Дом из газобетона своими руками. Проекты домов из газосиликатных блоков

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20

856 385,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная кладка с кирпичной облицовкой

Стена из газобетонных блоков

Несмотря на то, что газобетоноблоки заявляются, как чрезвычайно удобный в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление имеет смысл лишь при условии покупки обязательно качественного материала, например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и серьёзного исполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.

По огнезащите, звуконепроницаемости, теплоизоляционной способности газосиликатный блок многократно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с прочими бетонными стройматериалами газобетоноблоки автоклавированной подготовки отличаются повышенной и равномерной по телу блока пористостью, что обуславливает их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.

В настоящий момент на рынке продаются качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки («Wehrhahn», «Ytong», «Beston», «Hess», «Hebel») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный клей.

Такая кладка характиризуется минимальными потерями тепла, т.к. ликвидируются „тепловые щели“, формируемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, и, что существенно, издержки по монтажу блоков газосиликата сокращаются примерно на 30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного цементного раствора, при пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центральной климатической зоны достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 400 мм.

Внешняя отделка стен из газобетона не должна преграждать прохождение водных паров из помещений в атмосферу. По этой причине, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми красками, оштукатуривать цементным раствором, отделывать пенополистиролом.

При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен сокращения расходов по утеплению, реально обрести весьма холодные, преувлажнённые, а случается и просто опасные стены.

• К выведению первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно серьёзно, проверяя по ватерпасу в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• С целью установки арматурных прутьев, по верху стены нарезаются циркулярной пилой пазы в глубину и в ширину 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
• Нестандартный или немного выпирающий газобетонный блок можно подровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его монтажа.
• Блоки из автоклавированного газосиликата можно строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ручной пилой прямо на стройке.
• По рекомендации технологов, очередные четыре-пять рядов кладки, а также опорные места перемычек и места под окнами желательно прокладывать арматурными прутьями.
• Сверху газосиликатных блоков, в щитовой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20 см. По уличной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.

Кирпичная отделка

Бесспорно, что кирпич - самый знаменитый строительный материал для постройки жилища, который помимо классического экстерьера, обладает незначительным (до 6%) влагопоглощением и большой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт продолжительный эксплуатационный период кирпичных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Соединение в теле стены автоклавного газобетона и кирпичной кладки рождает весьма перспективную композицию, в которой увязываются классический стиль и передовые достижения в области энергоэффективных технологий.

В наше время выпускается облицовочный кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), что помогает воплощать разные новаторские строительные замыслы.

• Из-за того, что существует риск образования деформационных трещин, нельзя соединять газобетонную и облицовочную стенки жёсткими стальными сетками, заложенными в швы кладок.
• От керамического кирпича газобетоноблоковая несущая стена изолируется зазором в 2-5 см, по всей высоте постройки, для вывода влаги, с устройством входных/выходных проёмов внизу и вверху фасада.
• Связывание газобетонной и облицовочной стен выполняют, положив два слоя газобетонных блоков, с помощью штукатурной сетки, с продолжением проветриваемой прослойки через ячейки скрепляющей сетки.
• Облицовочная фальш-стенка выполняется ложковыми рядами на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Плитно-боковый фундамент делается на всю площадь здания в виде сплошной ж/б плиты, на которую монтируются готовые ж/б блоки.

Рассматриваемый вариант основания применяется в частной застройке для устройства подземного уровеня дома, на слабых землях: рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае пониженного уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с применением гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, востребована при быстрых темпах строительства, а также при проведении строительных работ в зимний период.

Примерная технология выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В первую очередь снимается слой грунта на планируемую отметку.
• насыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Делается песко-цементная заливка, высотой 40 мм.
• Накладывается водонепроницаемая плёнка с выпуском по внешней линии 2000 мм, для дальнейшего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью сбережения влагозащитного материала от вероятных проколов при сварке арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия наносится другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 4-5 см, по границам которого устанавливают опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Изготавливаемую плиту усиливают двумя рядами из связанных стальных прутов сечением Ø14 марки AII (А300), AIII(А400) с клетками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента допускается только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый миксером.
• Срок схватывания бетона, когда нужно собирать стены фундамента из блоков ФБС, составляет не менее 1-го месяца в тёплый сезон.
• Монтаж блоков проводят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные блоки ставят автокраном на пластичный слой из строительного раствора.
• Установку начинают с фиксации сигнальных блоков в углах постройки и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после выверки положения сигнальных блоков по уровню и горизонту.
• По верху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной 20-25 см.

