Как подстричь деревья в саду. Обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в саду

В этой статье мы расскажем о том, как правильно формировать деревья и кустарники. Как избежать выкорчевывания плодовых деревьев путем омоложения: обрезкой, прореживанием и укорачиванием кроны.

Глядя на красивые крепкие деревья, без единого листа на земле, многие считают, что хозяину повезло с выбором сорта или он применяет какие-то особенные препараты, позволяющие вырастить здоровый урожай. На самом деле, важным моментом в уходе за садом является правильная обработка почвы и ежегодная обрезка. Ее цели:

• обеспечить доступ света и воздуха ко всем веткам, что позволит дереву противостоять болезням и насекомым;
• своевременно удалять старые ответвления, которые будут ломаться под тяжестью плодов, и слабые бесплодные стебли;
• добиться ежегодного урожая, учитывая, что семечковые породы (груши и яблони) при неправильной обрезке плодоносят через год.

Своевременная обрезка — залог богатого урожая

По временам года различают два вида обрезки: летнюю и зимнюю.

Зимняя обрезка производится с наступлением холодов (но не морозов), когда прекращается сокодвижение, и ранней весной, пока деревья еще находятся в состоянии покоя. На этот период приходятся все основные процедуры обрезки.

Летнюю обрезку делают в период вегетации растений. Это удаление лишних зеленых побегов и волчков, которое проводится без вреда для растения.

На фото сверху мы видим новые веточки, которые начали вытягиваться весной. Их можно удалять летом, поскольку плодоносить они не будут. Этот прием обрезки способен решить конкретную задачу — освободить дерево от лишней работы, без вреда для растения.

Основные приемы обрезки

Формировка кроны начинается с удаление всех веток, вытянувшихся за лето внутрь, вверх и вниз.

На фото мы видим, что ветки переплелись между собой, скелетный ствол состоит из двух частей. Такое дерево стоило обрезать зимой.

Чем «безжалостнее» срежем лишние ветви, тем больше качественных плодов получим при уборке урожая. Это важная составляющая при обрезке дерева.

Основная цель подрезки (укорачивания) полноценных, на первый взгляд, веток, считающихся лишними, видна на следующем фото.

Ветви с хорошо развитыми почками необходимо было укоротить наполовину. В данном случае плоды оттягивают стебли вниз и опадают, нарушено снабжение питательными веществами всего дерева.

Как правильно вырезать ветви

Опытные садоводы выделяют три основных приема вырезки.

Крупные сучья спиливают садовой пилой, точно по кольцевому наплыву.

Мелкие ветви срезают секатором, определяя правильно место среза — на кольцо.

Линию среза веток, не имеющих кольцевого наплыва, определяют визуально, поделив ствол на две линии — параллельную стволу и перпендикулярную оси той ветки, которую требуется вырезать. Спил следует делать по биссектрисе получившегося угла.

Выломку побегов и удаление почек также относят к вырезке. Процедуру проводят весной, когда почки начинают наполняться. Тогда видно, какие из них будут без пользы загущать крону. К ним также относятся и волчки — почки, растущие из ствола. Их можно удалять руками вместе с кусочками древесины. Незначительные ранки, образовавшиеся при этом, «заживают» без дополнительной обработки.

Прикорневая поросль замедляет активность развития дерева. Удалять ее надо несколько раз в сезон. Надземная обрезка малоэффективна, поскольку укороченные ростки, снабженные влагой и согретые солнцем, снова начинают вытягиваться. Ее рост приостановится надолго, если снять верхний слой почвы над корневой системой, и срезать растение от корня.

Как правильно укорачивать деревья

Укорачивание деревьев — это та же обрезка, разделяющаяся на несколько приемов:

• обрезка на почку
• обрезка на пень
• обрезка «на перевод»
• прищипка

Обрезка на почку — это укорачивание стебля в месте, где есть здоровая почка, с целью изменить направление роста ветки. Она должна располагаться на том участке стебля, куда необходимо направить будущую ветку. Срез делается острым секатором. Важно выбрать правильное направление среза.

Прищипка или удаление лишних побегов применяется летом. После удаления зеленой верхушки, рост ветки останавливается, а оставшаяся часть ветки превращается в скелетную ветвь, которая впоследствии будет плодоносить.

Укорачивание ветки на «перевод» означает обрезку на разветвленной ветке части ростков, оставляя только тот, который «переведет» новый ствол в нужное направление.

Обрезку на пень применяют при омоложении кустарников или «карликовых» деревьев. Для плодовых деревьев подобное укорачивание «на пень» неприемлемо, за исключением тех случаев, когда требуется перепривить на здоровое дерево, не приносящее качественных плодов, черенки другого или нескольких сортов.

