Дом из газобетона своими руками. Проекты одноэтажных домов

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

794 027,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Кладка из газосиликата с облицовкой из штукатурки

Газобетонная стена

По звукоизоляции, пожарной безопасности, теплоизоляционным параметрам блок из автоклавированного газосиликата существенно опережает керамический кирпич.

По сравнению с иными кирпичными материалами блоки из автоклавного газобетона отличаются значительной и однородной по всему объёму пористостью, что предопределяет их «дышащую» способность, а также выдающиеся термозащитные свойства.

При том, что газобетонные блоки продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплоэффективный стеновой материал, их употребление имеет смысл только в случае строгого соблюдения инструкций изготовителя и приобретения непременно известного товара: Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, Ytong, лучше с участием подготовленных монтажников.

В соответствии с стандартами теплоизоляции сооружений, для центральной полосы страны вполне хватает однослойной стены из в соответствии с стандартами теплоизоляции сооружений газосиликата сечением 400 мм.

Фасадная облицовка стен из газобетоноблоков не должна мешать влагопереносу из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо газобетонные стены покрывать цементным раствором, красить газонепроницаемыми составами, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент на рынке реализуются качественные газобетоноблоки автоклавного твердения («Итонг», «Хебель», «Верхан») с малым разбросом размеров (±1 мм), которые можно укладывать на специально производимый клей.

Выполненная по такому рецепту кладка отличается минимальными потерями тепла, из-за того, что исчезают „тепловые щели“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, что важно, издержки по укладке газосиликатных блоков снижаются в среднем на треть.

Кладочный клей для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционного песко-цементного вяжущего, при пятикратно меньшем потреблении.

При устройстве газобетонных стен необходимо увязать массу лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, взамен экономии на материалы, реально получить слишком некомфортные, намокающие, и даже небезопасные стены.

• Газосиликатные блоки возможно пилить обычной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать, строгать в условиях стройплощадки.
• Нестандартный или немного выпирающий газосиликатный блок нужно подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• Согласно монтажной инструкции, каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также площадки под подоконником и опорные площадки перемычек следует проармировать стальными прутьями.
• К установке начального ряда блоков из газобетона нужно подойти особенно внимательно, сверяя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль блоков.
• Для закладки прутковой арматуры, по верху стены вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы размерами 3*3 см, которые при монтаже арматуры затираются клеем для газосиликатных блоков.
• По последнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, производится армированная растворная заливка, толщиной до 20 см. По уличной стороне бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

Штукатурная облицовка газобетонных блоков

Для стен из газобетонных блоков важнейшим фактором является паропропускамость наружнего покрытия, поэтому при штукатурных работах уличной части блоков требуется использовать определённые штукатурки, разработанные для газобетонных блоков. В противном случае, начинается быстрое промокание стеновых конструкций, которое вызывает обсыпание отделочного слоя и падение термозащитных параметров. Штукатурки для газобетона должны иметь, кроме обязательной паропропускаемости, малые трещиноспособность, усадочность, водопоглащение, а также повышенные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость. Из имеющихся штукатурных составов, подходящих для газосиликата, стоит назвать CT 24 Ceresit, Маска +МШ, Сибит, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat).

В связи с тем, что стену из газобетона следует защищать от осадков, кровельная конструкция строения должна иметь приличные свесы, а штукатурные составы должны располагать водозащитными свойствами. С тем, чтобы впитывание в кладку парообразной влаги становилось слабее, нежели вывод влаги наружу, важно накладывать толщину штукатурного материала снаружи до 2-х раз меньше, чем изнутри, при противоположной пропорции параметра паропроводимости.

Некоторые советы производства штукатурных процессов газобетоноблочного фасада:

• Для наружней штукатурной отделки ровных газосиликатных стен, достаточно слоя, толщиной 5…10 мм. При большей толщине, следует использовать сетчатый материал.
• Вначале производяться внутриотделочные виды работ, проходящие с „мокрыми“ стадиями: оклейка, окраска, заливка полов, шпаклевание, оштукатуривание, бетонная стяжка, и только потом, по завершении высыхания, начинают штукатурную отделку внешней поверхности.
• Оштукатуривание следует производить только в тёплый период и по прошествии 6 месяцев, после завершения газосиликатнй кладки.
• Покраску завершённой штукатурки следует выполнять только с применением красок на водяной основе, характеризующихся требуемыми гидрозащитными, и паропрозрачными свойствами.

