Идеальный дом: полы по грунту. Бетонный пол по грунту технология изготовления Холодный бетонный пол по грунту

Полы по грунту

Замена деревянных перекрытий первого этажа в старом каменном доме на полы по грунту. Щёлкните на фото для увеличения.

Полы по грунту — это бетонный пол первого или цокольного/подвального этажа, лежащий «прямо на земле», т.е. воздушное пространство между полом и грунтом отсутствует. Полы по грунту часто делаются, если дом построен на ленточном фундаменте , т.е. пол заливается между стенками ленты. Не рекомендуется строить полы по грунту, если на участке высокий УГВ.

Такой пол должен быть:

• тёплым
• не пропускающим влагу из грунта
• относительно прочным

Полы по грунту не являются несущими. Т.е. их прочность нужна, чтобы воспринимать нагрузки от финишного полового покрытия, мебели, людей и межкомнатных перегородок . Несущие стены с перекрытиями и крышей продолжают стоять на ленточном фундаменте.

Полы по грунту — это многослойная конструкция. Каждый слой выполняет определённую функцию. В этом плане полы по грунту похожи на плитный фундамент .

Сначала удаляется лишний плодородный слой грунта и поверхность разравнивается и трамбуется. Потом делается подушка: насыпается крупнозернистый песок, разравнивается и тщательно утрамбовывается. Сверху насыпается щебень от 10 см и тоже тщательно утрамбовывается. Для трамбовки песчаной/щебёночной подушки используется виброплита; работает она на бензине. Если у рабочих нет своей виброплиты, её можно взять в аренду (стоит недорого). Трамбовка и укатка щебня/песка очень важна, нельзя ни в коем случае на этом экономить!

Полезная особенность щебня в том, что он не подсасывает влагу из грунта. Ровность подушки нужно проверить лазерным нивелиром.

Многие застройщики по-разному делают подушку: кто-то только из песка, кто-то только из щебня, кто-то из слоя песка, а потом слоя щебня. По отзывам, при правильной утрамбовке все эти варианты хорошо работают. Напоминаю, что щебень и крупнозернистый песок — это хорошие непучинистые грунты .

Сверху подушки делается тонкая бетонная черновая стяжка 3-5 см. Её смысл — создать ровную поверхность для укладки гидроизоляции и утеплителя. Соответственно не надо тратить деньги на её армирование. После застывания черновой стяжки укладывается гидроизоляция. Это могут быть гидроизоляционные плёнки в два слоя или битумная гидроизоляция, надо по деньгам и УГВ смотреть.

Потом укладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол , который значительно долговечнее обычного пенополистирола и выдерживает значительные нагрузки. Утеплитель нужен, чтобы полы были тёплыми, примерно той же температуры, что и воздух в комнате. ЭППС к тому же частично выполняет функцию гидроизоляции (кроме мест его стыков).

Сравнивать утепление стены и пола по грунту нельзя. Зимой грунт под жилым домом с полами по грунту и утеплённой отмосткой имеет плюсовую температуру, по крайней мере в Европейской части России. Поэтому ЭППС толщиной 5 см должно хватить.

Далее поверх утеплителя делается полноценная бетонная стяжка 5-10 см (чем толще, тем больше нагрузку воспринимает). Она будет держать финишный пол, перегородки; одновременно её можно считать тяжёлым теплоаккумулятором (это плюс), ведь она находится между утеплителем и комнатой. В отличие от обычной стяжки поверх, например, плит перекрытий, в стяжке полов по грунту обязательно необходимо армирование (сеткой или арматурой). Обычно она армируется сварной сеткой 10х10 см или 15х15 см с толщиной проволоки 3-6 мм.

Поверх основной стяжки монтируется уже финишное половое покрытие.

Я описал один из популярных конструктивов полов по грунту, хотя на самом деле их можно придумать несколько. Ниже нарисовал схему:

Здесь: 1 — основная стяжка (на неё можно стелить любое финишное покрытие), 2 — ЭППС, 3 — гидроизоляция, 4 — черновая стяжка, 5 — щебень/песок/щебень с песком, 6 — природный грунт, 7 — ленточный фундамент, 8 — стена.

Обратите внимание, что гидроизоляция заходит на ленту, т.е. возможная влага из грунта полностью отсекается от помещения и стен. Также обратите внимание, что утеплитель заходит на ленту, т.е., во-первых, он частично отсекает холод, идущий от ленты, во-вторых, является деформационным швом. Но всё-таки лучше дополнительно утеплить ленту снаружи и отмостку.

Деформационный шов нужен, если будут применяться тёплые полы, когда бетонная стяжка может резко нагреваться от труб находящихся в ней и расширяться. Если тёплых полов нет, то деформационный шов необязателен.

Люди часто в целях экономии меняют конструктив полов по грунту. Кто-то отказывается от гидроизоляции и всё хорошо: утрамбованный щебень не подсасывает воду вверх плюс грунтовые воды глубоко. Но это всё-таки рисково.

Кто-то отказывается от утеплителя и греет тем самым грунт под домом. Я бы так не рекомендовал делать, с утеплителем под бетонной стяжкой расходы на отопление будут ниже. У меня у самого есть бетонный пол по грунту без утеплителя и, если бы я всё делал заново, то ЭППС точно бы положил. Дело не в расходах на отопление, а в большей степени в комфорте, от пола тянет холодом . Если есть слой ЭППС под бетоном, то температура пола будет почти такая же, как у воздуха в помещении.

Выгоду от полов по грунту нужно обязательно посчитать. Возможно, получится так, что дешевле построить обычные «висячие» полы.

Если выбраны полы по грунту, то необходимо утеплить цоколь фундамента, иначе получится мостик холода в месте контакта стяжки и цоколя ленты.

С полами по грунту, конечно же, не требуется обустройство в ленточном фундаменте продухов . Но если фундамент строится и ещё не ясно, что будет — перекрытия или полы по грунту, то лучше продухи сделать, а потом, если будет решено делать всё-таки полы по грунту, продухи можно будет заложить.

Полы по грунту — универсальный способ устройства теплого и надежного основания в доме. И делать их можно при любом уровне грунтовых вод и типе фундамента. Единственное ограничение – дом на сваях. В этой статье мы подробно опишем все слои «пирога пола» и покажем как его организовать своими руками.

Бетонные полы по грунту, подразумевают отсутствие подвалов или зазоров для вентиляции в подполье.

По своей сути, это многослойный пирог. Где самый нижний слой – грунт, а самый верхний – напольное покрытие. При этом слои имеют своё назначение и строгую последовательность.

Объективных ограничений для организации пола по грунту нет. Высокие грунтовые воды в этом не помеха. Единственное их слабое место – сроки изготовления и финансовые затраты. Зато на такие полы можно ставить кирпичные или блочные стены, и даже тяжёлое оборудование.

Правильный «пирог пола» по грунту

Классический пирог пола по грунту подразумевает наличие 9 слоёв:

1. Подготовленная глина;
2. Песчаная подушка;
3. Щебень;
4. Полиэтиленовая плёнка;
5. Черновое бетонирование;
6. Гидроизоляция;
7. Утеплитель;
8. Чистовая стяжка;
9. Напольное покрытие.

Толщину каждого слоя мы преднамеренно не обозначили, дабы не ставить какие-то строгие ограничения. Ниже, будут указаны примерные величины, и влияющие на то факторы. Но сначала мы хотели бы отметить очень важный момент: уровень грунтовых вод может очень серьёзно измениться за достаточно короткий промежуток времени.

На нашей практике были случаи, когда в течении 5-7 лет, сухие полуподвалы и погреба в частных домах приходилось засыпать, ибо грунтовые воды полностью заливали подземные помещения. При этом, такое явление наблюдалось не в одном отдельном доме, а сразу в целом квартале частной застройки (40-60 домов).

Специалисты объясняют подобные явления, неправильным бурением скважин под воду. Такие действия приводят к смешиванию водоносных линз, разрыву пластов и изменению водоносных горизонтов. Причём бурить скважину могут достаточно далеко от вашего дома. Так что внимательно отнеситесь к назначению каждого слоя пирога пола по грунту и не думайте, что здесь есть лишние элементы.

1. Подготовленная глина. Назначение этого слоя в остановке грунтовых вод. Вообще, три нижних слоя пирога пола, именно для этого и предназначены. Разумеется, если вы, снимая плодородный слой, дошли до слоя глины, то привозить и засыпать её не надо, требуется только небольшая подготовка. Но об этом в своё время.
2. Песок. К песку особых требований нет. Можно использовать любой, например карьерный и даже не промытый.
3. Щебень. Крупный, фракция 40-60 мм.

Эти три слоя отвечают за отсекание капиллярного подъёма воды. Слой глины отсекает основной доступ, песок ослабляет капиллярный водоподъём и ослабляет давление верхних слоёв, а щебень не даёт возможности подниматься воде в принципе. При этом, каждый слой обязательно трамбуется. Толщина каждого слоя не менее 10 см. Иначе нет смысла его засыпать. А вот по максимальной высоте надо объяснить подробнее. Дело в том, что трамбовка чаще всего производится самодельными приспособлениями. Вес таких инструментов 3-5 пудов.

Эмпирически уже доказано, что утрамбовать слой щебня, песка или глины более 20 см. ручным инструментом невозможно. Поэтому, толщина одного из первых трёх слоёв максимально – 20 см. Но, если вам потребуется сделать пирог пола выше, то трамбовку можно проводить в два этапа. Сначала засыпают 15-20 см песка и хорошо трамбуют. Затем насыпают ещё слой такой же толщины, и снова трамбуют.

Порядок залегания слоёв глина-песок-щебень изменять нельзя. Причина здесь кроется в том, что если песок засыпать сверху щебня, то через какое-то время он просочиться сквозь него. Что в свою очередь приведёт к проседанию и разрушению слоя бетона, а затем и деформация всего пола.