Место прививки следует смазать садовым варом, стянуть изолентой и обмотать шерстяной тканью. Наиболее подходящее время для прививания другого сорта весна, лето, ранняя осень, пока продолжается сокодвижение.

Обрезка молодых деревьев от 1 до 3 лет

У молодых саженцев необходимо обрезать новые ростки до тех пор, пока ствол не вытянется до метровой длины.

Процесс обрезки молодых деревьев заключается в том, чтобы дать окрепнуть и сформироваться стволу. Первые 2 года формируют только 2-3 скелетные ветки, растущие под углом в 40 градусов относительно ведущего ствола. Процедуру повторяют осенью и весной. Побеги не должны превышать 50-70 см. На третьем году дерево начинают формировать по той же схеме, что и взрослые.

Обрезка и формирование кустарников для омолаживания

Технология обрезки плодовых кустарников индивидуальна для каждого растения.

Вечнозеленые укорачивают по мере отрастания поросли, придавая кустам определенную форму.

Плодово-ягодные кустарники — по специально разработанной схеме. Многие виды необходимо вырезать осенью «на пень» и укутывать на зимний период, а некоторые — обрезают до определенных размеров. Основная процедура омоложения кустарников — весенняя обрезка. Она направлена на освобождение куста от лишних побегов, пересекающихся с основными ветвями, на прореживание стеблей для доступа света и обеспечение доступа кислорода.

Обработка почвы после обрезки

Правильно обработанное растение требует дополнительной подкормки. Осенью почву в саду мульчируют компостом или навозом. Весной требуются азотные удобрения. Летом — калийно-фосфорные добавки.

Ухоженный сад надолго увеличивает продолжительность плодоношения, а правильная обрезка способствует развитию крепких и сочных плодов.

Посадка саженца в грунт еще не гарантирует, что сад вырастет пышным и урожайным. Все культуры, выращенные на участке, требуют постоянного внимания владельца вне зависимости от сезона.

Обрезка плодовых деревьев - один из основных этапов ухода за садом. Она позволяет сформировать правильную крону, отрегулировать рост и плодоношение. Кроме того, правильная обрезка плодовых деревьев позволяет продлить их продуктивность. Все нужные рекомендации вы найдете в нашей статье.

Правильная обрезка плодовых деревьев

Под обрезкой подразумевают удаление сухих и поврежденных ветвей и побегов. Кроме того, в процессе вырезают лишние ветки, которые загущают крону и снижают качество урожая (рисунок 1).

Для чего проводят

Правильная обрезка выполняет также санитарную функцию. Освобождение от лишних ветвей позволяет предотвратить болезни, а омолаживающая процедура способна продлить срок жизнь растения.

Рисунок 1. Виды обрезки плодовых культур

Важно правильно выбирать время для удаления ветвей. Лучше всего делать это осенью или ранней весной, когда в стволе еще не начало движение сока. При этом, осеннее прореживание возможно только в регионах с мягким климатом, так как сильные морозы могут привести к повреждению культуры на месте среза.

Способы и техники (укорачивание, прореживание)

Существует два основных способа обрезки: прореживание и укорачивание (рисунок 2). Каждый из них имеет свои особенности.

Рисунок 2. Техники обрезки: укорачивание и прореживание

Укорачивание подразумевает частичное удаление ветвей и побегов. К примеру, если срезают 1/5 или ¼ побега, такое укорачивание называют слабым, при удалении 1/3 или ½ - средним, а от половины до 2/3 - сильным.

В процессе укорачивания проводят и омолаживание. Для легкого ветки срезают прирост 2-3 последних лет, для умеренного удаляют 4-6-летний прирост, а для сильного снимают практически всю часть скелетных ветвей.

Примечание: С помощью укорачивания можно стимулировать рост почек и побегов, а также сделать плодоносящие ветви более толстыми. Однако слишком сильное укорачивание может привести к тому, что растение ослабнет и объемы урожая снизятся.

Прореживание позволяет удалить лишние ветки с кроны. С помощью этого способа можно увеличить размеры плодов и сделать дерево более сильным и урожайным. Таким образом сокращается количество почек, которые только потребляют соки культуры, но не дают плодов. Сок быстрее поступает от корней к листьям, культура быстрее растет и интенсивнее плодоносит.

Больше полезной информации об обрезке вы найдете в видео.

Виды обрезки

В зависимости от целей, для которых проводится срезка лишних ветвей, различают и несколько видов обрезки. К примеру, с помощью этой процедуры можно сформировать крону нужного размера и формы, продлить срок плодоношения дерева или предотвратить развитие болезни.

Каждый вид имеет свои особенности, хотя проводится с помощью одних и тех же садовых инструментов и техник.

