могли свободно разместиться корни. Молодые посадки надо поливать так, чтобы почва промачивалась на глубину 70 см и более, не реже раза в неделю. Для этого нужно выливать под каждое дерево не менее 5 ведер воды. Хотя со следующего года мы прекращаем поливать деревья в середине августа, так как в нашей зоне очень вреден подзимний полив. Еще в 70-е годы прошлого века известнейший садовод Алтая В. С. Путов писал, что подзимний полив приводит к гибели деревьев. Наша теплая осенняя почва, получив влагу, провоцирует деревья на рост, и побеги не успевают подготовиться к резкому похолоданию.

Вот так, опираясь на науку и личный опыт, мы нашли способ посадки, при котором естественный выпад деревьев составляет всего 2%. в заключение хочу привести отрывок из письма нашего уважаемого краевого плодовода Р. Ф. Шарова, с которым много лет общаюсь. Обобщая причины моих неудач, он написал: "Невозможно передать весь личный опыт другим садоводам, его можно приобрести только путём проб и ошибок - многолетнего труда. Если вы думаете, что где-то есть инструкция, по которой можно посадить и вырастить сад, то вы ошибаетесь".

(Сад и огород № 6, 2008)

* В расчетах используются средние данные по России

Очень важное место в сельском хозяйстве занимает выращивание плодовых деревьев. Плоды служат пищей людям, используются во множестве производств и идут на корм скоту. Но чтобы заниматься плодовыми деревьями, нужно запастись терпением, ведь плодоносить деревья начинают только через несколько лет своей жизни. Таким образом, рассчитывать на получение прибыли в первые же месяцы работы не приходится, выращивание плодовых деревьев предполагает занятие ещё каким-либо хозяйствованием или бизнесом. Поэтому лучше всего, когда уже опытный фермер, выращивающий множество растений, решил получать дополнительный заработок и посадить сад тех или иных деревьев. Через несколько лет это станет хорошим источником дохода, но чтобы дело пошло на лад, следует с самого начала определиться с культурами и наладить выращивание плодов на собственном участке. Как понятно, выращивать плодовые деревья получится именно на своём собственном участке или, в самом крайнем случае, на участке, взятом по договору аренды на очень длительный срок и с полученным разрешением от владельца участка на засаживание деревьями.

Трендовый продукт 2019

Тысячи идей быстрого заработка. Весь мировой опыт в твоем кармане..

Поэтому и предполагается, что в наличии есть участок размером в один гектар, который свободен от посевов зерновых, бахчевых и прочих культур и может быть всецело выделен под сад. Стоимость земли может сильно меняться в зависимости от региона и удалённости от населённых пунктов. Но вполне можно найти недорогой участок (в пределах 500 тысяч рублей), который будет расположен если и не в небольшой деревне, то хотя бы в непосредственной близости к ней. Хотя, конечно, садом занимаются именно те, у кого уже построен свой дом и есть опыт ведения сельского хозяйства.

Чтобы легализовать свою деятельности, нужно пройти регистрацию субъекта предпринимательской деятельности, при этом подойдёт и форма юридического лица, и индивидуального предпринимателя, но наиболее предпочтительно – крестьянско-фермерское хозяйство. По закону эта форма фактически приравнена к ИП, также имеет возможность проводить налоговые отчисления по упрощённой системе налогообложения, но при этом КФХ всё же предполагает объединение нескольких лиц. Оптимально указать код (ОКПД 2) 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, он является универсальным для всех плодовых деревьев, кроме винограда. Таким образом, можно выращивать любые плодовые деревья без необходимости дополнительной отчётности, изменения регистрационных документов в случае небольшого перепрофилирования хозяйства (смена одной культуры на другую). Но при обращении в службу по фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) нужно узнать все требования, предъявляемые к фермерам, занимающимся плодовыми деревьями. В зависимости от культуры и региона могут быть установлены какие-либо ограничения или иметься особенности с юридической точки зрения, и всё это лучше учитывать, чтобы не было проблем при внезапной проверке государственной структурой.

После решения всех юридических вопросов можно приступать к выращиванию плодов. Некоторым удобней заниматься только одной культурой, занимаясь всецело только ей и отдавая ей максимально силы, другим же фермерам куда приятней видеть сад, наполненный разнообразными видами растений. Главное препятствие при претворении мечты фермера в жизнь – возможность произрастания того или иного растения в климатических условиях региона. Важно не только предоставить все условия, чтобы дерево прижилось, но и чтобы оно начало хорошо плодоносить. Существует и ещё огромное количество факторов, которые влияют на то, какие растения можно культивировать.