Фундамент из монолитной бетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент сооружается по периметру наружних стен здания в виде цельной бетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита является основой, на которой возводятся вертикальные стенки фундамента, которые формируют подземный этаж. При неглубоком уровне грунтовых вод, рекомендуется боковые части фундамента устраивать монолитным способом, с использованием гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Неуглублённый плитный фундамент используется в частном домостроительстве, на слабых геоподосновах: рекультивируемых, торфянниках, насыпных или сильнопучинистых, а также при неглубоком залегании подземных вод. Данный фундамент оправдан при устройстве подсобных сооружений, без высокой надземной части фундамента и подвала.

В случае, если монолитная плита ставится выше точки промораживания грунта, и верхняя плоскость плитного фундамента применяется, как подоснова для напольной конструкции 1-го этажа, появляется потребность теплоизолирования земли под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 1,5 м.

Целесообразным будет применение прослойки из экструдированного пенополистирола (типа: Styrofoam, Пеноплэкс, Teplex, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Примаплекс, Ursa XPS), потому, что прочие теплоизоляционные материалы (керамзитовая крошка, полистирольный пенопласт, базальтовое волокно) скоро насыщаются водой, что приводит к резкому снижению их теплоизоляционных показателей в водонасыщенном грунте.

Примерная технология выполнения одноплитного фундамента с вертикальными стенами в виде неразрывного железобетонного периметра:

• Первым делом выкапывается слой грунта на планируемую глубину.
• засыпается щебёнка, фракции 40…60 мм, толщиной 0,20 м, и основательно утрамбовывается.
• Устраивается растворная стяжка, слоем 5 см.
• Накладывается влагозащитный материал с запасом по краям 200 см, с целью дальнейшей влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при армировании, сверху влагоизоляции делается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной до 4 см, по границам которого ставят опалубочные щиты по толщине плитной части фундамента.
• Перед укладкой бетонного раствора, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из железных прутьев сечения 12…16 мм типа А300 с шагом 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента используется исключительно качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый миксером.
• С отступом до 25 см от торцов фундаментной плиты, устанавливают опалубку по высоте вертикальных частей в виде неразрывного железобетонного кольца,
• В приготовленную форму для заливки устанавливается арматурный каркас, в виде арматурных сеток номера AIII 10-12 мм, и производится бетонирование.
• Время твердения бетонного раствора (когда следует демонтировать опалубку) составляет, обыкновенно, один месяц, при плюсовых температурах.

Перекрытие из железобетонной монолитной плиты

Из-за того, что монолитные бетонные плиты имеют весьма значительный вес, их реально устанавливать исключительно в кирпичных домах с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментами.

Производственный цикл возведения ж/бетонной цельнолитой плиты содержит такие главные этапы: монтаж заливаемой формы, связывание арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация проектных расчётов в плане параметров арматурных прутьев и класса бетона, и, помимо этого, необходимо применение инженерного инвентаря и обладание профессиональными навыками.

Для малоэтажного строительства, использование литого бетонного межэтажного перекрытия целесообразно только в проектах, если затруднительно воспользоваться промышленными ж/б изделиями, это, например: новаторские строительные решения или совсем удалённые для тяжёлых машин стройплощадки.

Рабочие размеры железобетонной плиты перекрытия задаются проектом, однако, в большинстве случаев, высота плиты выполняется не менее, чем 0,033 от ширины пролёта.

Определим главные правила при возведении железобетонного перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина панели - 20 см):

• Поскольку опалубочная конструкция должна держать массу укладываемого бетона, ориентировочно, 1/2 тонны на 1 м², то для отливки плиты рекомендуется использовать окрашенную фанеру, толщиной не менее 2,0 см, поддерживаемую стальными трубостойками, d 45-50 мм, или опорами из бруса, сечением не менее 100х100 мм,.
• Из арматуры перидического профиля, типа А400(A-III), А500 Ø12мм, посредством термообработанной катанки типа Вр-1,2 Ф2, с промежутком от бортиков заливочной формы - минимум 3,0÷5,0 см, вяжут 2 сетки, нижнюю и верхнюю. Армирующие решётчатые связки разносят по высоте, в пределах толщины перекрытия, при помощи прикручиваемых коротких рёбер из арматуры с гнутыми с концами.
• Каркас из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 5,0...6,0 см тоньше опалубочной формы, т.е. как бы быть утопленным в массе перекрытия, с целью получения сверху и снизу пограничных бетонных прослоек. поэтому, нижераположенная решётка опускается на пластмассовые „сухарики“ толщиной 2,5...3,0 см, а верхняя решётка, при бетонирования, покрывается бетоном, той же высоты.
• Стоит подчеркнуть, что бетон для монолита обязан приготавливаться обязательно на качественных, мелкой фракции, щебёночных материалах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250-М400), поэтому наилучший выбор - это покупка бетона миксерного происхождения.
• Требуется выполнить укладку бетона за один приём, пока бетон не начал схватываться.
• По мере застывания выполненной монолитной панели, необходимо создать оптимальные температуро-влажностные условия. Убирать отливочную форму разрешается лишь спустя один месяц.