Для формирования кроны

Подобную процедуру называют формирующей. Она особенно актуальна для небольших приусадебных участков. С помощью данных манипуляций можно создать компактную крону, сохранив при этом высокий уровень плодоношения (рисунок 3).

Рисунок 3. Техника формирующей обрезки

Удаление ветвей для формирования кроны позволяет придать растению подходящий силуэт. Кроме того, сформированная скелетная часть становится более устойчивой к нагрузкам. В зависимости от сроков формирующей обрезки можно замедлить или усилить рост. При удалении ветвей в феврале, рост будет активнее, а срезка в начале весны замедлит развитие культуры.

Регулирующая плодоношение

Чаще всего ее проводят в конце зимы или начале весны, но в регионах с мягким климатом ветки можно удалять и осенью.

Основная цель регулирующей обрезки - сохранить контуры кроны и поддержать оптимальное освещение ветвей. Кроме того, в процессе укрепляются скелетные ветви. Они не перегружаются молодыми побегами, а плоды становятся более крупными и равномерно дозревают.

Восстанавливающая

В процессе удаляются ветви и побеги с механическими или любыми другими повреждениями. Как правило, их удаляют весной, в процессе проверки сада после зимы.

Часть ветвей может подмерзнуть, поэтому их нужно укоротить до здоровой древесины. Также срезают все побеги с признаками заболеваний или повреждениями. Это позволит сохранить жизнеспособность и плодоношение культуры.

Омолаживающая

Требуется старым деревьям, которые из-за длительного роста прекращают или существенно снижают плодоношение. В процессе удаляют все старые ветки, которые образуют слишком мелкие плоды или недостаточное количество завязей (рисунок 4).

Рисунок 4. Особенности омолаживающей обрезки

Омолаживающая обрезка стимулирует рост новых веток. Как правило, в процессе удаляют годовой прирост (примерно 10-15 см), что стимулирует рост почек и повышает урожайность.

Сроки обрезки плодовых деревьев (когда лучше делать)

Задаваясь вопросом, когда лучше делать обрезку плодового сада, можно сказать, что оптимальным сроком считается осень, зима и весна, когда в стволе прекращается движение сока и растение находится в состоянии покоя.

В регионах с суровыми зимами удалять ветки рекомендуют осенью или весной, чтобы место среза не было повреждено морозом и дерево не погибло. Рассмотрим особенности данной процедуры по сезонам.

Осенняя

Опытные садоводы советуют обрезать садовые культуры осенью только при крайней необходимости. К примеру, косточковые культуры очень плохо переносят подобное мероприятие и могут даже погибнуть, не успев окрепнуть до морозов.

Однако эти предостережения не касаются санитарной чистки. Если вы обнаружили больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно, чтобы спасти остальную часть растения.

Автор видео расскажет об основных особенностях осенней обрезки.

Зимой

В сильные морозы древесина становится очень хрупкой, поэтому и удалять ее не рекомендуется. По сути, это единственное ограничение, ведь зимой все растения находятся в состоянии покоя и ветки можно удалять свободно, если погода относительно теплая и безветренная.

Рисунок 5. Обрезка плодового сада зимой

Основным преимуществом процедуры является то, что дерево испытывает меньший стресс, а ранка заживает быстрее. Кроме того, на ветках, лишенных листьев, гораздо лучше видны повреждения (рисунок 5).

Весной

Считается, что к обрезке можно приступать в любое время с наступлением весны. На самом деле это не совсем так. Лучше приступать к процедуре, когда сокодвижение еще не началось, но дерево уже готово пробудиться. В этом случае культура не испытает сильного стресса, а ранка быстрее затянется (рисунок 6).

Рисунок 6. Весенняя обрезка плодового сада

Поскольку сроки удаления поврежденных веток и прироста у разных культур отличаются, садовод получает возможность спланировать работы так, чтобы обеспечить всем деревьям необходимый уход.

Желательно приступать к работе в тихий безветренный день при температуре не ниже -5 градусов. Все ранки замазывают садовым варом или желтой глиной для ускорения образования колюса.

Летняя

Летом особое внимание уделяют саженцам. На них нужно удалять верхушки растущих побегов для формирования кроны.

Однако при обнаружении болезней зараженные ветки удаляют, не дожидаясь прекращения сокодвижения. Если этого не сделать, заболевание может быстро распространиться по саду. Все удаленные ветки нужно сразу же сжечь.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Самым важным требованием к обрезке плодовых деревьев зимой является отсутствие сильного мороза. Если температура воздуха составляет ниже -8 градусов, работы проводить нельзя.

Примечание: Несмотря на то, что зимой растения находятся в состоянии покоя и легче переносят стресс после удаления ветвей, на сильном морозе ранка будет слишком долго заживать и может привести к гибели всей культуры.