1. Полиэтиленовая плёнка. Обязательно берётся плёнка рукавом, и укладывается без разрезания. То есть, фактически будет два слоя полиэтилена. Предназначена она исключительно для того, чтобы предупредить стекание раствора из бетона в щебень.
2. Черновое бетонирование. Минимальная толщина слоя 8 см. Песок можно брать карьерный, но обязательно промытый. А вот щебень требуется с фракцией 10-20 мм. Этот слой будет основой для финальной части пола по грунту. Рекомендуется дисперсное армирование стальной фиброй.
3. . При правильно проведённых предварительных работах, с гидроизоляций вполне справляется обычный рубероид без присыпки. Если возникают сомнения, то можно настелить рубероид в два слоя.
4. Теплоизоляция. Здесь рекомендуется использовать только Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС). Толщину следует определять в зависимости от региона и климатических условий. Но мы не рекомендуем применять ЭППС толщиной менее 50 мм.
5. Финишная стяжка. В зависимости от проекта, в неё могут быть интегрированы трубы водяного тёплого пола или кабели электрического подогрева полов. Песок используется только речной. Этот слой обязательно армируют. Возможно дисперсное армирование стальной фиброй. Толщина стяжки не менее 50 мм.
6. Напольное покрытие. Бетонные полы по грунту, организованные в частном доме таким способом, не имеют ограничений по использованию напольного покрытия.

Устройство пола по грунту своими руками

Перед началом работ рассчитывают глубину выемки грунта. Расчёт ведётся в обратной последовательности. То есть, за ноль берётся порог входной двери. Затем начинают суммировать толщину каждого слоя. Например:

• Линолеум – 1 см;
• Финишная стяжка – 5 см;
• Утеплитель – 6 см;
• Черновая стяжка – 8 см;
• Щебень – 15 см;
• Песок – 15 см;
• Подготовленная глина – 10 см.

Общая глубина получилась 60 см. Но учтите, что мы брали минимальные значения. А каждое строение индивидуально. Важно: к полученному для вас результату добавьте 5 см глубины.

Выемку грунта производят на расчетную глубину. Разумеется, что плодородный слой будет снят, но не всегда внизу может оказаться глина. Поэтому мы опишем процесс организации пирога пола по грунту полностью.

Перед тем, как засыпать слои, нарисуйте мелом, на всех углах фундамента отметки уровней с шагом 5 см. Они облегчат задачу по выравниванию каждого слоя.

Утрамбовка грунта

Для этих целей сгодится любая глина. Она рассыпается ровным слоем, а перед трамбовкой обильно увлажняется водным раствором жидкого стекла. Пропорции раствора 1 ч. жидкого стекла и 4 ч. воды.

Для утрамбовки первых трёх слоёв можно использовать полутораметровый обрезок бруса 200х200. Но процесс будет более качественным, если вы сделаете специальное приспособление. Для этого, к полутораметровому отрезку металлической трубы, Т-образно приваривают кусок швеллера. Нижняя часть швеллера не должна иметь площадь более 600 см 2 (20 на 30 см). Для утяжеления трамбовки, в трубу засыпают песок.

Утрамбованный слой подготовленной глины хорошо смачивают цементным молочком. Для его приготовления 2 кг цемента растворяют в 10 л воды. Следите за тем, чтобы на поверхности глины не образовывалось луж. То есть, она должна быть достаточно ровной.

Практически сразу после соприкосновения цемента с жидким стеклом начинается химический процесс кристаллизации. Проходит он достаточно быстро, но в течении суток не следует ни как нарушать кристаллообразование. Поэтому не ходите по глине, а лучше оставьте на сутки работу для технологического перерыва.

Основные слои «пирога пола»

Песок. Через сутки следует приступать к засыпке песка. При этом, постарайтесь не ходить по первому слою. Насыпьте песок, и наступайте не него. Химические процессы между жидким стеклом и цементом будут идти ещё неделю-полторы. Но доступ воздуха для этого уже не нужен, а вода присутствует в глине. Насыпав слой 15 см, смело наступайте на него и трамбуйте.

Щебень. Ровным слоем рассыпается по поверхности песка и также трамбуется. Уделите внимание углам. Очень важно, чтобы после утрамбовки поверхность была максимально ровной.

Полиэтиленовая плёнка. Укладывается внахлёст 10 см и проклеивается скотчем. Допускается небольшой, 2-3 см загиб на стены. Ходить по плёнке можно в мягкой обуви с предельной осторожностью. Помните, что полиэтиленовая плёнка, это не , а только технологический слой для предотвращения стекания цементного молока в щебень.

Черновое бетонирование. Готовится «тощий бетон» в следующей пропорции: цемент М500 – 1 ч + песок 3 ч. + щебень 4 ч. Для дисперсного армирования следует добавить стальную фибру из расчёта 1 кг. фибры на 1 куб бетона. Постарайтесь выровнять свежезалитый раствор, ориентируясь по угловым меткам. На более ровную поверхность, впоследствии будет удобнее укладывать слои гидроизоляции и утеплителя.

Через 48 часов после заливки, бетон надо зажелезнить. Для этого потребуется раствор жидкого стекла в воде (1:10) и цемент. Сначала раствором проходят по всей поверхности. Можно валиком, а можно использовать пульверизатор. Затем тонким слоем опудривают бетон и тут же начинают втирать в цемент в поверхность. Удобнее всего это делать затиркой.

Эта процедура на порядок повышает прочность бетона, а в сочетании с жидким стеклом делает его максимально гидроизолированным. Бетон будет созревать в течении полутора месяцев, но к следующему этапу работу можно приступить уже через неделю.

Утепление и гидроизоляция

Для создания гидроизоляционного слоя, поверхность пола очищают и обрабатывают жидким битумом. Рубероид настилают внахлёст, с припуском 3-5 см. Стыки тщательно пропаивают с помощью строительного фена. Припуск на стены 5 см. ВАЖНО: Следите за прилеганием рубероида к углам, не оставляйте пустот. Второй слой рубероида укладывают со смещением на половину ширины рулона. Во время работ по гидроизоляции, ходить по поверхности лучше всего в обуви с мягкой подошвой (кеды, калоши).

Для теплоизоляции, самый лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Слой ЭППС толщиной 5 см, заменяет 70 см. керамзита. А дополнительно, у ЭППС практически нулевой коэффициент водопоглощения и довольно высокая прочность на сжатие. Мы рекомендуем укладывать ЭППС толщиной 3 см в два слоя. При этом, укладка верхнего слоя выполняется со смещением. Такой способ гарантирует отсутствие мостиков холода и повышает теплоизолирующие свойства пирога пола. Стыки между плитами ЭППС проклеивают специальным скотчем.

Правильная теплоизоляция пирога пола исключительно важная составляющая для энергоэффективность всего дома в целом. Через полы уходит до 35% тепла! Даже если полы не будут сами производить тепло (теплые полы), то они должны быть максимально термоизолированы. Это позволит экономить на отоплении в дальнейшем довольно внушительные суммы.

Стяжка пола

Вдоль помещения проклеивают , толщиной 15-20 мм. При этом нижнюю часть обязательно приклеивают к плитам ЭППС. Для армирования пола по грунту в жилых помещениях используют кладочную сетку с ячейками 100х100 мм. Толщина проволоки 3 мм. Сетку необходимо расположить на подставках таким образом, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Для этого её укладывают на специальные подставки. Но можно на обычные пробки от ПЭТ бутылок.

Установка маяков возможна, но в сочетании с арматурной сеткой, это создаст достаточно громоздкую и чрезвычайно непрочную конструкцию. Ведь если жёстко крепить сетку, это потребует дополнительных затрат на крепёж и потребуется нарушать целостность ЭППС. А если арматуру не фиксировать, то она может легко изменить уровни маяков. Поэтому будет удобнее залить этот слой и затем выровнять его самовыравнивающейся стяжкой.

Для финишной стяжки раствор разводят в пропорции 1 ч. цемента М500 + 3 ч. речного песка. Работы проводят оперативно. Для грубого выравнивания поверхности, можно ориентироваться на угловые отметки.

После заливки финишной стяжки, ей надо дать набраться прочности в течении 3-5 дней. При толщине 5 см, срок созревания этого слоя составит 4-5 недель. В течении этого времени, требуется регулярное смачивание поверхности водой.

Ускорение процесса гидратации цемента недопустимо! Примерно через месяц, можно проверить степень готовности. Для этого, вечером берут рулон сухой туалетной бумаги, кладут его на пол и закрывают сверху кастрюлей. Если утром, туалетная бумага будет сухой, или чуть-чуть влажноватой, то слой уже готов. Можно выравнивать пол самовыравнивающейся стяжкой.

Самовыравнивающуюся стяжку разводят по инструкции от производителя и заливают на поверхность бетонного пола. При скрупулёзном выполнении работ, перепады высот не превышают 8-10 мм. Поэтому самовыравниющейся стяжки требуется минимальное количество. Сохнет она довольно быстро. И уже через 1-2 дня пирог пола по грунту будет полностью готов к укладке напольного покрытия.

Можно понять людей, которые хотят удешевить строительство и собственно на устройстве полов по грунту. Вот один из примеров. Есть фундамент. В целях экономии средств обратная засыпка используется не всегда. Вместо этого можно просто положить сверху панель. Чаще всего это круглопустотные панели. Но при их применении есть несколько нюансов.

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что круглопустотная панель не рассчитана на работу в таких условиях. На сегодняшний день все подобные панели преднапряженные. Подразумевается, что панель крепится к основанию фундамента анкерами. И это ее слабое место. Защитный слой этих креплений тонок. И в первую очередь поражаются именно стальные анкера на краях плиты. Затем начинает разрушаться и арматура. А следом и бетон.

Этот процесс происходит потому, что между грунтом и плитой есть свободное пространство. Влага, идущая от земли, испаряется и конденсируется на бетоне, так как его температура достаточно низкая.

На данный момент люди редко уделяют достаточно внимания защите от промерзания. Как результат, на стыке между плитой и фундаментом образуется большое количество замерзшего конденсата. А именно там защитный слой анкеров арматуры меньше всего.

Этого можно избежать достаточно просто. Для этого нужно пробить сквозные вентиляционные отверстия в опорах, на которые положена плита. Они работают за счет того, что ветер выдувает из-под плиты лишнюю влагу. По сути это вечный сквозняк, созданный своими руками.

Но и здесь все не так просто. Следует учитывать высоту цоколя. В зимний период времени снежные сугробы могут перекрыть отдушины. Поэтому расстояние от грунта до отверстий должно быть минимум 50 см. В зависимости от климатических условий эта величина может варьироваться.

К сожалению не все дома удовлетворяют данным условиям. Панель располагается гораздо ближе к грунту и в результате организовать подобные отдушины становится очень проблематично. В этой ситуации, при отсутствии качественно построенного подвала, необходимо делать полы по грунту.