Еврошиферная крыша

Мягкий шифер (он же, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, ондулин), по сути, есть волнистый картонный материал, обработанный под давлением специальным битумным компонентом и расцвеченный винил-акриловым светостойким красящим составом. битумный волнистый лист изготавливается под разнообразными торговыми марками: Битувель, Нулайн, Аквалайн, Ондулин, Ондура, Коррубит, Гуттанит. Типичные размеры листов: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

Основные преимущества битумношиферной крыши - это удобство сборки и небольшая себестоимость. Из существенных недостатков, стоит привести определённую горючесть битумно-целлюлозной основы, а также довольно скоротечное „старение“ расцветки, в сравнении, например, с металлической черепицей.

Кровля монтируется на жёсткую основу, состоящую из обрешёточного слоя и стропильных балок.

При строительстве частных строений, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенами.

Интервал между стропилами обыкновенно составляет около 600÷900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Основные правила по установке битумнолистовой кровли:

• Шаг укладки обрешётки и горизонтальный напуск гофролистов битумного шифера задаются углом крыши: когда угол больше 15…18°, то напуск выбирается 17 сантиметров, а шаг настила обрешётки - 300-350 мм.
• Установку гофролистов ондулинового шифера рекомендуется производить с нижней линии боковины кровли, противоположной к господствующей розе ветров, с целью предотвращения их отворачивания при порывах ветра.
• Чтобы избежать в местах перекрытий четырёх соприкасающихся листов излишнего утолщения, провоцирующего возникновение щелей, вышележащий слой выкладывается от середины первого гофролиста нижележащего уровня.
• Гофролисты ондулинового шифера прибиваются по нижней стороне в каждую волну, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верхняя сторона накрывается нахлёстом вышерасположенного полотна либо гранью конька. Для закрепления одного полотна достаточно около двадцати специальных гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) или саморезов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм с эластичными уплотнителями.
• Внутрирядный напуск листов нужно устраивать в 1 волну, а при наклоне кровли до 10…11 градусов - в две волны.
• Крепёж коньковых элементов производят в направлении укладки листов ондулина, внахлёст на 20 см, с заворачиванием саморезов в каждый волновой гребень накрываемого гофрированного полотна.
• Для защиты и декорирования торцевых зон кровельного ската применяют чипцовые уголки, крепление которых начинают с нижнего угла, внахлёст на 0,2 м.

Готовые проекты домов из пенобетонных блоков обрели особую популярность в последние годы. Причина кроется в том, что такие блоки представляют недорогой и надежный материал, удобный в эксплуатации и позволяющий реализовывать любые проекты одноэтажных домов. Из блоков делают жилые и гостевые дома, загородные коттеджи и дома-бани, при этом цены на проекты «под ключ» получаются гораздо выгоднее, чем при использовании других материалов.

Мы строим одноэтажные дома из блоков «под ключ», используя современные экологичныематериалы. Обратите внимание, что дом из блоков (проекты и цены представлены выше) может изготавливаться с применением керамзитоблока, пенобетона, газобетона,пазогребневых блоков. Каждый из этих материалов позволяет построить красивый, надежный и комфортный дом из блоков «под ключ». Недорого и практично – это далеко не единственные преимущества такого дома, однако каждый из материалов имеет свои особенности.

Керамзитоблок

Проекты домов из керамзитобетонных блоков востребованы потому, что это натуральный экологичный материал, при изготовлении которого используются цемент, песок, вода и глина. Из-за особенностей этого материала дом из керамзитобетонных блоков «под ключ» будет иметь самую высокую теплопроводимость в сравнении с домами из блоков другого типа. Этот универсальный материал не подвержен горению и гниению, он отлично пропускает воздух и обеспечивает стабильный уровень влажности.Дом из керамзитобетонных блоков «под ключ» гарантированно простоит десятилетия даже при минимальном уходе.