Перекрытие из ж/б монолита

Т.к. сплошные железобетонные перекрытия обладают весьма ощутимой массой, их можно возводить исключительно в кирпично-блочных зданиях с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

Технология строительства монолитной ж/бетонной плиты состоит из таких основных стадий: постройка заливаемой формы, размещение арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация конструкторских выкладок в плане класса бетона и типов арматурной стали, и, помимо этого, предполагается использование инженерных приспособлений и наличие практических знаний.

Устройство цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия, в случае индивидуального домостроительства, оправдано только в ситуациях, когда не получается воспользоваться промышленными плитами, к примеру, это: причудливые архитектурные композиции или черезчур удалённые для грузовой техники места.

Конструктивные размеры железобетонной плиты перекрытия определяются расчётом, при этом, обычно высота перекрытия выполняется не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.

Обозначим особо значимые аспекты при выполнении бетонной панели перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина плиты - 200 мм):

• Поскольку опалубка должна держать массу укладываемой бетонной смеси (0,5 тонны/кв.м), то для заливки плиты рекомендуется применять окрашенную фанеру, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемую стальными трубостойками диаметром, Ø45÷50 мм, или столбами из бруса, сечением не менее 10х10 см,.
• С промежутком от бортиков опалубочной формы - около 40 мм, с помощью термообработанной катанки марки Вр-1 Ø2, из арматурных прутков, типа A-III, А400, А500 Ø12мм, получают две решётки, нижнюю и верхнюю. Посредством привязываемых вертикальных разделителей из арматурного проката с гнутыми с концами, арматурные решётчатые связки смещают по уровню, в границах толщины конструкции.
• С целью выполнения по обе стороны защитных слоёв из бетона, каркас из арматурных решёток обязан быть по вертикальному размеру на 5,0-6,0 см меньше опалубочной заготовки, по другому формулируя, быть притопленным в теле плиты. по этой причине, нижний решётчатый пояс опускается на полимерные „сухарики“ толщиной 25...30 мм, а верхняя поверхность, в ходе заливки, укрывается бетонным раствором, аналогичной толщины.
• Стоит подчеркнуть, что бетон для плиты должен быть только на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший вариант - применение бетонной смеси миксерного происхождения.
• Необходимо завершить бетонирование за один технологический цикл, пока бетон не начал затвердевать.
• Для качественного созревания забетонированного монолитного перекрытия, нужно создать достаточный температуро-влажностный режим. Разбирать опалубочное сооружение можно только спустя один месяц.

Металло-профилированная кровля

Кровельный материал укладывается на несущую основу, составленную из стропильных элементов и обрешёточного слоя.

В случае индивидуальных домостроений, обычно проектируется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропильными брусами выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм; пятки стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.

Основные выгоды профилированного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, выражены в доступной цене и лёгкости постройки.

Профнастил - это листы штампованного металла окрашенным цинковым покрытием, меандроидального профиля, которые маркируют символами, например, НС35, Н57, B-45, Н44, Н60, НС18, С-21, МП-35, НС44, где числа означают размах гофры.

В качестве материала для крыши используется профилированный лист с высотой гофры не менее 18 мм, для обеспечения необходимой нагрузочной способности и экономного расходывания обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельного ската должен быть не менее 8°.

Стандартный порядок монтажа листов профилированной стали:

• Крыша с применением листов профнастила, как и всякая другая кровельная поверхность из металлопроката, в ситуациях планировки утеплённого мансардного пространства, предопределяет применение подкровельной водонепроницаемой плёнки (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek), которая защищает межстропильный теплоизолирующий материал от проникновения конденсатной влаги.
• Гидрозащитный материал устанавливают горизонтально, снизу вверх, с провисанием между стропильными брусьями до 20 мм и междуярусным перекрытием 100…150 мм, с дальнейшей заклейкой шовной линии клейкой лентой.
• Чтобы исключить лишние горизонтальные стыки, длину профнастильного полотна подбирают одинаковой поперечному размеру кровельного ската, плюс 200-300 мм, для надкарнизного выпуска.
• Интервал между брусками обрешёточного настила задаётся уклоном крыши и сечением профилированного полотна: если тип профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 градусов, то промежуток между обрешётинами предусматривается 0,4 метра, а для профилей С-35-С-44 - составит 0,7-1,0 м.
• Установку полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего угла торца крыши, противоположного к господствующему направлению ветрового потока, с целью избежания заворачивания их при ветренной погоде.
• Гофролисты приворачиваются к обрешётинам оцинкованными саморезными шурупами, размером 28-40,Ø4,8 мм, с уплотнительными прокладками, сквозь нижнюю полуволну, а коньковые профили, напротив, в гребень профиля. По линии карниза фиксация делается на всех прогибах профиля, а потребление саморезных винтов насчитывает до 8 ед. на 1 м² кровельной поверхности.
• Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов необходимо рассчитывать в 1 волну, но при угле кровли менее 11÷12 град. - в 2 гофро-волны.

Какие особенности материала должны учитывать проекты дачных домов из газосиликатных блоков? Каким делается фундамент? Нужен ли армопояс?

Как крепится мауэрлат? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Наш герой — дачный дом из газосиликатных блоков.

Встречайте: газосиликат

Общие особенности

Перед нами одна из разновидностей автоклавного газобетона — материала, получаемого добавкой газообразующих добавок в раствор из молотого или мелкого песка и вяжущего. Будучи сформированным и порезанным на блоки, пористый раствор набирает прочность при повышенном давлении в среде перегретого пара (12 кгс/см2 при 600С); тем самым обеспечивается минимальный срок готовности продукта к строительству.

Обратите внимание: в отличие от обычного газобетона, в нашем случае в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь, реже — известь с добавкой цемента.

В сущности, газосиликат своими свойствами сильно напоминает производимый по довольно близкой технологии силикатный кирпич. Разница — лишь в пористой структуре.

Отсюда и набор ключевых свойств, довольно близкий к особенностям родственного строительного материала:

• Высокая степень водопоглощения. Поэтому — практическая рекомендация: проект дачного дома из блоков должен предусматривать качественную гидроизоляцию стен от фундамента; от осадков их желательно защитить широкими свесами крыши.
• Прочность (особенно на изгиб) сравнительно невысока. Блоки боятся трещин. Раз так — фундамент должен быть максимально жестким, предотвращающим любые деформации стен.

Классификация

По каким параметрам классифицируется газосиликат? Главная характеристика — плотность. Наиболее широкое распространение получили три марки по плотности, различающиеся механической прочностью и теплопроводностью; чем плотнее материал, тем лучше он проводит тепло ().

Приведенные выше числа нетрудно запомнить, верно?

Выбирая тип блоков, стоит помнить еще несколько нюансов.

• Дачные дома из газосиликатных блоков марки D400 рекомендуется строить с армокаркасом даже при одноэтажном строительстве.

• Дачный домик из газосиликатных блоков марки D500 может иметь не более двух этажей при обязательной заливке армопоясов между этажами и по верху стен.
• Кроме того, в сейсмоопасных районах любой дом из легких ячеистых бетонов должен иметь армокаркас. С чем связана инструкция — думается, можно не объяснять.

Что с размерами блока?

Вот типичные габариты изделий, поставляемых на российский рынок:

1. Длина — 600 мм.
2. Высота — 200 или 250 мм.
3. Толщина — 100, 150, 250, 300, 375, 400, 450 и 500 мм.

Заметьте: блоки толщиной в 100 и 150 мм используются для возведения внутренних перегородок.

Плюсы и минусы

Как газосиликат выглядит на фоне конкурирующих решений?

Достоинства

Материал обладает высочайшей паропроницаемостью. В доме из него всегда будет легко дышать даже в том случае, если строители не озаботились обустройством вентиляции.

Благодаря солидным размерам блока стены возводятся исключительно быстро. По скорости строительства с газобетоном могут сравниться разве что дачные дома из блок-контейнеров и строения из сип-панелей.

Газосиликат легко режется и обрабатывается. Причем не только болгаркой с кругом по камню, но и обычной ручной пилой. Впрочем, второй способ заметно утомительнее.

Подсказка: если ваш дачный участок не электрифицирован, выходом может стать покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Резка блоков — не единственная технологическая операция, где электроинструмент способен сэкономить силы и время.

Небольшой вес блока позволяет человеку средних физических кондиций вести строительство без помощников.