Яблоня. Является самым известным плодовым деревом, культивируемый вид - Mālus domestica, которая называется яблоней домашней. Сортов яблок огромное количество, поэтому их выращивают повсеместно почти на всей территории страны кроме совсем уж холодных регионов. Плод яблони – яблоко, это название не только специфического для этого растения плода, но и название типа ложных плодов. То есть с ботанической точки зрения яблоко можно назвать плодом только условно. Сорта яблонь могут давать урожай в практически в разное время года (разные сорта плодоносят в период с лета до поздней осени), но для того, чтобы получать плоды зимой, нужно обустраивать теплицы, что для деревьев сделать достаточно сложно. Некоторые сорта яблонь начинают плодоносить уже через год после посадки растения, что существенно снижает срок окупаемости всего проекта.

Яблоки практически всегда можно продать; мелкие и внешне непривлекательные яблоки реализуются по небольшой цене большими партиями либо животноводческим хозяйствам, либо компаниям, производящим соки и пюре, то есть перерабатывающим эти плоды. Крупные и имеющие товарный вид яблоки можно продавать самостоятельно на рынке или находить оптовых покупателей, которые займутся перепродажей яблок в магазины. Можно и самому заняться поиском торговых точек, в которых яблоки будут продавать в розницу; это позволит убрать одного посредника и заработать чуть больше денег.

Яблони хорошо растут после таких предшественников как: сахарная свёкла, кукуруза, зерновые культуры. Опытные садоводы рекомендуют подготавливать почву к выращиванию на ней яблок за два года. На одном гектаре можно разместить до 300 небольших деревьев, при этом важно правильно распланировать территорию, чтобы деревья впоследствии не мешали друг другу. Стоимость одного саженца яблони составляет 500 рублей, таким образом, для сада понадобится 150 тысяч рублей. Средняя урожайность яблони с гектара составляет 15 тонн, при этом может очень сильно меняться в зависимости от условий ухаживания и погодных явлений. В зависимости от сорта, килограмм яблок может стоить и 10 рублей, и 100, поэтому если принять среднюю цену в 30 рублей, то один урожай будет приносить 450 тысяч рублей. Это весьма и весьма хороший показатель, добиться которого могут только опытные агрономы. Яблоки – пожалуй, самая распространённая и простая в реализации плодовая культура, заниматься ей относительно просто ввиду большого количества сортов, выведенных специально под каждый регион и местные условия.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Груша. Как и яблоко, входит в семейство Rosaceӕ и является его ближайшим родственником. Род растений, который пригоден в пищу и культивируется людьми – Pýrus. Груши несколько меньше популярны у людей, чем яблоки, но всё же потребляются в больших количествах. Их также существует множество сортов, что позволяет заниматься грушей в относительно холодных регионах страны. Однако в северных районах их уже практически не выращивают. В зависимости от сорта это может быть либо крепкое полноценное дерево, либо (что наиболее распространено) невысокое деревце, более похожее на кустарник с раскидистыми ветками, усыпанными плодами. Именно так выглядит культивируемая груша. Так как тип плода груши и яблока практически совпадает, людьми эти культуры применяются для практически одинаковых нужд, то каких-либо особенностей реализации в случае с грушей не имеется. Только нужно рассчитывать на чуть меньший спрос.

Стоимость саженцев также составляет порядка 500 рублей за будущее дерево. Самих саженцев может быть даже чуть больше, если выбраны карликовые растения, но в общем и целом стоит рассчитывать всё на ту же сумму в 150 тысяч рублей для покупки саженцев. Урожайность у груши в среднем составляет порядка 3 тонн с гектара, а цена на эти тяжёлые плоды в среднем около 50 рублей за один килограмм. Таким образом, по итогам продажи можно выручить около 150 тысяч рублей, что в первый год даже не покроет всех расходов на организацию грушевого сада. Можно подумать, что грушей заниматься не настолько выгодно, но нужно помнить о колебаниях спроса, и иногда грушевые плоды могут быть в цене. Элитные сорта груш также могут превышать отметку ценника в сто рублей за один килограмм; в целом груши несколько дороже яблок. Поэтому выделить некоторую площадку под грушевый сад можно, благо растение это относительно несложно выращивать, и сортов у него очень много.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Алыча. Вместе с терновником является прародителем обычной сливы. Алыча традиционно культивировалась в районах Кавказских гор, но в двадцатом веке вывели сорта, которые могут расти и в более северных широтах. Домашний вид для выращивания – Prúnus cerasiféra, это растение очень хорошо умеет приспосабливаться ко многим видам почв, но очень чувствительно к понижению температур. Для северных регионов выведены сорта зимней алычи, которые сохраняют все положительные свойства этого растения (высокая урожайность, скороплодность) в сочетании с хорошими показателями морозоустойчивости.