Пенобетон

При изготовлении такого материала применяется специальный реагент, образующий пену при контакте с водой, затем пена затвердевает естественным образом. По экологичности дома из пенобетонных блоков приближаются к домам из древесины, это материал с низкой теплопроводимостью и хорошей звукоизоляцией, обладает воздухопроницаемостью и малым весом (что снижает нагрузку на фундамент). Пенобетон позволяет купить дом из блоков «под ключ» недорого, ведь это доступный материал, который за счет малого веса легко транспортируется и отличается высокой пожаробезопасностью.

Газосиликат (газобетон)

В случае с данным материалом помимо цемента, песка и воды в исходную смесь добавляется алюминиевая пудра и известь, в итоге получается надежный пористый материал.Проекты домов из газосиликатных блоковимеют максимально ровные стены с низкой теплопроводимостью, небольшой массой и повышенной паропроницаемостью.Проекты и цены домов из газосиликатных блоков, представленные выше, предлагают оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационного комфорта.Газосиликат легко обрабатывается и относится к слабогорючим материалам.

Пазогребневые блоки

Эти блоки изготавливаются из гипса или силиката, но их главная особенность – наличие пазов и гребней на торцах, что существенно облегчает монтаж и делает соединение надежнее.Из пазогребневых блоков обычно делают межкомнатные перегородки, в готовых проектах этот недорогой материал применяется потому, что обладает низкой стоимостью, высокой огнестойкостью, простотой обработки и надежностью соединения. Стены из пазогребневых блоков существенно легче и прочнее стен из гипсокартона, они меньше подвержены влиянию влаги.

Почему дома из блоков выгодно заказывать у нас?

Мы возводим одноэтажные дома из блоков «под ключ» более 15 лет. 95% состава строительных бригад не менялись с момента формирования, а это значит, что все наши мастера обладают внушительным стажем и наработанными алгоритмами, которые позволяют реализовывать проекты любой сложности точно и в срок. Но это не единственное наше преимущество:

• мы гарантируем минимальные сроки (не более 90 дней для типовых проектов), которые соблюдаются нашими мастерами с точностью до минуты в соответствии с договором;
• у нас действительно низкие цены. Налаженные партнерские отношения с широкой сетью поставщиков позволяют нам удерживать максимально выгодную стоимость на материалы. Одновременно это гарантирует уверенность в их качестве.
• стоимость конечного продукта дополнительно снижается за счет того, что мы используем оригинальные технологии обработки материалов, основанные на собственном опыте наших мастеров.

Мы сами разрабатываем проекты одноэтажных домов из блоков «под ключ» и представляем их в своем каталоге. При этом каждый проект может быть изменен по любому из параметров – от внутренней планировки до материала кровли – в соответствии с пожеланиями заказчика. Также мы реализуем индивидуальные проекты любой сложности, ведь наша цель – построить дом, который будет в полной мере отвечать Вашим представлениям о надежности и комфорте.

Не смотря на то, что одноэтажный дом из блоков не имеет тех нагрузок, что присущи многоэтажным домам, это не влияет на толщину блоков необходимых для возведения несущих стен. Прежде всего, это необходимо для фасада дома, так как это относится к теплотехническим характеристикам дома. Толщина 375 мм фасадных стен позволяет отказаться от дополнительного утепления. Хотя в большинстве случаев фасад все же утепляют в 50 мм базальтовым утеплителем или экструдированным пенополистиролом. В пользу первого говорит его класс горючести НГ (негорючий) и плотность, которую можно выбрать по более чем 10 вариантов. Что же насчет экструдированного пенополистирола, он имеет твердую структуру, обладает гидроизоляционные свойства, благодаря чему его часто используют для утепления подвала. Однако минусом является тот факт, что класс горючести у этого материала Г4. Чем утеплить ваш одноэтажный дом из блоков и утеплять ли его вообще, остается на усмотрения заказчика, но наша главная задача подробно рассказать о всех достоинствах и недостатках различных технологий.

Одноэтажный дом из блоков может иметь как двускатную или вальмовую кровлю, которую можно использовать как чердак, так и плоскую кровлю, в этом случае ее часто делают инверсионной (эксплуатируемой). Тут наилучшим помощником может стать уже известный нам экстудированный пенополистирол. Проекты одноэтажных из блоков с любыми видами кровли широко представлены н нашем сайте. Но любой проект так же можно скорректировать по пожеланию заказчика для строительства одноэтажного дома.