Но их выполнение по силам далеко не каждому строителю. И вопрос стоит не в исключительной сложности работ. Скорее проблема заключается в непонимании важности выполнения тех или иных условий. Например, такие элементы как щебеночная засыпка и бетонная подготовка обязательны к исполнению, но причины этого может назвать далеко не каждый профессионал. Поэтому так важно разобраться в причинах того, почему делается тот или иной слой.

Итак, первое, что выполняется – фундамент. Затем он гидроизолируется и обсыпается. Следующий важный этап – обратная засыпка. Конечно же, это потребует дополнительных финансовых затрат. Но без этого выполнить полы по грунту невозможно. Естественно подразумевается ситуация, что для отдушин просто недостаточно места.

При выполнении обратной засыпки необходимо учитывать, что делать это надо поэтапно, в несколько слоев. При этом слои не должны превышать по толщине 20-30 см. Причина очень проста. Обычная утрамбовка имеет массу около 150 кг. Поэтому и утрамбовать она может не более 30 см грунта.

Чтобы трамбовка происходила эффективнее, используется щебеночная засыпка. Но недостаточно выровнять ее лопатой. Щебенка также должна утрамбоваться. Фракция щебная должна быть порядка 40-60 мм. При его трамбовке усилие будет перенаправляться в грунт. Так как оно будет концентрироваться мелкими камушками, то и воздействие будет проникать глубже. В этом различие между щебеночной засыпкой и уплотнением грунта щебнем.

Следующий этап – бетонная подготовка. В данном случае она используется как основание для наклейки гидропароизоляции. Не стоит путать с гидроизоляцией. Она защищает только от воды. А в данном случае необходимо защититься, в том числе, и от пара. Так как грунт имеет природную влажность, а температура внутри здания плюсовая, соответственно влага начнет испаряться. Без пароизоляции влага попадет в конструкцию пола и там сконденсируется.

Пароизоляцию на битумной основе или мастике можно укладывать исключительно на жесткое основание. Так как рабочие еще не научились летать, то им придется ходить по этому основанию. Если оно будет мягким, под пароизоляцией может оказаться пустота, возникшая под весом человека. Или туда просто закатится камушек. В результате пароизоляция имеет высокие шансы просто порваться. Соответственно функции свои она выполнять уже не сможет. Поэтому по утрамбованному грунту выполняется бетонная подготовка или стяжка. Подготовка делается с использованием низкопрочных растворов, в высокопрочных просто нет необходимости, достаточно бетона марки В7,5.

Далее – укладка утеплителя. Для этого можно воспользоваться различными материалами, но лучше всего – экструдированным полистиролом. Он имеет низкий коэффициент водонасыщения и достаточно долговечный. При этом он имеет высокую прочность на смятие.

После его укладки на гидропароизоляцию как горизонтально, так и вертикально для защиты от холода идущего от стен, делается стяжка. Она также называется плавающей, так как не имеет жесткой сцепки с основанием. Она обязательно армируется сварной сеткой. Если пол будет располагаться в жилой комнате, то достаточно ячеек 100х100 и диаметра 3 мм и толщины стяжки 5-6 см. Если это будет гараж, то берется сетка с ячейкой 50х50 мм и проволокой 4 мм. Высота стяжки – не менее 10 см. При этом делаться она должна будет из бетона с использованием щебня фракцией 10-20 мм.

Далее по этой стяжке делается финишное покрытие. Причем абсолютно любое. Это может быть дерево, так как выполнена пароизоляция, или керамическое покрытие. Весь этот комплекс работ дорогостоящий, но надежный. Конечно, его можно удешевить. Но если будут использоваться дорогие финишные материалы или подогрев пола, водяной или электрический, то эконом вариантами лучше не пользоваться.

Как сэкономить на полах по грунту?

Упомянуть о возможностях сэкономить на полах по грунту все-таки стоит. Вместо пароизоляции можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой, обязательно в два слоя. Она так и продается рукавом. Укладывать ее необходимо с нахлестом 15-20 см на уплотненное основание. Но не стоит пленку укладывать на щебень. Это достаточно нежный материал. Поэтому под весом строителя он может порваться. Соответственно влага попадет в покрытие пола. В результате – грибок и неприятные запахи.

Но если толщина обратной засыпки не превышает 20 см, то уплотнить грунт можно глиной, даже немного увлажненной. И уже на это глиняное основание можно стелить полиэтилен, обязательно с нахлестом. Также с уверенностью сказать, что полиэтиленовая пленка не дает полной гарантии того, что влага не попадет в тело пола. Но если решение все же было принято, то весь последующий комплекс работ остается таким же. Точно также укладывается теплоизолятор. Затем выполняется стяжка, армированная стальной сеткой.

Конечно же, такая конструкция также будет выполнять свои функции. Но профессионалы советуют применять ее в менее ответственных помещениях. Это могут быть гостевые домики, сарайчики, гараж. То есть те помещения, в которых дорогостоящие покрытия использоваться не будут. Просто, чтобы не рисковать.

Это были основные принципы построения пола по грунту.

Как не стоит делать?

Благодаря сети Интернет сейчас в свободном доступе лежит огромное количество неверной информации, в частности советов и рекомендаций, касающихся устройства пола. Одна из таких рекомендаций – применение геотекстиля. Это совет одного из постоянных посетителей строительных форумов. Он предлагал уложить на грунт геотекстиль. Затем на него планируется сделать засыпку щебнем или керамзитом. Но это крайне нецелесообразно. Если вспомнить описанное выше, то при попытке утрамбовать грунт, геотекстиль просто не даст этого сделать. Каким бы ни было усилие трамбовки, геотекстиль будет удерживать щебень и не даст уплотнить грунт. Этот материал имеет достаточно высокую прочность на разрыв, поэтому трамбовка окажется бесполезной.

Следовательно, грунт необходимо уплотнять до укладки геотекстиля. Логично? Нет. В таком случае необходимость в геотекстиле полностью пропадает. Он не является ни пароизоляцией, ни гидроизоляцией. Чтобы было немного понятнее, геотекстиль используется в совершенно других условиях. Например, если требуется сделать дренаж, отфильтровать песок или гравий. Соответственно такая конструкция совершенно неэффективна, нерациональна и неприемлема.

Кроме этого, в рекомендации говорилось о применении керамзита. Этот момент также требует разъяснения. Керамзит – специфический материал. Он очень быстро набирает влагу. Соответственно в качестве утеплителя для данной конструкции он совершенно не годится. Причина крайне проста. Всего за неделю он полностью пропитается влагой, идущей от грунта и прекратит выполнять возложенные на него функции. То есть это будут выброшенные на ветер деньги.

После этого рекомендовалось делать стяжку и финишное покрытие. Без гидропароизоляции и утеплителя. Опять-таки это будут потраченные впустую финансы. Именно поэтому необходимо крайне осторожно относиться к информации, прочитанной в Интернете, обязательно ее перепроверять и не идти на поводу у подобных «специалистов».

Также на форумах часто задается вопрос: «Почему не рекомендуется использовать для полов по грунту керамзитобетон? Он ведь легкий и прочный». На этот вопрос стоит ответить более развернуто. Да он имеет малый вес и является достаточно прочным материалом. Но при этом он является ужасным теплоизолятором. На сегодняшний день существует много гораздо более подходящих материалов. Это и экструдированный пенополистерол, и вспененное стекло. Что касается стекла, то оно стоит практически в 2 раза дороже, чем полистерол, но является идеальной защитой от грызунов. Даже кроты не смогут его прорвать. Так что это дополнительная гарантия спокойствия для обитателей дома.

А если вернуться к керамзитобетону, как материалу, то следует учитывать, что он очень капризный. Когда готовится керамзитобетонная смесь, сам керамзит набирает в себя много влаги. Причем забирает он ее из бетона. И всего через сутки, когда цемент только схватился, происходит следующая ситуация. Пористый керамзит поглотил влагу из бетона. Прошли сутки. В результате цементный раствор, который является своеобразным клеем, обволакивает керамзит. Соответственно вся влага закупоривается внутри. Таким образом керамзитобетон будет сохнуть не месяц, в отличие от обычного тяжелого бетона с гранитным наполнителем. Этот процесс растянется на 2-3 месяца. А если такой бетон будет применяться в подвале со слабой вентиляцией, то ни о какой последующей отделке пола нельзя будет даже заикаться в течении длительного времени.

В противном случае влага, которая будет продолжать испаряться из керамзита при отсутствии пароизоляции, испортит любое финишное покрытие. Она просто подорвет деревянный пол, он просто набухнет и поднимется. Если использовалась керамическая плитка, то на ее швах появится грибок, а в помещении появится устойчивый неприятный запах.

Таким образом, если решение о применении керамзитобетона все же было принято, то потребуется гораздо больший технологический перерыв на то, чтобы его просушить. Также необходимо обязательно замерить влажность основания перед укладкой финишного покрытия пола.

Как уже говорилось ранее, существует два принципиальных подхода к созданию полов по грунту. Это эконом вариант и бюджетный. В первом случае используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на грунт. Сверху уже происходит укладка утеплителя, стяжки и финишных материалов. Этот вариант предпочтительнее в помещениях, где планируется недорогая отделка: дешевая керамическая плитка или недорогие полы.

Но если планируется делать полы с обогревом или укладывать дорогое финишное покрытие, то экономить уже не рекомендуется. Причина в том, что вероятность того, что пленку во время выполнения работ прорвут сеткой или продавят камнем остается достаточно большой. Поэтому при последующей укладке дорогих полов не стоит экономить на подготовительных этапах.

Но на форумах регулярно задаются вопросы по поводу применения пленки. И они требуют ответа.

Можно ли применять черную полиэтиленовую пленку в один слой не для пароизоляции, а для того, чтобы не лить бетон на грунт? Она недорогая и, кажется, что так будет лучше.

Но не стоит забывать, что лучшее враг хорошему. Как уже не раз говорилось, пленка не дает стопроцентной герметичности. Профессиональные строители при демонтаже подобных конструкций регулярно наблюдают слой воды между пленкой и бетоном. Влага ведь всегда находится в грунте, а бетон или раствор всегда остаются инерционными материалами. Следовательно именно на границе грунт/бетон будет формироваться точка росы. Соответственно между пленкой и бетоном влажный воздух будет конденсироваться. Это естественный физический процесс.

