Главная » Монтаж » Строим дом из брёвен. Как построить дом из бревна своими руками

Строим дом из брёвен. Как построить дом из бревна своими руками

В данной статье мы рассмотрим как сделать дом из бревна своими руками, который не будет уступать по красоте и функциональности строению, изготовленному специалистами.

Современные технологии

Если у вас возник вопрос, как построить дом из бревна, советуем прочесть этот материал. Более всего популярно строительство дома из оцилиндрованного бревна . Этому есть объяснение:

Такой вид строительного материала проходит предварительную механическую обработку, благодаря чему каждый ствол имеет одинаковый размер.
По проекту заказчика подгоняется длина бревен, а при помощи лазерного оборудования на каждом стволе с большой точностью делается соединение. Благодаря этому практически отсутствует ручная подгонка, и каркас собирается как из частей конструктора.

С чего начать?

Конечно же, с проекта. Некоторым ограничением полета фантазии для создания собственного проекта может служить размер бревен – они имеют определенную длину. Поэтому сначала нужно поинтересоваться тем, что продается в вашей местности, так как стандартная длина бревен – 6 м, а максимальная может достигать 13 м, но такое возможно только при приобретении сибирской лиственницы.

Однако если ваши познания в области проектирования поверхностны, то лучше не экспериментируйте, так как ошибки могут обойтись очень дорого, вплоть до того, что дом может стать непригодным для жилья. Что делать?

На бескрайних просторах интернета есть много готовых проектов – некоторые можно скачать бесплатно, другие продаются. Второй вариант более надежный, так как всё до мелочей просчитано специалистами. Каким бы путем вы ни пошли, но перед тем, как построить дом из бревна, нужно иметь четкое представление о размерах дома и количестве этажей. Это поможет определиться с тем, какой нужен фундамент .

Выбор фундамента

От того, насколько прочное основание будет у дома построенного из бревен, зависит срок, который он прослужит. Несомненным преимуществом деревянного дома является его малый вес, благодаря чему не нужно делать слишком мощный фундамент. Устройство его может быть разным, но фундамент обязательно должен строиться в соответствии со всеми нормами прочности и надежности. Рассмотрим несколько пригодных для этой цели вариантов:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Столбчатый фундамент.
Свайный фундамент.
Плитный фундамент.

Самый распространенный - ленточный фундамент. За ним идут столбчатый и свайный, но в тех случаях, когда грунт слишком рыхлый и влажный, то остается последний вариант – устройство плитного фундамента. Это обходится дороже, но даже если дом из бревна «поплывет», то только вместе с плитой. В любом случае перед принятием решения о том, какой сделать фундамент, нужно «познакомиться» с грунтом.

После завершения работ тщательно проверьте горизонтальность поверхности основания при помощи гидравлического уровня. Если перепад более 1 см, то его необходимо выровнять цементным раствором или гидроизоляцией.

Выбор материала

На вопрос о том, какое дерево самое смолистое, ответит даже ребенок – ну кто же не помнит, как тяжело отмыть руки после того, как возьмешься за ствол. У кого-то могут быть менее приятные, но яркие воспоминания о смоле – сел на скамью, с досок которой выделялась эта прилипающая ко всему, с чем она столкнется, жидкость. Несомненно самыми смолистыми являются бревна из деревьев хвойных пород.

Благодаря тому, что в этой древесине много смолы, она менее подвержена гниению. Кроме того, стволы хвойных деревьев прямые, а это один из важнейших факторов для постройки деревянного дома, так что, учитывая невысокую стоимость этого материала, остановим выбор на нем.

При желании и наличии средств можно закупить брусья из лиственницы, у которых очень красивая текстура, они прочные и долговечные, но весьма дорогие.

Этапы работ

Для любого дома, а в особенности для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги. Прежде всего, бетон промазывается расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца проложите на фундаменте как минимум 2 слоя гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще однократно укладку «стеклоизолом»). Потом идет укладочная доска, а сверху еще слой гидроизоляции, который нужно уложить таким образом, чтобы все слои выходили за край фундамента по 25 см со всех сторон.