Однако зимой гораздо проще обнаружить повреждения, так как крона полностью лишена листвы и дефекты становятся заметнее. Также это позволяет сделать срез более ровным и точным. Тонкие ветки лучше удалять секатором, а толстые подпиливать с двух сторон, чтобы срез был ровным и не травмировалась здоровая древесина.

Выбор инструментов для обрезки

Чтобы удалить ветки, нужно использовать специальные инструменты. К основному садовому инвентарю относят (рисунок 7):

• Секатор - лучше выбирать обычную модель, а не инструмент с храповым механизмом, так как для среза на него придется нажимать несколько раз. Пользоваться простым секатором гораздо проще и удобнее.
• Ножовка с пробелами между зубьями. Такая конструкция предотвратит скапливание опилок и позволит содержать инвентарь в чистоте. Для работы в саду выбирают только специальную ножовку, которую не рекомендуется использовать для других работ, чтобы лезвие не затупилось.
• Воздушный сектор - инструмент с телескопической ручкой, к которой крепятся лезвия. Чтобы сделать срез, достаточно воспользоваться специальным рычагом. Такой инструмент будет очень полезным для среза верхних ветвей.

Рисунок 7. Основные садовые инструменты для обрезки

Кроме инвентаря, необходимо купить садовый вар - специальную мазь, которой покрывают ранки на ветках для более быстрого заживления.

Весенняя обрезка плодовых и ягодных

Плоды яблонь и груш появляются на многолетних побегах. У слив, вишен, орешника и плодовых кустарников – на ветках минувшего года. Зная это, садовод может без ущерба для урожая проводить весеннюю обрезку сада.

7 основных правил обрезки

1. Лучшее время для этой процедуры в северных районах – ранняя весна, после окончания сильных морозов. Благодаря этому раны не подмерзают и в начале сокодвижения быстро зарастают. Срезы должны быть гладкими. Замазывают их садовым варом.
2. Побеги подрезают над глазками, направленными наружу от кроны, причем режут изнутри наружу, так, чтобы срез начинался со стороны, противоположной глазку и на одной высоте с глазком, но заканчивался немного выше глазка.
3. Средние ветви, служащие продолжением ствола, оставляют длиннее прочих.
4. Прошлогодние побеги можно подрезать в зависимости от роста и цели обрезки.
5. Короткую обрезку проводят на слаборослых деревьях. Здесь ветви срезают над 2–3 глазком. Короткую подрезку применяют на слабых, тонких ветвях. Сильные же ветки пускают длиннее или новее не обрезают,
6. Среднюю обрезку применяют при сильном росте. Побеги срезают над 5-м глазком.
7. Длинная подрезка используется для сильнорослых деревьев. В этом случае оставляют 7–8 и более глазков.

Идеальная крона

Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.

Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.

Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.

Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.

Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.

Прочистку кроны фруктовых деревьев делают сначала ежегодно, а при достижении деревом 25-летнего возраста – один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных и сухих веточек очевидна: внутри кроны станет светлее, она будет хорошо проветриваться.

Ветки и веточки

Молодым деревьям на образование ветвей требуется 4–6 лет.

Когда на дереве уже сформировались основные ветви кроны, тогда с любым основным побегом следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом. На такой ветке должен быть побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти побеги в течение 4–5 лет следует, по возможности, подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить и увеличить образование плодовых веточек.

Каждая из основных ветвей после весенней обрезки пускает из оставленных глазков побеги, из которых должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу. Все остальные удаляют выламыванием почек. Лишние ветки вырезают до основания. На побегах продолжения основных ветвей и побегах 2-го порядка оставляют несколько лишних глазков (более длинная обрезка), точно так же, как это делают на ветвях, служащих продолжением ствола.

Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то придется пальцами или острым инструментом снять верхнюю часть побегов, тем самым ограничив их рост вверх. Делают это тогда, когда нижние части побегов уже одревесневели, а верхушки их еще мягкие, травянистые. Делают прищипку не слишком рано, но и не поздно, иначе из нижних глазков разовьются новые побеги.

Подрезку веточек на основных ветвях и ветках 2-го порядка проводят, смотря по силе роста. Делают это один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезка будет заключаться в удалении тесно растущих веточек на боковых ветвях и переплетающихся веточек.