Получается следующая ситуация. Есть бетон. Под ним была проложена пленка. Просто так – она же недорогая. Но в бетоне всегда присутствует избыток влаги, потому что для того, чтобы схватился цемент достаточно всего 5-10% воды от его массы. Естественно воды в растворе гораздо больше и ей необходимо куда-то деться. Вопрос: куда? Наверх она уйти не сможет, так как там будет проложена пароизоляция, а в грунт не сможет просочиться из-за проложенного полиэтилена. Соответственно химически связанная в структуре бетона вода никуда не уйдет, а излишек влаги с конденсируется в слоях между бетоном и полиэтиленовой пленкой.

Влажная среда при положительной температуре – идеальная среда для развития микроорганизмов. И бетон начнет покрываться черным налетом. Это бывает не всегда. Но зачастую при демонтаже подобных стяжек бетон оказывается полностью прокрашен в черно-синих оттенках. Конечно, особой опасности для здоровья жильцов нет. Сверху расположена пароизоляция и утеплитель, например тот же экструдированный полистирол, который не пропускает никакие грибки наверх. Но бетон так или иначе будет работать в тяжелых условиях и срок его эксплуатации будет гораздо меньше.

Если же пленка под бетоном где-нибудь повреждена или есть неплотные стыки, то влага, которая будет подниматься с грунта, только усилит эффект. А пленка будет задерживать влагу и мешать ей уйти. Соответственно влага постепенно накапливается и приводит к различным неприятным моментам.

А что если такой пленки нет? Если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то влажность самого грунта будет составлять около 15%. Причина в капиллярной влаге. Она поднимается с уровня грунтовых вод и повышает влажность. Все зависит от типа грунта. Если это песчаные грунты, то высота подъема капиллярной влаги составит не более 30 см. Если же почвы глинистые, то высота уже будет составлять и метр, и полтора. Соответственно влажность в районе границы между грунтом и стяжкой может оказаться гораздо выше.

С другой стороны влажность раствора составляет на момент заливки 100%. Пусть даже 90%. И даже при повышенной влажности грунта избыток влаги все равно будет уходить в него. Исходя из физических законов диффузии, получается, что спустя некоторое время влажность бетона и грунта со временем выровняются. До тех же 15%. Естественно в различных ситуациях эта величина может изменяться. Но в любом случае, чем меньше влажность бетонной стяжки тем лучше.

А если постелить пленку, то эта влажность в 90% будет сохраняться в течение всего срока эксплуатации стяжки. Конечно, заплатить деньги для того, чтобы купленный также за собственные сбережения бетон работал в худших условиях – неотъемлемое право потребителя. Но все-таки так делать не стоит. В этом просто нет необходимости.

Применение пароизоляции в полах по грунту

Следующие вопросы:

• Нужно ли скруглять бетонную стяжку при переходе к стене, чтобы не рвать гидропароизоляцию?
• Сколько же ему надо сохнуть, чтобы уложить сверху наплавляемую гидропароизоляцию?

Дело в том, что пароизоляция в отличие от гидроизоляции не требует обязательного приклеивания к основанию. Если имеется стяжка, которая вплотную примыкает к стене и необходимо сделать пароизоляцию, то важнее всего проклеить все стыки. Но надо учитывать, что все спайки полос пароизоляции должны быть очень надежными.

В результате, когда разогревается мембрана, она становится очень эластичной, заворачивается на стенку и вроде все идет отлично. Но не стоит забывать, что спустя непродолжительное время она остынет. И тогда слой пароизоляции обязательно уменьшится в объеме и произойдет своеобразная натяжка.

Если при укладке стяжки все углы между стеной и полом не были скруглены, то там образуется пустота. В этом нет ничего страшного. Но появляется серьезная опасность того, что при последующей укладке сетки очень легко и непринужденно можно порвать пароизоляцию. Для этого окажется достаточно ударить краем сетки в угол, ударить сапогом, вдавить щебень – да что угодно. А уберечься от подобных случайностей невозможно. Это же строительство. Именно поэтому необходимо устройство этого скругления. Оно послужит для минимизации человеческого фактора и вероятности подобных непредвиденных ситуаций.

Если же сделать скругление, то подобных пустот не образуется и пароизоляция оказывается защищена. И какой-нибудь случайный удар ничего с ней не сделает. Пароизоляция не порвется, так как под ней есть жесткое основание.

Поэтому, когда было сформировано основание и пароизоляция припаивается к стенам, то приклеивать ее к стяжке просто не имеет смысла. Достаточно пропаять стыки. То есть обеспечить целостность слоя. А дальше она просто пригружается сверху.

Конечно, если стяжка полностью высохла, то пароизоляцию можно и наплавить. Предварительно бетон грунтуется битумной грунтовкой, и затем наплавляется слой пароизоляции. Трудоемкость будет на порядок выше, зато она будет припаяна к основанию. Будет повод гордиться собой и спокойно спать по ночам.

Но в целом, как только бетонная стяжка будет выдерживать вес человека, то можно приступать к укладке пароизоляции. Главное припаять ее к стенам и обязательно пропаять все стыки. А полотно может просто лежать на бетоне.

Один из часто задаваемых вопросов: «До какой высоты формировать гидроизоляцию полов по грунту?».

В качестве изоляции используется обычно еврорубероид. Его нагревают с одной стороны горелкой, чтобы получилась своего рода наплавляемая гидроизоляция. Ее нужно также проложить не только впритык к стене, но и с захлестом на стену. В таком случае можно себя обезопасить от различных случайностей, вроде подсоса влаги по стене. В результате защищается весь пирожок пола от возможного проникновения влаги.

Соответственно после укладки гидроизоляции можно проложить экструдированнный пенополистрол толщиной 30-50 мм в качестве утеплителя. Некоторые люди считают, что этого недостаточно, что необходимо гораздо больше, но на самом деле это не так.

Если цоколь утепленный, то промерзания быть просто не может. А температура грунта составляет обычно около +5-10 по Цельсию. Поэтому при теплотехническом расчете, предполагая даже пол с подогревом, температурой в 20-25 градусов, перепад составит не более 15 градусов. При этом стена работает на перепадах до 50 градусов. Поэтому 30-50 мм. Полистирола будет вполне достаточно для защиты.

Возвращаясь к укладке пола, после гидроизоляции и укладки утеплителя выполняется стяжка. Ее необходимо в обязательном порядке армировать. Дело в том, что при укладывании бетона на не жесткое основание, например на утеплитель, пенополистирол, минеральную вату или песок желательно обязательно ее армировать. Это поможет компенсировать все возможные нюансы по неровности.

Именно до верха стяжки и необходимо проводить пароизоляцию. Гидроизоляция проводится на несколько сантиметров выше. Она укладывается на слой утеплителя, чтобы защитить его от влажного бетона. Необходимо учитывать, что пенопласт ПСБ боится щелочной среды. А цемент как раз и является щелочной средой. Соответственно при контакте он будет разрушаться. Но если использовать экструдированный пенополистирол, то он совершенно не нуждается в пленке. Этот материал гораздо более надежный по качеству и выполнен по более дорогой технологии. Поэтому нет ничего страшного, если пленка укладываться не будет. Даже при последующем демонтаже спустя продолжительного времени ни разу не было замечено никаких признаков коррозии или несовместимости.

Соответственно эта пленка совершенно не нужна. Тем более еврорубероид покрывается на данный момент пленкой с двух сторон, чтобы у него не слипались слои и он мог дольше храниться. И после его укладки эта пленка сохраняет свою целостность, поэтому в дополнительном покрытии нет необходимости. Достаточно проложить экструдированный пенополистирол на пароизоляцию из еврорубероида, и на этом можно остановиться.

Тем более что дополнительную пленку обязательно повредит арматура или трубы, которые будут прокладываться в стяжке.

Утепление стен пенополистиролом

Слой теплоизоляции составляет 50 мм пенополистирола просто уложенного и дополнительно крепить или клеить его не нужно, причем категорически. Дело в том, что когда сверху будет выполнена стяжка, причем около 5 см, то ее вес будет где-то 400 кг на метр квадратный. Так что ничего произойти не сможет. Ниже чем пароизоляция пенополистирол не упадет. Стяжка настолько сильно прижимает его, что какие-либо дополнительные крепления просто не нужны.

Укладка утеплителя на стену требуется далеко не всегда. Обычно вполне достаточно внешнего утепления цоколя. Но в некоторых случаях можно проложить пенополистерол не только по поверхности пола, но и до уровня стяжки. Это продлит путь холодного воздуха вдоль стены. Соответственно у него будет больше времени, чтобы прогреться. Его использование зависит исключительно от проекта и внешнего утепления. Если в нем это не предусмотрено, то и использовать пенополистирол нет никакой необходимости.

А вот демферную ленту проложить по краям стоит. При этом еще до укладки пенополистирола. Она будет компенсировать деформации стяжки за счет перепада температур. Особенно это важно при укладке теплых полов. Они разогреваются до 25 градусов, соответственно стяжка будет увеличиваться в размере. Демферная лента компенсирует эти изменения, а пенополистирол не полностью. Он может сжаться, а вот вернуть себе прежний объем будет уже не в состоянии. Вспененный же полиэтилен или демферная лента в состоянии восстанавливать свой объем. Это важно, чтобы между ней и бетоном не попадал никакой мусор.

Поэтому стоит обязательно сверяться с проектом, чтобы проверить – требуется ли дополнительное утепление. Если да – то пенополистирол лучше все-таки проложить, если нет – то можно обойтись и без него.

Необходимо ли сваривать (связывать) армированную сетку? При укладке бетонной стяжки на утеплитель используется сетка с размером ячеек 100х100 и диаметром 3 мм. Есть мнение, что ее необходимо сваривать или связывать и затем залить раствором.

Но сетка не является несущим элементом в полном понимании. Она необходима для компенсации деформации в стяжке, чтобы в случае деформации бетона и трещин, усадки стяжка не напоминала дрейфующие льдины. То есть армировка требуется для того, чтобы стяжка всегда лежала ровно. И в случае если даже пойдут микротрещины можно будет ни о чем не переживать.