Брус должен быть приготовлен заранее, еще при выгрузке леса на участок. Нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годовым кольцам - тот, у которого колец больше и есть самый плотный. Обратите внимание на то, чтобы это была центральная часть дерева. Это можно определить по месту нахождения центральной точки на срезе бревна.

Отобранную древесину обязательно несколько раз промажьте жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешения с отработанным машинным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага. Это поможет максимально пропитать брус, тем самым существенно увеличив срок службы венца до его замены.

Если бревно несколько изогнут, то он должен быть уложен ровной его гранью вниз. Брусья закрепите металлическими нагелями, которые нужно забить на глубину 3 см.

Дальше собирается дом из заготовок, что не представляет особой сложности. Сохраняя последовательность укладки, бревна нужно укладывать друг на друга, но перед тем, как уложить следующие бревна, к продольному пазу закрепите ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

Важно надежно закрепить брус возле оконных проемов и дверей. Это делается при помощи нагеля – деревянного кола, которым соединяют 2–3 бревна. Перед тем как закрепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Зафиксируйте его гвоздями, вбив их по бокам.

Это предотвратит смещение бревна при его сверлении перфоратором с длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого нагеля. То есть, если сверло Ø 20 мм, то нагель должен быть Ø 25 мм. Плотно вбитые нагеля накрепко скрепляют бревна вместе, делая каркас прочным.

Видео

В этом видеоролике речь идет о строительстве дома из бревен.

Испокон веков наши предки строили дома из древесины, используя для этого ошкуренные бревна. Необходимость применения природных экологически чистых материалов для возведения собственного жилища вполне оправдана. Поэтому новейшие способы обработки древесины, помогающие создавать оцилиндрованные бревна, немедленно завоевали популярность, а количество построенных загородных домов из этого материала растет из года в год.

Наша компания использует наиболее современную технологию обработки древесины, а действующая на производстве система контроля отбраковывает бревна с пороками древесины. Поэтому изготавливаемые нами оцилиндрованные бревна полностью соответствуют регламентациям ГОСТа 8486 от 1986 года. В результате на строительный объект поставляется почти идеальный древесный цилиндр с гладкой поверхностью и проектными параметрами.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Процесс строительства дома из оцилиндрованного бревна мы подразделяем на пять последовательных этапов, выполняемых после ознакомления с результатами инженерно-геологических исследований, проведенных на строительной площадке:
1. разработка проекта дома или подбор типового проекта из имеющегося у нас каталога;
2. устройство фундамента;
3. рубка сруба;
4. кровельные работы;
5. отделочные работы (при наличии желания заказчика).

Выбор конструкции фундамента

Самой ответственной частью дома является его фундамент. Для домов из бревна наиболее экономичным и наименее трудозатратным является один из вариантов ленточного фундамента:
мелкозаглубленный;
заглубленный (усиленный).
Выбор правильной конструкции фундамента осуществляется после анализа результатов топографической съемки и геологических изысканий с учетом погодных условий в регионе, где намечено возведение дома. Высокое качество изготавливаемых нами фундаментов объясняется не только профессионализмом его создателей, но и отказом от выполнения последующих этапов работы до набора бетоном нормативной прочности.

Технология рубки сруба

Дома из оцилиндрованного бревна возводятся согласно разработанным в составе проекта технологическим картам. На строительную площадку бревна поступают размеченными, что позволяет исключить из процесса сборки их ручную подгонку, тем самым сокращая сроки строительства. В процессе сборки создаваемые венцы скрепляются с использованием деревянных нагелей на минимально приемлемом расстоянии. Эта технология исключает риск перекоса стен и гарантирует геометрическую неизменяемость создаваемой конструкции. Для уплотнения межвенцового пространства мы используем джутовую ленту. Этот выбор объясняется высоким содержанием в джуте лигнина, защищающего его волокна от гниения.