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его ¼ часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Обрезка фруктовых деревьев в саду на фото

Перед тем как правильно обрезать фруктовые деревья, внимательно смотрим на однолетний прирост и выбираем почку, которая смотрит в желательном направлении. Куда направлена почка - туда в следующем-сезоне будет расти побег, который из нее разовьется, в будущем он может стать крупной ветвью. Секатор держим слегка наклонно, так, чтобы нижний край среза был на уровне основания почки, а верхний - на уровне ее кончика. (Если держать секатор по-другому, то можно утверждать, что почка будет серьёзно повреждена.) Режущее лезвие находится со стороны оставляемой почки, а опорное - со стороны удаляемой части ветви. В сечении получается не круг, а эллипс. Срез при обрезке фруктовых деревьев делаем одним решительным движением.

Первая распространенная ошибка - срез сделан слишком высоко, и пенек слишком большой. Он все равно усохнет как минимум до ближайшей почки, а если в рану попали возбудители болезней, процесс может стремительно пойти дальше.

Правильная обрезка фруктовых деревьев на почку – тонкая работа. Следовательно, особую важность приобретает качество инструмента и заточки его лезвий. От этого напрямую зависит, насколько быстро зарастет срез.

Вторая распространенная ошибка - срез сделан слишком низко. Повреждена почка или как минимум, проводящие пучки, которые ответвляются от стебля и направляются в почку. Транспортные потоки нарушены, с большой вероятностью почка погибнет, а следом за ней - и расположенный ниже участок побега.

На этих фото показано, как правильно обрезать фруктовые деревья на почку:

Правильная обрезка фруктовых деревьев на кольцо (с видео)

Обрезка фруктовых деревьев на кольцо на фото
С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы (фото)

Чтобы обрезать фруктовые деревья как можно тщательней, нужно четко представлять, где у ветки кольца. В основании прироста каждого года (почечное кольцо образовано рубцами опавших почечных чешуй). На молодых ветках почечные кольца хорошо заметны, приросты текущего года обычно имеют более яркую и блестящую кору. С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы («складки коры»). Как раз в кольцевом наплыве и возникает раневая меристема. Из раневой меристемы образуются древесина и кора и затягивают рану со скоростью около 1 см в год.

Если ветвь тонкая - берем секатор. Располагаем его рабочим лезвием к себе. Придерживаем удаляемую ветку другой рукой и слегка отводим ее от себя - при напряжении срез выполнить легче. Режем. Производитель уже позаботился, чтобы лезвия секатора были правильно отрегулированы, и срез прошел там, где надо – на ощупь он будет слегка выступать. Это правильно. При обрезке фруктовых деревьев в саду не стремитесь сделать срез «заподлицо», как при столярных и строительных работах. Красиво - да, возможно, но зарастать срез будет дольше, и большой вопрос, зарастет ли - вы же удалили кольцевой наплыв «с мясом». Пеньков тоже не оставляем, при необходимости подравниваем срез садовым ножом.

Если толщина ветви такая, что вы сомневаетесь, что справитесь, работая секатором, - берем ножовку (повторяю специально для сильного пола - ножовку, а не бензопилу). Ветви имеют привычку внезапно отламываться, оставляя долго заживающие задиры коры. Чтобы этого не произошло, всегда начинаем работать ножовкой снизу вверх. Находим кольцевой наплыв, примериваемся и начинаем пилить. Пилим столько, сколько получается, придерживаем удаляемую ветку свободной рукой и слегка отводим ее от себя и чуть вверх, чтобы полотно ножовки не зажималось в срезе (вы непременно почувствуете, если это произойдет).

Затем переходим ко второму действию - начинаем пилить сверху вниз - опять же по кольцевому наплыву. Отпиливаемую ветку придерживаем свободной рукой. В идеале пропилы сходятся, и образуется единый гладкий срез. На практике так получается не всегда, поэтому в случае необходимости выравниваем поверхность среза садовым ножом. Обязательно замазываем срез садовым варом или аналогичными составами.

Посмотрите видео обрезки фруктовых деревьев на кольцо:

Как правильно обрезать фруктовое дерево, если ветки под острым углом (с фото)

А как правильно обрезать ветки фруктовых деревьев, если они растут под острым углом? Обычно в ситуации, когда ветка отходит под острым углом, кольцевой наплыв выражен плохо. Придется вспомнить школьные уроки геометрии, чтобы найти линию среза (можно воспользоваться мелом, углем, маркером или куском мыла и прямо на коре сделать чертеж). Во многих случаях это и самая удобная линия для работы.

1. Намечаем линию, параллельную ветви, которая остается.
2. Намечаем линию, перпендикулярную удаляемой ветви.
3. Находим биссектрису получившегося угла. Это и есть оптимальная линия среза.
4. Выполняем срез, начиная работать ножовкой снизу.
5. Завершаем срез пропилом сверху, при необходимости подравниваем и обязательно замазываем.

