30.08.2017 12 118

Уход за виноградом осенью – залог хорошего урожая!

Плоды винограда настолько вкусные и полезные что селекционеры уж никак не могли обойти его своим вниманием. Благодаря их работе, эту культуру начали выращивать в Сибири с прошлого столетия. Несмотря на новинки отечественной и зарубежной селекции и на сегодняшний день существует мнение, что получить виноград в сибирском регионе просто невозможно.

Считается: если он не вымерзнет первой же зимой, то его погубят весенние заморозки или ранние морозы осенью. Конечно же, эти утверждения имеют основания, поскольку садоводы пытались применять в Сибири традиционную для южных регионов агротехнику - технологию выращивания и возделывания.

Виноград в Сибири для начинающих видео

Прежде чем приступать к выращиванию любой культуры необходимо ознакомиться с особенностями её агротехники. Чтобы растение хорошо себя чувствовало и развивалось лучше , попросив их у знакомых. Также необходимо подготовиться и узнать множество аспектов, которые неизвестны начинающим:

• как пересадить приобретенный саженец и ухаживать за ним до посадки на постоянное место;
• о подготовке ямы и процессе посадки черенка в почву;
• как поливать после посадки и в процессе вегетации;
• об устройстве траншеи и укрытии ветвей на время зимовки;
• как правильно открыть растение весной.

Выращивание винограда в Сибири видео осенней обрезки

Одним из самых важных элементов в уходе за виноградом является обрезка. Она необходима для хорошего роста и успешного плодоношения, выполняется несколько раз за сезон с целью формирования ветвей, контроля над перегруженностью гроздями и для развития гроздевых веток.

Как правило, осеннюю обрезку проводят для подготовки винограда к зиме, а состоит она из следующих этапов:

• подготовка: как убрать пасынки;
• формирование плодового звена на следующий год;
• санитарная обрезка;
• отделение нового рукава.

Подробно об осенней обрезке рассказывается в видео:

Виноград в Сибири видео: формирование куста весной

Весной закладываются почки для новых побегов, а растение требует особого ухода и заботы после сна. Важно ничего не пропустить и оказать помощь винограду:

• разложить растение после зимовки;
• подготовить лозу для плодоношения;
• подвязать ветви к шпалере;
• нормировать побеги для урожая.

Подробно описанные вопросы раскрыты в видео:

Итог

Вырастить виноград в климатических условиях Сибири не так просто, но если придерживаться советов профессиональных садоводов, которые представлены в видеозаписях, проблем не возникнет. Изучите условия ухода за растением, и уже вскоре вы сможете наслаждаться прекрасным урожаем.

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири - хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья - 2–3 м.
2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже - в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах - 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант - на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда - это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений - листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

• сразу после распускания почек;
• за 2 недели до цветения;
• через 1–2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ - один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой - на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй - побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние - на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков - их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два - на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Климат Сибири характеризуется резкими перепадами температур не только в течение года, но весной и ранним летом между ночным и дневным распределением тепла. Виноград не любит резких изменений, поэтому приручением растения с переменным успехом шло в течение сорока лет. В настоящее время получен способ внедрения винограда в сады Сибири. Уход за виноградом летом в Сибири отличается от возделывания его в южных регионах.

Особенности агротехники сибирского винограда

Особенности выращивания винограда в Сибири связаны с ранним наступлением зимы. При этом веточки не успевают подготовиться, одревеснения полноценного ещё не произошло. В результате под любым укрытием куст замёрзнет. Поэтому годами накопленный опыт сложился в несколько постулатов;

• разведение только ранних и районированных сортов;
• в течение сезона растения следует закалять;
• удобрение азотными подкормками ограничивать;
• выращивать по одной плодоносящей лозе с куста;
• регулировать плодовую нагрузку во время бутонизации и налива;
• в течение лета проводить работы по зелёному кусту систематически;
• проводить только осенью, два раза;
• укрытие, снегозадержание, весеннее раскрытие кустов - по особенностям климатических условий.

Все рекомендации основаны на практическом внедрении винограда в Сибирь, вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска. Общими усилиями они и выработали агротехнику выращивания винограда в Сибири, названную ССВ-1 и ССВ-2. По их рекомендациям следует использовать только новые гибридные сорта и вести закалку кустов, сводя мероприятия ухода к минимуму и заставляя куст самостоятельно бороться за выживание. Однако не все их рекомендации применяются садоводами. С участием специалистов выработана несколько иная схема агротехники, не исключающая подкормки и обработки растений.