Прокладка труб в полах по грунту

Что делать, если в стяжке прокладываются трубы? Как их закрепить? Стоит ли прикреплять их к арматурной сетке или может требуется укрепить их гораздо лучше? На просторах Интернета есть даже совет пробить все слои, в том числе гидро-, пароизоляцию и крепеж установить в бетонной подготовке.

Возникает вполне закономерный вопрос. А как эти слои будут в таком случае выполнять свои функции? Ответ также прост – никак. Поэтому не стоит слушать бредовые подсказки. Даже 15 лет назад, когда полы по грунту только становились популярными, все материалы завозились из Германии. Тогда в качестве пароизоляции ложилась пленка, а сверху белый пенопласт. На нем были пупырышки и трубы укладывались между ними. В случае с гладкой поверхностью использовались пластмассовые крепежи, но и крепились они так, чтобы не доходить до гидропароизоляции. Видимо подобные советы возникают, когда кто-то видит процесс укладки полов по грунту, но не понимает как именно это делается. Никто и никогда не крепит трубы через все слои.

Крепеж труб требуется исключительно для фиксации труб во время заливки стяжки. Необходимо, чтобы трубы не ушли от положенных по проекту позиций. Нагрузок больших там нет, поэтому и не требуется особых усилий для закрепления труб.

Что касается труб отопления и водопровода, то их необходимо обязательно одевать в мирилон. Дело в том, что эти трубы гораздо большего размера, чем трубы теплого пола и они меняют свои размеры не только от перепада температур, но и в результате гидроударов. Как только открываются краны, по трубе идет микрогидроудар, соответственно труба увеличивается в размерах. Поэтому у нее должна быть такая возможность. В противном случае трубу прорвет в слабом месте. Особенно это заметно после долгого отсутствия жильцов в доме, и как только будет включена горячая вода, труба существенно расширится.

Но в таком случае над трубой остается небольшое пространство до верха стяжки. Чтобы тонкий слой стяжки не разрушался от ходьбы и других нагрузок на пол стоит проложить штукатурную сетку поверх труб, желательно в два слоя. В таком случае она будет беречь бетонную стяжку от разрушения.

Поверх труб теплого пола считается необходимым делать стяжку 5 см толщиной. На самом деле нет единого мнения по этому вопросу. Если рассматривать физику работы теплых полов и векторы распределения тепла, то возникает следующая ситуация. От каждой трубы тепло покрывает определенную поверхность пола. При этом хорошо, когда секторы прогревания перекрывают друг друга. В такой ситуации пол прогревается равномерно, по нему очень приятно ходить.

Но если уменьшить толщину стяжки возникает так называемый «эффект зебры». По сути, он представляет собой чередующиеся полосы холодного и теплого пола. Дело в том, что трубы прогревают не весь пол целиком, а исключительно поверхность прямо над трубами. В результате ходьба по полу превращается в игру «найди теплое место». Один шаг – тепло, другой – холодно.

Этот эффект сильно проявляется исключительно на первых порах пользования полом. Когда система обогрева работает длительное время эта зебра выравнивается за счет горизонтального распределения тепла и перепады температур ощущаются гораздо меньше.

Определенная толщина стяжки необходима как раз для того, чтобы минимизировать участки перепадов температуры. Если между трубами есть расстояние в 15 см, то и стяжка должна быть около 4 см толщиной. Сверху, к примеру, будет располагаться еще сантиметр керамической плитки и этого будет вполне достаточно. Если шаг труб будет больше, то и толщина стяжки должна увеличиваться. Но даже если это условие не было соблюдено, перепад температур со временем пропадет.

С другой стороны, если сделать слишком толстую бетонную стяжку, то для его прогрева потребуется гораздо больше энергии. Это повысит инертность пола и время его прогрева. Но если в доме проживают постоянно, то со временем достигается определенная температура, срабатывают датчики и система отключается. Так что толщина стяжки на полу не должна превышать 7 см.

Есть мнение, что перед заливкой раствора требуется разогреть трубы теплого пола до максимальной температуры. В таком случае трубы будут максимально расширены. И впоследствии, когда стяжка застынет, трубы не будут прорывать пол, расширяясь от температуры. Но это также совет из разряда: «Слышал звон, но не знаю где он». Необходимо, чтобы пол постоянно находился под давлением. Но нет никакой необходимости его разогревать. Дело в том, что цементная пыль может попасть куда угодно. Поэтому на первых порах пользуются временным котлом или даже дровяным отоплением. Соответственно не может идти речи о том, чтобы запустить систему теплого пола. Она просто не смонтирована. Работы могут еще продолжаться в котельной. Так что о запуске оборудования во время проведения общестроительных работ просто не может быть речи.

Именно поэтому неправильно запускать систему теплого пола до завершения всех строительных работ. Также не стоит забывать, что чересчур высокая температура отнюдь не полезна для бетонной стяжки. Она не наберет максимальную прочность и будет слишком быстро терять влагу. Поэтому в помещении будет создана сауна и ни к чему хорошему это не приведет.

Трубы теплого водяного пола должны быть обязательно под давлением. Они и вправду увеличатся в размерах, но благодаря этому все петли займут свои места. К тому же в ситуации, если кто-то пробьет в полу дыру, например, попробовав пробить дыру в полу перфоратором, чтобы закрепить что-либо, это станет сразу же понятно. Стрелка манометра тут же упадет, сигнализируя о низком давлении в системе, а жилец сможет быстро определить место прорыва по струйке воды, выстреливающей из трубы и мокрому пятну на полу. Вот две причины для того, чтобы трубы были обязательно под рабочим давлением. Но нет никакого смысла специально нагнетать температуру при заливке стяжки.

Укладка керамической плитки и керамогранита

Сейчас пошла повальная мода использовать для укладки керамической плитки и керамогранита максимально дорогие растворы, в особенности эластичные клея. Но это абсолютно бессмысленно. Дело в том, что эти дорогие клея расширяются от температуры точно так же, как и более дешевые. Все они сделаны на основе цемента, то есть если цементный раствор от нагрева расширится на 1 мм, то и более дорогой клей точно так же будет увеличиваться в размерах на 1 мм.

Но вот в цементный раствор для стяжки все же стоит добавлять специальную добавку. Она делается для того чтобы выполнить функции постификатора и получить при тех же затратах более высокую марку бетона. Здесь следует работать исходя из правила — нижележащее основание должно иметь более высокую марку, чем верхние слои. Это предотвратит расслоение, обеспечив нормальную связку. Поэтому марка раствора не должна быть ниже М-50 или М-70. Это требуется, чтобы нормально эксплуатировать плитку и она просто не отлетела от пола. Это единственное ограничение и нет никаких дополнительных требований и дополнительных мер по укреплению цементного клея. Даже обычный цементный клей прослужит без нареканий не менее 10 лет.

Альтернативы полам по грунту

Если выполнить все эти условия и со всей тщательностью подойти к созданию пирожка пола по грунту, то он станет очень надежным основанием всей будущей отделки помещения.

К сожалению, возможна ситуация, когда грунты нестабильны. В таком случае могут возникнуть различные непредвиденные проблемы. Один из наиболее ярких примеров – просадка пола. Стоит только представить, как после окончания ремонта спустя некоторое время пол резко проседает, а плинтуса остаются висеть на стене. Это неприятно и страшно. Поэтому в некоторых случаях стоит задуматься об альтернативных решениях.

Если вернуться к началу и вспомнить всю схему устройства полов по грунту, то получается, что большая часть всех работ направлена на подготовку к укладыванию гидропароизоляции. А уже сверху на нее укладывается утеплитель, теплые полы, коммуникации и цементная стяжка.

Таким образом, любое проседание пола и какие-либо возможные проблемы зачастую связаны с неправильной подготовкой или проблемами с грунтами. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, можно вместо обратной засыпки и тощего бетона воспользоваться монолитными плитами. Но в отличие от круглопустотных панелей они не укладываются на основание фундамента, а являются его частью. Поэтому проблемы с тем, что анкера проржавеют, и нарушится ее целостность, просто нет. Гидропароизоляция и все последующие работы выполняются поверх этой плиты.

В отличие от грунтовых полов, монолитный фундамент требует гораздо меньших затрат при строительстве. Его толщина должна быть всего около 10 см. Более того, можно формировать это покрытие прямо во время укладки фундамента. Таким образом, вместо множества разрезных плит получится единый диск. Его прочность и эксплуатационные характеристики в таком случае будут гораздо выше.

Но как это сделать? На самом деле достаточно просто. Во время укладки фундамента на стадии создания опалубки необходимо сделать основу для подобной плиты. Единственное между грунтом и плитой необходимо оставить защитное пространство. Опалубку можно сделать неразъемной и оставить ее под полом после завершения всех работ. Она может спокойно сгнить. С другой стороны роль опалубки может сыграть грунт. Это может быть что угодно, главное, чтобы строители имели возможность ходить по нему и выполнять свою работу. Но специальной послойно трамбовки он не требует. Единственное, важно проследить за тем, чтобы между будущей плитой и грунтом был защитный слой минимум 20 мм защитного пространства. Сверху укладывается армирующая сетка и все бетонируется.

Но и у этой процедуры есть свои недостатки. В первую очередь это большой расход доски на опалубку. Или придется засыпать достаточно большой объем грунта под монолит. Конечно можно обойтись без грунта, пожертвовав доской. С другой стороны, иногда засыпать грунт намного дешевле. Вопрос только в том, какой вариант окажется выгоднее с финансовой точки зрения. Кстати, для того, чтобы сэкономить, можно использовать доски опалубки несколько раз, заливая фундамент поэтапно. После выполнения одной части фундамента можно снять доски и перейти к следующему этапу. Таким образом, расход доски, а соответственно и денег на ее покупку окажется меньше в несколько раз.

При заливке ростверка можно оставить арматуру длиной около метра сверху плоскости плиты. Впоследствии, после засыхания раствора она согнется и станет связью и дополнительным крепежным элементом монолитной плиты, как раз на местах, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Но в этом случае, как и в полах по грунту, важно заранее предусмотреть все коммуникации. В обязательном порядке необходимо проверять под давлением водопроводные и канализационные трубы. В случае, если будет допущена какая-либо ошибка, финансовые затраты на ремонт могут оказаться очень и очень большими.