Одноэтажные дома из блоков с мансардой под ключ

Одноэтажный дом из блоков с мансардой в основном строят с зимнем утеплённым первым этажом и холодной летней мансардой. Это позволяет значительно сэкономить и при этом не терять полезную площадь мансарды, которую можно построить из каркаса. Проекты и цены таких домов из блоков присутствуют в нашем каталоге, а так же могут быть бесплатно созданы нашими архитекторами специально под вас! Давайте разберём подробнее такие одноэтажные проекты при строительстве под ключ.

1. Строительство первого этажа дома из блоков для круглогодичного проживания возможно по следующим технологиям:

• фасадные стены возводятся из блоков марки Д500 шириной 375 мм.
• фасадные стены возводятся из блоков марки Д500 шириной 300 мм и дополнительно утепляются базальтовым минеральным утеплителем или экструдированным пенополистиролом 50мм.

2. Строительство летней холодной мансарды под ключ:

• возведение фронтонов из блоков толщиной 300 мм без дополнительного утепление.
• возведение фронтонов из профилированного или нестроганного бруса естественной влажности толщиной 145*145мм
• возведение фронтонов по каркасной технологии с утеплением 100мм минеральным утеплителем с использованием паро-гидроизоляционных плёнок. Обшивают каркасные стены или ориентированно-стружечной плитой (ОСП) или имитацией бруса. Со стороны фасада так же возможно использование сайдинга.

На мансарде можно спроектировать до 4 жилых комнат, что делает такой проект более рациональным чем 1-этажный проект. При этом его цена почти не отличается от одноэтажного дома.

Сооружение основания здания – важный этап в строительстве. От того, насколько правильно заложен цоколь, зависит прочность всей конструкции.
Чтобы построить надежный и долговечный фундамент для одноэтажного дома, необходимо руководствоваться нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология».

Особенности пеноблокового материала

Пенобетонные блоки выполняются из ячеистого бетона путем заливки его в специальные формы. Получившиеся пласты нарезаются на элементы, подходящие для возведения домов.

Разновидности пеноблоков

Материал разделяется на три вида в зависимости от плотности. Для частного строительства актуальны:

• конструкционные элементы марок D1000-1200;
• конструкционно-теплоизоляционные блоки марок D900-500;
• теплоизоляционные сегменты марок D500-300.

Высокая плотность вспененного бетона позволяет выполнить строительство двухэтажного здания с армирующим поясом.

Свойства стройматериала

Пеноблочные здания становятся актуальными для собственников загородных территорий. Этому способствуют свойства материала:

• уникальная «дышащая» структура, благодаря которой исключено потение стен;
• возможность сохранения тепла зимой и обеспечение прохлады летом;
• экономичность – за счет теплосбережения исключены расходы на отопление жилища;
• хорошая звукоизоляция;
• экологическая чистота;
• легкость обработки и прочность стен.

Небольшая стоимость элементов на основе песка, воды, цемента и специальной пены. Небольшие затраты на расходники для строительства позволяют вложить больше средств в обустройство качественного основания дома.

В сравнении со строениями из кирпичей пеноблоковые здания легче. Если квадратный метр кирпичной стены весит 1,8 т, то пеноблоки имеют массу 0,9. Поэтому будет нецелесообразно сооружать массивные основания. Для жилища из пеноблока достаточно монолитного ленточного, плитного или свайного цоколя. Независимо от типа фундаментальной основы, стоит учитывать критерии ее строительства и проектирования.

Выбор глубины: влияющие факторы

Глубина фундамента для одноэтажного здания определяется посредством точного, грамотного анализа и расчета с учетом характеристик сооружения и окружающей среды. На выбор углубления влияют следующие показатели:

• степень промерзания почвы;
• климатические особенности региона;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• качество грунтовой поверхности, залегание слоев;
• наличие проектных дополнений (подвала, цокольного этажа, гаража);
• тип фундамента.

Закладка фундамента для дома из керамзитобетонных блоков осуществляется выше уровня подземных вод и ниже слоев промерзания. Правильные подсчеты обеспечивают надежность и долговечность постройки, основной стройматериал которой – керамзитблок.

Что влияет на выбор высоты цоколя?