Острые углы в кроне очень опасны - это потенциальные места неожиданных и серьезных разломов. Разломы могут появиться в любой момент, зарастают они долго и мучительно. Факторы риска - высокий урожай, сильный дождь и ветер или даже снег, который часто скапливается в развилках.

Разумеется, исправлять такой серьезный дефект, как острый угол, нужно как можно раньше.

Нередко у взрослых деревьев устранить этот недостаток уже невозможно без нанесения больших ран. В этом случае часто принимается решение оставить ветку - по принципу выбора меньшего из двух зол.

Эти фото демонстрируют, как обрезать фруктовые деревья, если ветки отходят под острым углом:

Как самому правильно произвести обрезку фруктовых деревьев на перевод

Довольно часто надо удалить не всю ветвь целиком, а только ее часть. Опять же, в произвольном месте этого делать нельзя. Обрезка на перевод - это способ удаления лишней части ветви. Посредством секатора и ножовки мы переводим рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении, и удаляем лишнее.

Чтобы самому правильно произвести такую обрезку фруктовых деревьев, как советуют профессионалы, нужно выбрать на крупной ветви сильную боковую ветвь, растущую в желательном направлении, и удалить все, что выше этой ветви. Отличие от вырезки ветви на кольцо в том, что срез выполняется так, чтобы его плоскость была продолжением оставляемой ветви.

В большинстве случаев переводят на ответвление, направленное наружу. Если крона раскидистая, то обычно переводят на ветвь, растущую вертикально или немного внутрь кроны. Поникающие ветви (свойственные таким сортам яблони, как Осеннее полосатое, или Штрейфлинг, Пепин шафранный) переводят на горизонтальные или направленные немного вверх ответвления.

Удаление крупных ветвей у фруктовых деревьев

Если удаляемая ветвь большая и толстая - толщиной с черенок лопаты и более, - то разумнее и безопаснее удалять ее по частям. Придется выполнить несколько срезов, но это убережет от травм и людей, и дерево, и в конечном итоге окажется менее трудоемко, хотя и займет немного больше времени.

Ветви только кажутся легкими и воздушными, на самом деле их масса может достигать нескольких десятков килограммов. Как обычно, во избежание задиров коры, всегда начинаем пилить снизу.

Сначала нам надо укоротить ветвь. Выбираем произвольное место, где вам удобно работать, и делаем пропил снизу - примерно на половину диаметра ветви. Затем отступаем на 4-5 см ближе к стволу и делаем второй пропил - сверху. А дальше начинают работать законы физики - ветвь аккуратно обламывается по линиям пропилов и соединяющей их продольной линии под собственной тяжестью, лишь в редких случаях ей приходится помогать легким движением руки.

При необходимости повторяем комбинацию из двух пропилов на следующем участке ветви. И наконец - последний срез. Выполняем его как обычно -почти всегда крупную ветвь вырезают на кольцо, реже - на перевод.

На фото обрезки фруктовых деревьев показано, как удалять крупные ветви:

Как правильно делать весеннюю обрезку фруктовых деревьев (с видео)

Если зима была морозная и (или) бесснежная, и есть вероятность, что дерево получило повреждения, не торопитесь с весенней обрезкой фруктовых деревьев, так как им свойственно «залечивать раны». Дерево незаметно для человеческого глаза будет стремиться восстановить все, что можно восстановить, и в первую очередь это касается образовательных и проводящих тканей. Поэтому после суровых зим почки нередко распускаются позже на две недели или даже на месяц, когда проводящая система дерева снова начнет нормально работать.

После суровой зимы обрезку фруктовых деревьев весной проводят только после полного распускания почек, и только санитарную. Дереву нужно экономно расходовать силы, ему ни к чему заращивать дополнительные раны, и любые другие виды обрезки могут сильно его ослабить и снизить жизнестойкость, а вот лишнее и отмершее надо удалить. Вполне вероятно, что у части веток начнут распускаться почки, но затем усохнут - это тоже нормально, дерево само прислушивается к себе и решает, что ему важнее спасти. В переносе запланированной формирующей, омолаживающей или восстановительной обрезки на следующий сезон нет ничего страшного.

В самых сложных случаях, когда масштабы повреждений велики, придется в течение нескольких лет ограничиваться санитарной обрезкой. Впрочем, поврежденные деревья склонны давать много волчков, и с ними обычно можно начинать работать, формировать из них будущие плодоносящие ветви.

Посмотрите видео «Весенняя обрезка фруктовых деревьев», чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:

Обрезка плодовых деревьев на плодоношение на фото

Волчки - это мощные вертикально направленные побеги, вырастающие из спящих почек на старой древесине, обычно в середине лета. Количество волчков на единицу длины ветви в значительной степени зависит от сорта, но также может быть сигналом неблагополучия - дерево показывает, что оно чем-то болеет, либо это реакция на неправильную или чересчур сильную обрезку, в частности, на неправильное снижение высоты кроны. Большое количество волчков - биологическая особенность груши.