В целом, какой вариант полов выбирать – зависит от множества различных факторов. Так если до пола первого этажа есть свободное пространство и можно провести отдушины, то лучшим вариантом окажется использование круглопустотных плит. В противном случае не стоит экономить и лучше воспользоваться технологией полов по грунту. Если же почвы нестабильны, то во избежание проблем стоит воспользоваться другими технологиями. Выбор всегда остается за клиентом. А вот консультация со специалистом поможет не совершить ошибку и качественно выполнить работы по фундаменту и полам дома. Это основа всей будущей отделки помещения.

В этой статье подробно разберем конструкцию и устройство монолитного бетонного пола по грунту. Под «полом по грунту», далее в статье, будем понимать бетонный пол, выполненный внутри контура фундамента, прямо по земле. Рассмотрим частые вопросы, связанные с этим полом, и саму конструкцию от земли до чистового покрытия.

При каких видах фундаментов можно делать пол по грунту

Бетонный пол по гурнту можно применять при ленточном фундаменте, и при столбчатом фундаменте (или фундаменте по технологии ТИСЭ). Плитный фундамент сам (по своей конструкции) является сразу и полом по грунту. При ленточном фундаменте конструкция пола, как правило, примыкает к фундаментной стенке.

Рис. 1. Примыкание пола по грунту к ленточному фундаменту

Рис. 2. Примыкание пола по грунту к столбчатому фундаменту при низком ростверке

При столбчатом фундаменте или фундаменте по технологии ТИСЭ конструкция пола по грунту может примыкать к ростверку (если ростверк низкий), или располагаться ниже ростверка (если ростверк высокий).

В случае с высоким ростверком зазор между конструкцией пола и ростверком закрывается при заливке пола, например, досками (можно необрезными). Эти доски остаются в конструкции, не вынимаются, рисунок 3.

Рис. 3. Примыкание пола по грунту к столбчатому фундаменту в случае высокого ростверка

Высота устройства пола по грунту относительно ленточного фундамента

Рис. 4. Пол по грунту на расширении ленты

Рис. 5. Пол по грунту примыкает к стенке ленточного фундамента

Рис. 6. Пол по грунту расположен выше ленты фундамента

Рис. 7. Пол по грунту примыкает к верху ленты

Нет никаких конструктивных обязательных рекомендаций по поводу отметки (высоты) устройства пола по грунту. Он может быть устроен на любой высоте, показанной на рисунках 4-7, вверху. Единственное, на что нужно обращать внимание при выборе этого параметра - где будет по высоте входная дверь. К отметке низа двери желательно привязаться, чтобы не было перепада между низом двери и полом, как на рисунке 8, или чтобы не понадобилось потом вырезать под дверь проем в ленте.

Рис. 8. Перепад по высоте между полом по грунту и дверным проемом

Рис. 9. Пол по грунту вровень с дверным проемом

Примечание: Проем под входную дверь лучше (правильнее) предусмотреть на этапе заливки ленты. Просто не заливать это место, вставить туда доски или пенопласт, так, чтобы в ленте остался проем. Если проем оставить забыли, то придется или пол весь делать выше (а это увеличение стоимости на подсыпку), или вырезать проем в готовой ленте, резать арматуру в ней, ослаблять, и т.д.

Таким образом, если проем под входную дверь выполнен правильно (на этапе заливки ленты), то пол по грунту устраиваем так, чтобы верх пола был вровень с проемом под дверь (с учетом чистового покрытия). Для того, чтобы правильно высчитать толщину конструкции пола, и определить с какой отметки нужно начать его конструкцию, нужно понимать, какими будут все его слои по толщине, от чего это зависит. Об этом далее.

Нет таких случаев. Даже когда высокий уровень грунтовых вод, то монолитный пол по грунту правильнее устраивать, чем пол по лагам, например. Вид грунта, сейсмика, уровень промерзания, - все это тоже не влияет на возможность устройства такого пола.

Примечание: Мы не рассматриваем ситуации, когда дом приподнят над землей на сваях, понятно, что тогда такой пол не устраивается.

Варианты конструкций пола по грунту

Рис. 10. Конструкция пола по грунту при УГВ выше, чем 2 м (с гидроизоляцией)

Рис. 11. Конструкция пола по грунту при низком УГВ, ниже 2м, с подсыпкой

Рис. 12. Конструкция пола по грунту при низком УГВ, ниже 2м, без подсыпки, с проливкой вместо черновой стяжки

Рис. 13. Конструкция пола по грунту при низком УГВ, ниже 2м, без подсыпки, с черновой стяжкой

Рис. 14. Конструкция пола по грунту в сочетании с теплым полом

Примечание: На рисунке 14 показаны трубы теплого пола и армирующая сетка над ними. Между трубами пола и армирующей сеткой,- нет зазора , просто так нарисовано для наглядности.

Описание основных слоев пола по грунту

Разберем основные слои (пирог) пола по грунту. Рассматриваем конструкцию снизу - вверх. Будем описывать все слои, которые могут быть, без привязки к конкретному рисунку.

• Уплотненный грунт - основание для устройства пола, должен быть качественно уплотнен;
• Слои подсыпки (песок 7-10 см и щебень 7-10 см). Слои подсыпки могут выполняться для защиты от капиллярного поднятия воды и могут выполняться как выравнивающий слой. Щебень в слое подсыпки должен быть фракции 30-50 мм (крупный). Песок в слое подсыпки может быть любой, и речной, и карьерный (овражный). От того, с какой целью делается подсыпка, зависит можно ли заменить щебень на керамзит, про это можно прочесть в пункте Можно ли заменить щебень на керамзит, в этой же статье, ниже. Важно, чтобы слои подсыпки были качественно уплотнены. Есть условия, когда устройство подсыпки обязательно, и когда не обязательно. Об этом можно прочесть в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, в этой же статье, ниже;
• Черновая стяжка пола по грунту . Это слой, поверх подсыпки или уплотненного грунта. Выполняется по полиэтиленовой пленке (она стелится на грунт или подсыпку), толщина черновой стяжки 5-7 см. Её можно не армировать. Иногда черновую стяжку заменяют проливкой. О проливке - в следующем пункте, о том, когда можно заменять черновую стяжку проливкой - в пункте Можно ли заменить черновую стяжку проливкой, в этой же статье, ниже. Щебень в конструкции черновой стяжки должен быть фракции 5-10 мм (мелкий). Песок в конструкции черновой стяжки должен быть обязательно речной, не карьерный (овражный);
• Проливка (заливка) пола по грунту . Устраивается путем проливания раствором слоя подсыпки. Толщина проливки получается равной толщине слоя подсыпки. Она устраивается без полиэтиленовой пленки;
• Гидроизоляция . Устраивается из рубероида, 1-2 слоя. Рубероид можно брать самый обычный, без посыпки. Есть условия, когда гидроизоляция обязательна. Об этом можно прочесть в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, ниже;
• . В качестве утеплителя для пола по грунту рекомендуем применять ЭППС, плотностью 28-35 кг/м 3 , или пенопласт плотностью от 30 кг/м 3 и выше. Толщина утеплителя определяется расчетом (в зависимости от климатической зоны);
• Чистовая стяжка . Толщина чистовой стяжки 7-10 см. Щебень в конструкции чистовой стяжки должен быть фракции 5-10 мм (мелкий). Песок в конструкции чистовой стяжки должен быть обязательно речной, не карьерный (овражный). Чистовая стяжка (в отличие от черновой) армируется обязательно. Армирование выполняется сеткой с диаметром проволоки 3-4 мм. Как выбрать, 3 мм или 4 мм, написано в пункте От чего зависит конструкция пола по грунту, ниже;
• Чистовое покрытие . Чистовое покрытие пола по грунту может быть любым. Соответственно, и подробности устройства свои для каждого вида покрытия.

Наличие и последовательность слоев пола по грунту

От чего зависит конструкция пола по грунту:

1. От уровня залегания грунтовых вод;
2. От того, будут ли эти полы с теплоносителями (теплые) или нет;
3. От эксплуатационных нагрузок на полы.

Как именно конструкция пола по грунту зависит от этих факторов, разберем ниже.

1. По наличию гидроизоляции. Наши рекомендации: устраивать гидроизоляцию из рубероида (1-2 слоя), если уровень грунтовых вод пролегает ближе, чем на 2 м от низа пола по грунту. Кроме того, при расположении грунтовых вод ближе, чем 2 м, рекомендуем обязательно устраивать подсыпку из песка и щебня, рисунок 10. Если уровень ниже, чем 2 м, то можно выполнять пол без гидроизоляции. При уровне ниже, чем 2 м, подсыпка из песка и щебня не обязательна, рисунок 11, 12, 13.

Примечание: Нужно ориентироваться на самый высокий уровень грунтовых вод, какой может быть на конкретной строительной площадке. То есть, смотреть, как высоко вода поднимается весной, при паводке, и т.д., и именно этот уровень брать в расчет.

2. При наличии теплоносителей в конструкции пола по грунту, нужно делать зазор между стенами и полом, 2 см. Это требование одинаковое и для водяного и для электрического теплого пола. Зазор делается в уровне чистовой стяжки (с теплоносителем). Все слои ниже чистовой стяжки кладутся к стенам без зазора, рисунок 14. Подробнее прочесть про устройство водяного теплого пола можно в статье .

3. Если планируется, что на пол по грунту будет ставиться что то тяжелое (тяжелее, чем 200 кг/м 2), то чистовую стяжку армируем сеткой с диаметром проволоки 4 мм. Если нагрузки до 200 кг/м 2 , то можно армировать сеткой из проволоки диаметром 3 мм.

Важные моменты при устройстве пола по грунту

Эти важные моменты хотелось бы разобрать на основе вопросов, которые, как правило, возникают у читателей нашего портала при устройстве пола по грунту.

Можно ли на этот пол ставить внутренние стены?

Да, на армированную проволокой 4 мм стяжку можно ставить внутренние стены из кирпича (в кирпич), из перегородочного блока (100 мм), и стены в полблока толщиной. Под «блоком» имеется в виду любой блок (керамзитобетонный, ракушечник, газобетон, пенобетон, и тд)

Можно ли щебень в слое подсыпки заменить керамзитом?

Подсыпка выполняется, как правило, для того, чтобы оборвать капиллярное поднятие воды. Керамзит разбухает от воды, и, как материал подсыпки не пригоден. То есть, если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, - такую замену делать нельзя. Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, и вода далеко (глубже, чем 2 м от основания), и грунт постоянно сухой, то можно заменить щебень керамзитом для устройства пола по грунту.