Стоимость одного саженца алычи составляет в среднем также 500 рублей, но на один гектар может поместиться гораздо больше растений, чем в случае с грушами или яблоками. Так, некоторые эксперименты среди садоводческих хозяйств показали возможность произрастания 8 тысяч небольших деревьев на одном гектаре. Впрочем, больше 500 деревьев на один гектар нет смысла сажать, потом что всё, что больше – интенсивное садоводство с расчётом на краткосрочную прибыль. Таким образом, для саженцев потребуется 250 тысяч рублей.

Алыча может быть очень урожайной культурой, давай до 300 килограммов плодов с одного дерева, то есть в идеале можно собрать около 150 тонн урожая с одного гектара насаждений. Но обычно урожайность значительно ниже и составляет 25 тонн с гектара. Оптом алычу можно продать примерно по 20 рублей за один килограмм, поэтому реализация 25 тонн принесёт садоводу 500 тысяч рублей дохода. Только нужно учитывать, что алычу покупают не с таким энтузиазмом, как те же яблоки, поэтому в случае розничных продаж есть вероятность не продать значительную часть урожая, и поэтому гораздо проще сотрудничать с перекупщиками.

Слива. Известный плод синего цвета, хотя сливы могут иметь и другие оттенки. Культивируемый вид – Prúnus doméstica, растёт на территории многих регионов этой страны. Немного лучше справляется с зимой, поэтому выращивается северней, чем алыча. Плоды сливы, как правило, чуть крупнее. Слива является медоносом, поэтому её можно выращивать, имея свою собственную пасеку. Растение несколько более прихотливое, чем алыча, но при правильном ухаживании также может давать хорошие показатели урожайности. По показателям стоимости саженцев, урожайности, количества древонасаждений полностью приближается к алыче, только вот плоды сливы немного дороже. Всё, конечно, зависит от сорта, но средняя цена здесь составляет порядка 40 рублей за килограмм. Получается, что за 25 тонн урожая можно получить уже 1 миллион рублей, правда, такое возможно в действительно хорошие годы.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Айва. Представляет собой плодовое дерево, выращиваемое преимущественно на Кавказе. В России его культивируют в юго-западных регионах страны. Человеком разводится один только вид Cydonia oblōnga. Айва не очень популярная у населения культура, так как её плоды редко употребляются в пищу из-за весьма посредственных вкусовых качеств. Но при этом из айвы делают очень много разнообразных сладостей, и во многих пищевых производствах используется этот плод. Некоторые фермеры специально высушивают айву и продают её в таком виде. В связи с меньшей популярностью, чем у других культур, саженцы айвы можно купить всего за 200 рублей за одну штуку. В саду может быть около 400 деревьев этого растения, при этом каждое взрослое дерево может давать до 50 килограммов урожая. И средняя урожайность с одного гектара составляет 20 тонн. Таким образом, при средней цене в 30 рублей за один килограмм получается 600 тысяч рублей доход при продаже всех плодов. И это при условии того, что саженцы обойдутся всего в 80 тысяч рублей. Но заниматься этой культурой в России можно только в некоторых регионах, на остальной же территории деревья либо не приживутся, либо не будут давать хорошего урожая.

Но чтобы добиться хорошего урожая, нужно тщательно изучить всю информацию о выбираемом виде растений и о сортах, которые будут выращиваться. Нужно также учитывать тот факт, что плодовые деревья начинают приносить урожай не всегда сразу. Минимальный срок – один-два года, для этого выводятся специальные сорта, которые относят к скороплодным. Но обычное дерево начинает плодоносить только через 8-9 лет после посадки, что делает бизнес по выращиванию плодовых деревьев, рассчитанным на долгий срок. Как уже было сказано, им хорошо заниматься в многопрофильных хозяйствах и там, где уже налажено культивирование однолетних растений – они становятся хорошим предшественниками для деревьев.

955 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 42214 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.