Волчки растут быстро, с «волчьим аппетитом», и за сезон могут достигнуть 1,5 м и более, при этом еще и ветвиться.

Поскольку они направлены вертикально, их главная задача - рост, и плодоношения от этих сильных и мощных ветвей придется ждать несколько лет. В природе, таким образом, дерево омолаживается, нарастают новые ветви, а старые постепенно отмирают - тем более что они в буквальном смысле оказываются в тени волчков.

В большинстве случаев волчки сильно загущают крону, а поскольку они еще и отходят под очень острыми углами, то подлежат решительному удалению на кольцо. В первые пару недель роста обрезка волчков не обязательно, так как их легко выломать пальцами, маленькая ранка быстро затянется. В дальнейшем для обрезки волчков на плодоношение потребуется секатор и даже ножовка.

Однако есть случаи, когда волчки целесообразно оставить. К примеру, если дерево уже в «преклонном» возрасте, и вы планируете удалить старую ветвь, а рядом есть крепкий и удачно расположенный волчок, то из него можно вырастить ветвь замещения. Только для этого надо ограничить рост волчка в высоту. Для этого нужно выполнить либо обрезку волчков фруктовых деревьев на перевод, либо отгибанием придать ему положение, близкое к горизонтали, чтобы стимулировать закладку плодовых образований. В последующие годы с большой вероятностью «окультуриваемый» волчок будет давать новые побеги, направленные вертикально - с ними придется поступать так же.

В случае сильных повреждений волчки - «исходный материал» для новой кроны. Если волчок образовался рядом с крупным срезом, имеет смысл оставить его на год, но обязательно прищипнуть верхушку - волчок тянет питательные вещества и работает как «насос», что ускоряет зарастание раны.

Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)

В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже - диаметр. Распространенная ошибка - делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди. Результат разочаровывает и даже пугает. Помните греческий миф о Геракле и Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новых? Примерно так же происходит у неправильно обрезанных деревьев, только голов вырастает обычно больше двух, да еще и на каждом срезе.

При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых - сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ - слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.

Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны - та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.

Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны - но несколько выше, чем запланированная высота. Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.

Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:

Пинцировка плодовых деревьев и отгибание веток

Особые приемы являются альтернативой или дополнением к обрезке. Их несложно выполнить, но потребуется досконально знать, что вы хотите получить в конечном итоге, и обладать «трехмерным мышлением», видеть крону в объеме - ту, которая есть, и ту, что, в конце концов, будет. И, как и в случае с обрезкой - если есть сомнения, то лучше не делать.

Пинцировка, она же прищипка - удаление верхушки растущего молодого побега - годичного прироста. Выполняется, когда побег еще зеленый, и верхушка легко отламывается пальцами - в том месте, где вы решили ограничить рост побега. Обычно прищипывают над третьим-пятым настоящим листом, когда длина побега составляет около 1 5 см. Оптимальные сроки прищипки - когда до окончания роста побегов остается 2-3 недели, в средней полосе это примерно середина июля. Совершенно аналогичное действие выполняется при формировании томатов, огурцов и некоторых комнатных растений - так что вполне возможно, что вы уже знакомы с этим приемом.

Бывает так, что после прищипки трогаются в рост пазушные почки. Если вырастающие из них побеги короткие - это будущие обрастающие веточки, не трогайте их, а длинные побеги необходимо снова прищипнуть.

Если в каком-то месте дерева есть сильная почка, из которой разовьется ветвь, но в этом месте ветвь не нужна, то почку можно ослепить - выщипать пальцами вместе с более слабыми спящими почками, расположенными в основании. Не травмируйте кору, лучше потом ослепить спящие почки, когда они тронутся в рост.

Таким образом, можно выровнять формирующуюся крону молодого деревца или использовать эти приемы при формировании искусственных форм кроны. В силу габаритов у взрослых деревьев эти приемы имеют ограниченное применение.

Растущие волчки можно выламывать руками или палкой с крючком (подойдет даже имеющийся в хозяйстве багор) - поскольку ростовые процессы еще продолжаются, ранка быстро затянется. Легче всего выламывать волчки, когда они не превышают 1 5 см в длину, дальше лучше действовать секатором, поскольку увеличивается вероятность задиров коры. Волчки легко узнать по вертикальному росту и более светлой и нередко крупной листве. После удаления волчков иногда в этом же самом месте из спящих почек развиваются новые волчки - их тоже придется удалить.