Если куст перезимовал и ушёл от возвратных заморозков, лоза сохранилась, потребуется найти золотую середину между получением урожая и вводом растения в зиму подготовленным, закалить его. Поэтому в течение лета куст воспитывают.

Для этого следует ограничить внесение азотных удобрений. Они вызывают наращивание зелёной массы, а задача садовода ограничить прирост лозы. Подкормки минеральными фосфорными и для винограда обязательны. Необходимо восполнять вынос питательных веществ. Поэтому два раза за сезон во время налива ягод нужно выполнить внекорневую подкормку полным комплексным удобрением обязательно в растворимой форме. Корневые подкормки, кстати, делаются тоже только растворимыми формами. Хороший эффект даёт опрыскивание вытяжкой из древесной золы. Вопрос, чем подкормить виноград в июле решается в пользу налива и вкуса плодов. Лучшей удобрительной смесью станет монофосфат калия и древесная зола.

Подкормки без применения азотных удобрений позволяют раньше вызреть древесине и набрать вкус ягоде. В этих же целях растение формируют в одну лозу, что позволяет все силы растения пустить на формирование урожая. Пасынкование лозы, чеканка, прищипывание точек роста направлены на успешное созревание плодов за короткий период и получение подготовленной к зиме лозы. Этому служит и нормирование урожая. Видео по уходу за виноградником поможет правильно выполнять работы по зелёному листу.

Чеканку и прищипывание можно производить только после того, как сформировалась кисть, оставляя на налив 15 листьев после неё. Пасынкование и удаление поросли лозы ведётся систематически.

Как часто поливать виноград, вопрос способа выращивания культуры. Если кусты посажены отдельно, лунки для полива имеют углубление. Кусты могут расти в траншее, в которой проходит канава. Полив плантаций по канавам выполняют трижды за сезон, начиная после завязывания ягод и прекращая после налива. При поливе в траншею расход воды 50 литров на квадрат плантации. Другие садоводы при кустовом выращивании рекомендуют полив в эти же сроки, но по ведру воды в неделю. В обоих случаях почва мульчируется.

Нельзя поливать виноград во время его опыления и после того, как ягоды налились.

Сибирский виноград находится в более благоприятных условиях вследствие того, что вредители и болезни пока ещё не стали здесь спутниками лозы. Но если не производить предупредительные обработки, болезни придут. Поэтому к комплексу мер от грибковых заболеваний относится обработка серными препаратами, которые подавляют милдью и одиум. Обработку серой проводят за два месяца до уборки кистей.

Чем обработать виноград в июле садовод решает по состоянию куста. Если появились на листьях жёлтые пятна с серым налётом на обратной стороне листа, можно обработать пищевой содой, марганцовкой, так как ягоды нельзя насыщать раствором меди. Но после съема урожая провести обработку лозы и почвы вокруг куста фунгицидами на основе меди.

Против насекомых в начале лета следует кусты обработать Актелликом, препаратом системного действия. Этот препарат будет незаменим, если вслед за некачественным посадочным материалом в регион заселится опасная виноградная тля филлоксера. Этот вредитель может селиться как на корнях, так и в надземной части, угнетая и ослабляя растение. От других местных листоедов помогут традиционные биологические препараты и народные средства. Не принесёт вреда, только поможет растению использование биологических препаратов Сияние, ЭМ-1 Байкал. Эти препараты защитят растение от болезней и вредителей. Применять их можно на любой стадии вегетации, при температуре воздуха выше 10 .

В северных районах Сибири, где лето совсем короткое, выращивание одного рукава в человеческий рост, ежегодное обновление одного плодового звена и сучка замещения является выходом. При таком выращивании вся сила куста направлена на образование новых побегов. Поэтому пасынкование летом становиться единственной возможностью удержать сформированную лозу и получить ранний урожай. Утепляется в зиму только рукав, лоза убирается в два приёма осенью.

Видео о первой зеленой обрезке винограда

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы , начиная с первого года посадки.

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка , от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью , после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Обрезка винограда пошагово

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.