Недостатки

Главные недостатки уже упомянуты нами выше: это умеренная стойкость к влаге и невысокая механическая прочность. Кроме того, для наружной отделки придется использовать особые штукатурки и/или красители.

Главное правило отделки гласит: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу; цена несоблюдения этого принципа — неизбежное, как крах капитализма, появление сырости и грибка в холодное время года.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?

Фундамент

У дачников популярны два вида фундаментов.

1. Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
2. Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.

Кладка стен

Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Важно: используется не кладочный раствор, а специальный цементный клей для газобетона, позволяющий выполнить швы максимально тонкими. Каждый толстый шов — это мостик холода в холодный сезон; кроме того, толстые швы сделают кладку крайне неаккуратной.

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки

Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

На фото — заливка армопоясов.

Деревянные элементы

Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Заключение

К сожалению, в небольшом материале мы затронули лишь самые основы строительства, и то довольно поверхностно ().

Как всегда, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!

Отличная статья 0

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Современный выбор строительных материалов для создания дачного дома достаточно большой, поэтому люди, нуждающиеся в новой даче, наверняка будут озадачены многими вопросами. Газосиликатные блоки, несмотря на свою простоту, требуют применения особой технологии строительства. Его физические характеристики раскрывают свой потенциал лишь в том случае, если в процессе постройки дачного дома соблюдены все требования и пожелания.

Если вам нужен современный дачный домик из газосиликатных блоков, строительная компания "Проект" поможет воплотить мечты в реальность! Мы готовы построить здание любой сложности в Москве и Подмосковье по заранее подготовленному проекту. По желанию заказчика мы можем внести нужные ему корректировки. Вы спросите - а почему именно газосиликатный блок? Давайте рассмотрим главные его особенности.

Преимущества дачи из газосиликатных блоков

Экономия времени и денег. По сравнению с обычным домом из кирпича, наша компания создает дачный домик из газосиликатного блока в три-четыре раза быстрее. Людям, нуждающимся в быстром возведении дома, газосиликатный блок прекрасно подойдет. Экономия денежных средств заключается в том, что стоимость газобетона в несколько раз меньше, чем стоимость кирпича, а уж тем более, обработанной древесины.

Относительно небольшой вес. За счет небольшого веса здание почти не дает усадку. Это стало возможным благодаря тому, что вес каждого блока составляет 25 килограмм. Кирпичи такого объема весят минимум 170 килограмм.

Высокий уровень пожарной безопасности. Газосиликат не поддерживает горение. Коэффициент устойчивости к прямому воздействию пламени является минимальным среди всех материалов, существующих на рынке. Устойчивость обеспечивается пористостью структуры газосиликатного блока.

Идеальная морозостойкость и теплоизоляция. Гарантируется за счет особой структуры строительного материала. Газосиликатный блок используется для строительства дач в регионах с низкой средней температурой (зачастую дома из газосиликатного блока строятся в северных частях страны).

Долговечность и прочность. Газосиликат - достаточно прочный строительный материал. Соотношение плотности и массы - идеальное среди всех современных материалов, представленных на рынке. Особая структура гарантирует устойчивость к возникновению плесени, размножению грибков и бактерий.

Главные особенности дачных домиков из газосиликатных блоков

Все наши клиенты задаются вопросом - а комфортно ли жить в даче из газосиликатного блока ? Как показывает практика и отзывы наших клиентов, комфортно. Газосиликат создает идеальный микроклимат в помещении за счет того, что пропускает пар и газ через стены. Стоит помнить, что эти свойства можно полностью нивелировать, если неправильно подобрать отделочные материалы самому. Наши специалисты смогут разработать план внешней и внутренней отделки, сохранив при этом все достоинства основного материала.

Стоимость наших дачных сильно отличается от построек из кирпича или оцилиндрованного бревна. Как показывает статистика, наши конкуренты предлагают построить дома из бревна или кирпича на 50 процентов дороже, чем наша компания. В итоговую стоимость мы уже включаем все работы по устройству фундамента для дачи , строительству самого дома и его отделке.

При необходимости мы можем выполнить строительство под ключ. Мастера компании "Проект" после постройки приведут вашу дачу в полный порядок, подключив все коммуникации - воду, газ, канализацию, отопление, электричество.

Если у вас появились вопросы, штатные консультанты с радостью ответят на любой из них. А вы готовы воплотить давнюю мечту в реальность?