Можно ли щебень в слое подсыпки заменить битым кирпичом, отходами стройматериалов?

Нельзя. Если подсыпка планировалась как дополнительная защита от воды, - то битый кирпич и другие отходы не выполнят в подсыпке свою задачу. Если подсыпка планировалась не как защита, а просто как выравнивающий слой, то тоже не рекомендуем такую замену, так как эти материалы с разной фракцией, их трудно будет качественно утрамбовать, а это важно для нормальной работы конструкции пола.

Можно ли щебень в слое подсыпки заменить керамзитом, насыпать его побольше, и тогда не класть утеплитель?

Чтобы заменить 50-100 мм ЭППС (именно столько в среднем нужно для утепления пола по грунту), понадобится 700-1000 мм керамзита. Такой слой невозможно качественно уплотнить, поэтому мы не рекомендуем так делать.

Можно ли не армировать стяжку?

Можно не армировать черновую стяжку. Чистовую стяжку армировать обязательно.

Можно ли армировать стяжку не сеткой? Можно вместо арматурной сетки в стяжку положить просто металлические прутки, не связывая их между собой, или другие металлические части?

Нет, чтобы армирование было рабочим, оно должно выполняться сеткой.

Можно ли гидроизоляцию укладывать прямо на слои подсыпки?

Нет, гидроизоляция должна укладываться на ровное и прочное основание (в нашем случае это черновая стяжка), иначе она быстро придет в негодность из-за неравномерных нагрузок.

Можно ли не делать черновую стяжку и класть гидроизоляцию или утеплитель (если гидроизоляции нет) прямо на слои подсыпки?

По гидроизоляции разобрали в пункте выше. Утеплитель тоже нужно укладывать на ровное и прочное основание. Этим основанием и является черновая стяжка. Иначе утеплитель может дать подвижку, и последующие слои тоже, и это может привести к появлению трещин в полу.

Можно ли вместо черновой стяжки делать проливку?

Разберем, что мы имеем в виду под «черновой стяжкой» и «проливкой». Черновая стяжка - это слой поверх подсыпки или уплотненного грунта. Выполняется по полиэтиленовой пленке (она стелится на грунт или подсыпку), толщина черновой стяжки 5-7 см. Проливка устраивается путем проливания раствором слоя подсыпки. Толщина проливки получается равной толщине слоя подсыпки. Она устраивается без полиэтиленовой пленки. Теперь о том, можно ли черновую стяжку заменить проливкой. Если вода ближе, чем на 2 м, и подсыпка (песок и щебень) выполнялись, как слой который препятствует капиллярному поднятию, то проливку делать нельзя. Потому что пролитый щебень не будет обрывать капиллярное поднятие воды. Если подсыпка выполнялась в выравнивающих целях, и вода глубже, чем 2 м, то можно делать проливку вместо черновой стяжки. Если подсыпки нет вообще, и стяжка выполняется прямо на уплотненный грунт, то можно делать как черновую стяжку, так и проливку. Только получается, что проливку нет смысла делать, так как для нее все равно придется насыпать песка около 3 см и щебня около 10 см, причем песок в этом случае речной, а щебень фракции примерно 10 мм. В общем, проще выполнить обычную черновую стяжку.

Полиэтилен под черновой стяжкой заменяет гидроизоляцию?

Функция этого слоя - не дать бетонному молочку уйти в слои подсыпки или в грунт. Этот слой чисто технологический, он НЕ заменяет основной гидроизоляции (рубероида поверх черновой стяжки). Если вода глубже, чем 2 м, то гидроизоляция (рубероид) не нужен, но это не значит, что мы его «заменили» полиэтиленом. Просто эти слои несут разную функцию, и не заменяют один другого. При устройстве черновой стяжки и воде глубже 2 м, слой полиэтилена все равно нужен.

Где правильно располагать армирующую сетку в чистовой стяжке?

Имеет ли значение, где именно расположена армирующая сетка в слое чистовой стяжки (внизу, вверху или по центру)? Если стяжка без теплоносителей, то сетка должна располагаться в 3 см от верха стяжки (то есть, примерно посредине). Если стяжка с теплоносителями, то сетка обязательно должна быть сверху труб, плюс 2-3 см защитного слоя.

Рис. 15. Чистовая стяжка без теплоносителей, армирование

Рис. 16. Армирование чистовой стяжки с теплоносителями

Существует множество вариантов устройства пола в частном доме. Одним из них являются полы по грунту – многослойная конструкция, служащая универсальной основой для любых отделочных материалов.

Устройство основания таким способом имеет свои плюсы и минусы. Из положительных свойств можно отметить следующее:

1. Предотвратить теплопотери конструкции помогает широкий ассортимент утеплителей.
2. Температура грунта, расположенного под многослойной конструкцией пола, никогда не опускается ниже нулевой отметки.
3. Нагрузка распределяется на грунтовое основание – производить сложные расчеты нет необходимости.
4. Отсутствие сырости и плесени.
5. Получившийся черновой пол может быть облицован любым напольным материалом.
6. Отличные звукоизоляционные свойства.
7. Быстрый и равномерный нагрев помещения при установке внутри стяжки водяных или электрических теплоносителей.

Существуют и недостатки:

1. Демонтаж конструкции в целях проведения ремонта, особенно при повреждении труб теплого пола, является процессом трудоемким и материально затратным.
2. Нельзя устраивать такой пол при близком прохождении к поверхности земли грунтовых вод и рыхлой по составу почве.
3. Сооружение такой конструкции относится к разряду дорогостоящих и занимающих большое количество времени и сил.
4. Существенное понижение высоты комнаты.

Особенности пола по грунту

Пол по грунту – это многослойная конструкция. Ее особенности и свойства напрямую связаны с качеством и характеристиками грунта. Основное требование связано с грунтовыми водами, которые должны располагаться ниже 5 м. от поверхности земли. Это исключит подвижность и пучение грунтовых масс.

Формирование ровной, жесткой поверхности под укладку декоративного напольного покрытия является главной задачей Также с ее помощью можно легко создать уклон пола для естественного слива воды в ванной и душевой первого этажа, бане или сауне.

Значение также имеет глубина промерзания грунта и сейсмоактивность региона строительства.

Условия строительства

Армированная монолитная бетонная плита, которую представляет собой система пола по грунту, изготавливается на песчано-щебеночном утрамбованном основании. Балластная подсыпка формирует основу и покрытие необходимой высоты и передает нагрузку от плиты на грунт.

Стоимость мероприятий по защите плиты от влаги зависит от глубины прохождения подземных вод. При глубине в 3 метра и больше проблем не возникнет.

Защитить конструкцию снизу от воздействия влаги и теплопотерь позволяет слой тепло- и гидроизоляции, уложенной на несущую основу. От морозного пучения почву можно защитить отсечением мостика холода, который вызывает замерзание влаги. Для этого цоколь дома с наружной стороны утепляют с помощью листового пенопласта.

Требования к высоте расположения пола относительно ленточного фундамента

Особых требований к выбору высоты расположения конструкции пола относительно ленты фундамента нет. Единственный параметр, который необходимо учитывать заключается в расположении входной двери и нулевой отметки пола относительно нее. Важно избежать серьезного перепада высоты уровня крыльца и пола внутреннего помещения, предусмотрев этот нюанс еще на стадии проектирования.

При правильном изготовлении дверного проема на стадии заливки ленточной опоры, изготовление пола по грунту сводится к тому, что его верх с учетом финишного слоя должен совпадать с уровнем порога.

В процессе заливки ленточного фундамента уже необходимо иметь представление о месте расположения дверного проема и его параметрах.

Выбор материалов

Черновую стяжку толщиной около 8 см заливают по слою полиэтиленовой пленки, а сверху на нее укладывают еще два слоя полиэтилена внахлест для создания гидроизоляции. На этом этапе необходимо обеспечить герметичность соединения полиэтиленовых полотен между собой.

Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в

Многослойная конструкция предполагает последовательную укладку слоев: песок, а сверху щебень или керамзит. После этого формируют подбетонку, защитные слои и чистовую стяжку, которая послужит основой для финишного материала. Если грунт слишком влажный, то от использования керамзита рекомендовано воздержаться из-за способности материала поглощать излишки влаги и менять свою форму под ее воздействием.

Песок и щебень в этой конструкции защищают помещение от попадания влаги. При этом оба слоя тщательно трамбуют, а щебень обрабатывают битумной мастикой.

Теплоизоляционный слой создают при помощи следующих материалов (на выбор):

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата
• пеностекло;
• пенопласт.

На завершающем этапе укладывают армированную чистовую стяжку. Важно выполнить ее максимально ровной, поэтому заливку раствора производят по маякам, контролируя процесс при помощи измерительных инструментов (уровня).

Требования к виду фундамента

Наличие фундамента не сказывается на свойствах пола по грунту, изменяется только характер его взаимодействия с основным конструктивным элементом здания.

В зависимости от типа фундамента – ленточного или столбчатого зависит способ примыкания системы пола.

Столбчатые опоры устраиваются таким образом, что пол соприкасается с ростверком, если он невысокий или располагается под ним.

Когда ростверк высокий, образовавшийся зазор между ним и полом закрывают в процессе заливки с помощью досок и оставляют их внутри конструкции.

Что касается плитного фундамента, то он представляет собой конструкцию пола, опирающуюся на грунтовое основание. Устройство пола по грунту при условии существования ленточного фундамента, производится таким образом, что пол примыкает к его внутренней стенке.

Виды конструкций

Вне зависимости от вида конструкции пола по грунту она состоит из нескольких основных слоев.

Таблица 1. Конструкция пола

Конструкция пола	Процесс укладки
	2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 6. Кладут гидроизоляционный слой из рубероида. 7. Укладывают слой утеплителя. 8. Заливают чистовую стяжку. 9. Укладывают финишное покрытие.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 4. Укладывают слой полиэтилена. 5. Выполняют заливку подбетонки. 6. Укладывают слой утеплителя. 7. Заливают раствор. 8. Укладывают финишный материал.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают песчаный слой. 3. Насыпают щебеночный слой. 4. Проливают сверху жидким бетонным раствором. 5. Укладывают слой утеплителя. 6. Заливают раствор. 7. Укладывают финишный материал.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Укладывают слой полиэтилена. 3. Выполняют заливку подбетонки. 4. Укладывают слой утеплителя. 5. Заливают чистовую стяжку. 6. Укладывают финишное покрытие.
	1. Утрамбовывают грунтовое основание. 2. Насыпают и уплотняют песчаный слой. 3. Насыпают и уплотняют щебеночный слой. 4. Выполняют заливку подбетонки. 5. Кладут гидроизоляционный слой из рубероида. 6. Укладывают слой утеплителя 7. Заливают чистовую армированную стяжку (без зазора) с теплоносителями. 8. Укладывают финишное покрытие.