Если дерево еще молодое, то у него мало ответвлений и, соответственно, листьев. Усердная работа секатором лишит дерево листвы, а, следовательно, уменьшит площадь фотосинтеза и ухудшит питание. Поэтому имеет смысл у молодого дерева вырезать ненужные ветви по частям, и поначалу лишь ограничивать их рост. К тому же, ответвления, идущие от штамба, способствуют формированию плавно расширяющегося книзу ствола, что увеличивает механическую прочность и устойчивость дерева.

Отгибание веток плодовых деревьев - в некоторых случаях альтернатива удалению ветвей. Если в нужную сторону смотрит только ветвь, направленная под некрасивым углом, можно попробовать исправить положение. Если угол отхождения ветви от ствола очень острый, то лучше не рисковать и вырезать ветвь - с большой вероятностью она просто сломается, а не отогнется. Ветвь фиксируют под нужным углом на один-два сезона. Если отгибать ветви в конце роста, когда начинается одревеснение, то одного сезона обычно достаточно.

Крепление должно быть свободным, с запасом на утолщение ветви, поэтому под веревки и проволоки обязательно подкладывают- мягкий материал - например, куски резины. Учтите, что за сезон ветвь увеличивается в диаметре примерно на сантиметр, и туго затянутая веревка вгрызается в кору и может за один сезон буквально задушить ветвь. На зиму все крепления лучше снять, а весной вернуть обратно.

Если ветвь еще молодая и гибкая, но остаточно толстая, то в нижней части отгиба можно сделать несколько параллельных подпилов примерно на треть диаметра – это поможет согнуть ветку, а раны быстро затянутся. Толстые ветви, потерявшие эластичность, согнуть уже не удастся. Следует учесть, что если отгиб получается «горбатый», то в верхней части «горба» будут наилучшие условия для пропитания почек, и именно здесь вырастут сильные и мощные вертикально направленные волчки. В некоторых случаях это целесообразно – вы выращиваете сильный побег в той части кроны, где это необходимо, а потом удаляете часть «материнской» ветви обрезкой на перевод - на молодой и сильный побег.

Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)

Присмотритесь к однолетним приростам - в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную - или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.

Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать - аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза. Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.

Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:

Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком - таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты. Полное кольцо коры нарушит работу проводящей системы, и все, что выше кольца, довольно быстро усохнет - проще, быстрее и гуманнее вырезать ветвь секатором. Рану необходимо замазать садовым варом или обмотать пленкой во избежание иссушения.

Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях - будет больше вреда, чем пользы.

И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс - более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю - это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви. Плодовый пояс накладывают на ветвь и закрепляют проволокой - он пережимает кору и затрудняет отток продуктов фотосинтеза. В любой момент плодовый пояс можно снять, и в этом его преимущество перед кольцеванием.

На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры - весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм - в течение сезона от них не останется и следа.

Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения

Чтобы «уговорить» ленивую ветку радовать вас плодами, существует несколько способов.

Первый – ограничить рост в высоту путём обрезки плодовых деревьев на плодоношение, укоротив ветвь на почку или ответвление, направленные в нужную сторону.

Второй способ – отогнуть ветвь, (совершенно не обязательно, а часто и нежелательно, до горизонтального положения, но как минимум, положение ветви надо сделать вертикальным). Для этого можно не прибегать к обрезке фруктовых деревьев для улучшения плодоношения, а применить растяжки – они должны закреплять ветвь в нужном положении, но не травмировать кору. На ветвь можно повесить груз – наши предки «угрожали» неплодоносящим деревьям, вешая в крону топор или различные тяжелые предметы, чтобы «опозорить» ленивое дерево (и обязательно добавляли словесное запугивание в стиле «если не будет плодов - срублю!»). Ветви принимали более горизонтальное положение, за счет чего изменялся баланс растительных гормонов, и плодоношение ускорялось.

А вот если «ленится» все дерево, то имеет смысл сначала проверить, насколько правильно вы за ним ухаживаете, а также обратиться к справочникам: возможно, у вас просто один из старинных сортов, для которых характерно позднее начало плодоношения. Так, современные скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить на 5-6 год, а такие популярные старинные сорта, как Грушовка и Белый Налив, дают первые плоды в возрасте 10-12 и даже 15 лет, будучи уже крупными деревьями. В таких случаях обрезка нужна для формирования красивой и правильной кроны, но ускорить плодоношение она не сможет.

С другой стороны, если нужно стимулировать рост конкретной ветви молодого дерева, ее «подтягивают» к стволу или крупной ветви, расположенной выше.

На этом видео показана правильная обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения:

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

1. Обрезка непосредственно после посадки . Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
2. Укорачивающая обрезка . Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
3. Оздоровительная обрезка . Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
4. Поддерживающая . Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

1. Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
2. В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
3. Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.