Кровельные работы

Кровельные работы при сооружении дома из бревен несколько отличаются от технологии, используемой при строительстве зданий, стены которых сложены из других строительных материалов. Накрывая сруб крышей, нельзя соединять стропила, прогоны и фронтоны в единую жесткую конструкцию. В процессе естественной усадки стен верхняя часть крыши опустится вместе с коньком, уменьшая угол междумауэрлатом и стропилами. Это приведет к изменению геометрии крыши, что чревато обрывом ригеля или появлением щелей. Поэтому создаваемая нами стропильная система получает скользящие связи помауэрлату и совершенно независима от фронтонов. В качестве кровельного покрытия мы рекомендуем своим клиентам использование мягкой кровельной плитки или металлочерепицы. Эти материалы характеризуются относительно небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на стены дома и фундамент.

Некоторые выводы

Применение оцилиндрованных бревен позволяет создавать устойчивую конструкцию каркаса дома. Герметичные угловые и межвенцовые соединения, создаваемые в полном соответствии с требованиями ГОСТа 30974 от 2002 года, способствуют приданию стенам повышенной изолирующей способности и помогают снизить затраты на отопление в процессе эксплуатации такого дома. Поверхность стен получается исключительно гладкой и в большинстве случаев не нуждается в дополнительной отделке.

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома - дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно - что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый - из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй - из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб» . Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную , с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой - кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего - ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее - другачом, а верхнее - третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце - комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем - в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен - задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 - 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 - 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант - быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 - 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна - в 350 - 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель - самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант - сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной - деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то - 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 - 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 - 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
Смоляные карманы должны отсутствовать.
Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства - дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
В скважины засыпаем слой песка и щебня.
Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 - 60 см.
Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 - 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец - закладной - нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 - 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 - 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба - обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки , т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные - нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 - 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево - материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 - 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

Эко-избушка.
Подготовка.
Фундамент.
Коробка.
Крыша.
Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

Cвайный фундамент.
Коробка из рубленого вручную бревна.
Металлическая кровля.
В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы - это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом - с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Бензопила Битумная мастика Болгарка Брус Буры Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Зубило Карандаш Кляймер Лобзик Молоток Монтажная пена Морилка нож Ножовка Пакля Перфоратор Рубероид Рулетка Саморезы Топор Угольник Удлинитель Уровень Утеплитель Циркулярная пила шлифмашина Шуруповерт Электрорубанок

Развернуть

Cодержание

Самый экологичный материал для строительства загородного дома – это дерево. Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна, неоцилинрованного бревна и деревянного бруса отличается друг от друга, но имеются и схожие моменты. Важно не только выбрать правильный материал для сруба, но и для его утепления. О том, как построить дом из сруба своими руками в соответствии с современными требованиями, вы узнаете на этой странице.

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные - из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20-30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые выбирают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

За многовековую историю существования срубов возникло множество стилей или типов их рубки. В наши дни наиболее популярными из них являются русская, норвежская, канадская и шведская технологии. Существует несколько видов русской рубки углов:

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» - круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200-300 мм. До того как построить дом из бревен, стоит узнать о достоинствах и недостатках такого вида рубки.

Главным плюсом считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» - этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной - на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом и оставить его на просушку на несколько месяцев. После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20-30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место. Соблюдая технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна, насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, при этом проверяют вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel - гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24-30 мм, длиной 300-400 мм, прямоугольный - иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8-10 мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз - после постройки дома, второй через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к .

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность - не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3-5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции - нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500-600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий - в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Как построить дом из бруса своими руками (с фото)

Ниже вы можете прочесть и увидеть фото, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС - не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима - после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива). Кроме того, брус не должен быть слишком влажным. После высыхания его может изогнуть или скрутить (повести), он может потрескаться или неравномерно усохнуть.

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции. Соединение досок между собой по длине и в углах можно производить «в полдерева» на промазанные клеем поверхности с последующим креплением с помощью гвоздей или шурупов.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24-30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Во время длительных перерывов в работе возведенные стены желательно защитить от возможного увлажнения с помощью полиэтиленовой пленки или другого .

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев - его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.