Нюансы, которые следует учесть

Конструкция пола выбирается в зависимости от условий его эксплуатации. Существует несколько ведущих факторов:

1. Уровень эксплуатационных нагрузок. Если они составляют свыше 200 кг, то армирующая сетка должна иметь диаметр прутка 4 мм, если нагрузка меньше указанного значения, то достаточно 3 мм.
2. Расстояние от поверхности земли, на котором проходят подземные воды. В расчет рекомендуется брать наивысшее значение (во время паводка или сезонного таяния снега).
3. Назначение конструкции – с теплоносителями (система «теплый пол») или обычная. Пол с водяным или кабельным теплоносителем предполагает устройство по периметру помещения промежутка между чистовым бетонным покрытием и стеной в 2 см. Нижние слои примыкают к стенам.

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Как выбрать теплый пол? Расскажем в

Вопрос-ответ

Таблица 2. Наиболее популярные вопросы

Вопрос	Ответ
Подходит ли битый кирпич и строительный мусор в качестве замены щебню в подсыпающем слое	Колотый кирпич не справится с защитой плиты от влаги. В качестве выравнивающей подсыпки они тоже не годятся из-за разницы в размерах отдельных элементов, которые не подлежат качественной трамбовке и не обеспечивают нормальную работу всей конструкции пола.
Можно ли отказаться от сетки для армирования и заменить ее не связанными прутками	Армирование будет правильно «работать» только при использовании жестко закрепленных прутков, формирующих ячейки сетки 10 х 10 см.
Можно ли использовать керамзит в подсыпке вместо щебня	В качестве материала, защищающего пол снизу от капиллярного воздействия влаги, керамзит не походит, так как он сам впитывает влагу и видоизменяется под ее воздействием. Хотя в качестве выравнивающего слоя при сухом грунте этот легкий, недорогой материал вполне пригоден и может заменить щебенку.
Можно ли вместо устройства подбетонки выполнить проливку	Если целью укладки щебня и песка является устройство слоя, препятствующего прохождению влаги, то проливка помешает щебню справляться с возложенной на него функцией.
Способен ли полиэтилен под черновой стяжкой заменить гидроизоляционный слой	Нет, так как этот слой является технологическим, защищающим подсыпку от цементного молочка.
Можно ли отказаться от армирования стяжки	Нет. Отказаться от этого процесса можно только при устройстве подбетонки.
Можно ли отказаться от выполнения подбетонки, а гидроизоляционный и утеплительный слой уложить непосредственно на подсыпку.	Укладывают гидроизоляционный слой на ровное, прочное основание – это позволяет продлить срок его службы. То же самое касается и укладки утеплителя, который должен фиксироваться неподвижно и не провоцировать образование трещин на поверхности пола.

Особенности тепло- и гидроизоляции

Роль теплоизоляционного слоя заключается в следующем:

1. В уменьшении или исключении теплопотерь.
2. В защите конструкции от влаги, поступающей из земли.
3. В звукоизоляции помещения.
4. В исключении процесса парообразования.
5. В создании оптимальных микроклиматических показателей.

При устройстве простого пола по грунту возможно применение обычной полиэтиленовой пленки. Процесс происходит следующим образом:

1. При укладке полиэтилена (150 мк) по готовому, утрамбованному основанию, полотна пленки кладут внахлест (15-20 см) и тщательно проклеивают скотчем места стыков. Края по периметру помещения заводят на стены на высоту 10 – 20 см. Чтобы быть уверенным в надежности гидроизоляционного слоя, процедуру укладки пленки можно произвести дважды, каждый раз тщательно фиксируя материал.
2. Толщина утеплителя (пенопласта или пенополистирола) не должна быть меньше 10 см. Из-за того, что пенопласт боится воздействия влаги, его с двух сторон защищают, описанным выше способом.
3. Сверху на утеплитель укладывают армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см и диаметром проволоки 3-ч мм.
4. После этого заливают стяжку на высоту 5 см.

Важно! Не стоит пренебрегать наружным утеплением фундамента, отмостки и организации отвода воды от цоколя.

Такой способ организации пола имеет свои плюсы и минусы. Из положительных качеств можно отметить следующее:

1. Подходит для большинства грунтовых оснований.
2. Качественное утепление фундамента повышает его стойкость воздействию нагрузки при морозном пучении грунта.
3. Расход раствора меньше, чем при устройстве плитного фундамента.
4. Такой пол долговечен.
5. Нет необходимости выполнять дополнительное утепление труб и иных коммуникаций, проходящих в конструкции пола.
6. Годится для укладки финишного материала.
7. Отпадает необходимость в создании качественной вентиляции подпольного пространства.

К недостаткам относится то, что стоимость работ может увеличиться при возведении высокого цоколя.

Место расположения арматуры в массиве стяжки зависит от наличия в ней теплоносителей. Если это теплый пол, то армирующую сетку располагают над трубами и предусматривают около 3 см слоя стяжки сверху. В обычном полу сетку располагают примерно посередине массива стяжки (в 3 см до верха).

Технология изготовления

Прежде чем приступать к заливке пола важно тщательно подготовить основание, состоящее из нескольких слоев. Основные рекомендации заключаются в использовании мелкофракционного наполнителя в бетонной смеси и ее укладке по маякам за один заход.

Укладка подстилающего слоя

Этот слой состоит из песчаной утрамбованной подушки высотой и щебеночной подсыпки (фракция 30-50 мм) высотой от 7 до 10 см каждая. Назначение этого слоя заключается в обеспечении защиты нижней части плиты от воздействия на нее влаги из почвы и в качестве выравнивающей основы.

К особенностям грунта, которые необходимо учитывать перед тем как приступать к устройству пол относится следующее:

1. Важно при подготовке основания удалить растительный слой почвы. Иначе, из-за усадки бетонная конструкция попросту разрушится.
2. Песок применяют при низком к поверхности залегании грунтовых вод, так как он способен поглощать влагу.
3. При использовании щебня на влажном грунте капиллярный подъем влаги исключен.

Важно! Заменить подбетонку можно, если слой щебня выровнять при помощи песка, чтобы уложенная на него гидроизоляционная пленка не повредилась. Предварительно для проливки подстилающего слоя используют цементное молочко.

Чтобы сократить стоимость работ и получить качественный результат еще на стадии подготовки и проектирования необходимо учесть некоторые нюансы:

1. После укладки финишного материала уровень чистого пола должна совпадать с уровнем порога входного проема.
2. Необходимо не допускать опирания стяжки пола на фрагменты цоколя или фундамента, которые выступают от внутренних стен.
3. В процессе трамбовки песчаного слоя его орошают, а не проливают водой насквозь.

Устройство подбетонки и гидроизоляции

Цель гидроизолирующего материала заключается в предотвращении намокания утеплителя и стяжки под воздействием влаги.

1. При направлении битумных рулонных материалов создают два слоя. Нахлест составляет не менее 15 см при перпендикулярном расположении.
2. При использовании пленки направление приклеивания полотен не играет роли. Главное выполнить нахлест и тщательно заклеить места стыков.
3. Укладку мембраны ЕПДМ осуществляют в один слой.

Устройство подбетонки высотой от 5 до 10 см позволяет сделать ровную и жесткую основу под гидроизоляционный слой (наклеивание пленки, наплавление битума). Иначе, при использовании рулонных битумных материалов или пленки ПВХ их укладка существенно усложняется из-за расхождения стыков на незакрепленном грунте.

Важно! Для создания черновой стяжки возможно применение тощих бетонов, в которых содержание цемента минимально. Армировать этот слой необязательно. Под запретом жесткая фиксация черновой стяжки с фундаментом и цоколем.

Укладка утеплителя

В качестве демпферного слоя используют полосы утеплителя или ленту с одноименным названием. Лента приклеивается непосредственно к внутренней стороне фундамента или цоколя по периметру помещения.

Толщину утеплителя (от 5 до 15 см) принимают в соответствии с эксплуатационными условиями в регионе строительства.

Являясь, по сути, перекрытием, пол по грунту не зафиксирован жестко к стенам помещения. Поэтому он обладает следующими качествами в сфере изоляции:

1. Места соприкосновения пола и цоколя, из-за наличия нижнего утепленного слоя, полностью защищены от теплопотерь.
2. С помощью демпферного слоя, установленного по периметру комнаты между стяжкой и стеной, помещение можно защитить от вибрации и шума.
3. Работы по заделке швов и выравниванию, которые требуются при укладке плит, в этом случае не потребуются.
4. Плюсом является отсутствие свободного пространства (подпола) под конструкцией пола.

Плавающая стяжка предполагает перед заливкой раствора заведение в помещение стояков инженерных коммуникаций – отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Важно понимать, что узлы ввода при подобной конструкции пола имеют нулевую ремонтопригодность. Поэтому, чтобы не прибегать к разрушению стяжки, стояки прокладывают внутри труб большего диаметра, чтобы была возможность выполнения своевременной замены или прочистки труб.

Варианты заливки бетона

Штукатурные маяки или металлические профили, которые используются при заливке раствора, позволяют повысить производительность выполняемых работ и получить качественное покрытие.

Особенность проведения работ заключается в том, что ходить по армирующей сетке в процессе заливки пола нельзя, поэтому существуют два способа выполнения работ.

При заливке раствора от дальних углов помещения в сторону двери, армирующей сетке внутри бетона придается необходимый уровень жесткости, поэтому свободные участки арматуры не смещаются. Это способ называется «дорожки».

Передвижение по участку заливки можно осуществлять при помощи трапов – установленных в ячейки сетки подходящих подставок из кирпича или бруса, на которые опираются доски.

Спустя 3-е суток можно производить финишную отделку пола.

Видео — Полы по грунту своими руками