Высота фундамента для одноэтажного дома устанавливается с учетом следующих факторов:

1. Рельефных особенностей земельного участка под застройку. При наличии небольших склонов – глубина фундамента для одноэтажного дома увеличивается, на участках с сейсмической активностью необходимо проведение дополнительных мер для повышения устойчивости сооружений. Полную картину предоставляет расчет на основе геодезических данных.
2. Конструктивных особенностей здания и его назначения. Возведение осуществляется с цокольным этажом или без.
3. Уровня прохождения грунтовых вод.
4. Наличия близкорасположенных построек и типа применяемой несущей системы.
5. Состава почвы, наличия различных пустот, напластований в слоях и других особенностей.

Наземная часть цоколя для дома из бруса может возвышаться над землей на несколько метров в отличии от тяжелых построек из кирпича.

Разновидности и типы грунтов

Рассчитывая, какой глубины должен устанавливаться фундамент для одноэтажного дома из блоков, следует учитывать разновидности грунта. Он бывает:

• непучинистый – горные породы, песок;
• пучинистый – супеси, суглинки, глина;
• слабопучинистый – разнообразная смесь.

Лучшим для строительства жилых зданий из керамзитобетона считается непучинистый вид, отличающийся высокой прочностью и способностью выдерживать различные нагрузки. Для него оптимальная глубина залегания основания составляет 0,5 – 1 м, для смешанных – 0,5 – 1,25 м, для глинистых – 1,2-1,5 м, без учета других факторов.

Виды фундаментов для одноэтажных построек

Фундамент для дома из блоков является несущей частью конструкции. От его вида зависит, насколько надежным и прочным будет дом. Для возведения блочного одноэтажного здания применяется 3 технологии закладки монолитной системы: традиционное ленточное основание, столбчатая конструкция и плитная система.

Глубина укладки ленточного фундамента

Для одноэтажных построек, при пучинистом грунте, глубина укладки ленточного фундамента составляет 60 см при мелкозаглубленном типе. Конструкция напоминает несущие плавающие системы, залегающие под подошвой и способные переносить движение грунтов.
Заглубленный тип выполняется ниже точки замерзания грунта. Глубина укладки достигает 1-1,5 м. Сооружается монолитная лента с армированием. Подобный вид характерен для возведения массивных кирпичных, блочных домов.
Опытные мастера отмечают, что ширина для фундамента должна иметь размер, который превышает толщину стен на 5-10 см. Это обеспечит надежность и устойчивость основания постройки.

Уровень закладки свайного основания

От того, какая глубина залегания цоколя, зависит прочность постройки. Для возведения одноэтажных построек часто применяется свайная основа.
Метод сооружения фундамента с использованием свай обрел популярность благодаря использованию буровидных стержней. Буронабивное сооружение является универсальным способом обустройства цокольного этажа и обладает несколькими преимуществами:

1. Используется на местности с характерными наклонами.
2. Не нуждается в предварительной подготовке грунта и расчистке строительного участка.
3. Является экономичной. Закладка осуществляется с использованием минимального количества стройматериалов.
4. Свайная система представляет собой не сплошную конструкцию, что обеспечивает беспрепятственное проведение коммуникаций под строением.
5. Сооружение проводится без использования специальной техники.
6. Укладка фундамента свай может происходить поочередно, в отличие от ленточного, где заливка бетона должна осуществляется сразу по всему периметру.

Какая будет глубина установки свайного фундамента – опора для одноэтажного дома, выстроенного из блоков, обязательно должна быть на 10-15 % ниже уровня промерзания почвы. Это позволит стержневой конструкции легко переносить нагрузки здания. На пучинистых грунтах, для обеспечения прочности системы и исключения деформации конструкции, сваи дополнительно армируются.

Особенности монтажа плитного основания

Монолитная система отличается стабильностью и надежностью. Плиты представляют собой цельную основу из бетона. Для их закладки необходимо подготовить котлован и расчистить строительный участок.
Плита укладывается на глубину 60-100 см, на песчано-гравийную подушку. Основа способна выдержать большие нагрузки построек.

Как рассчитать оптимальную глубину для закладки цоколя: рекомендации специалистов

После определения вида основания и анализа параметров, характерных для определенного участка, следует рассчитать оптимальную глубину для монтажа прочного фундамента для одноэтажного строения.
Каждый расчет является индивидуальным, но выполнение его обязует соблюдать рекомендации следующего характера:

• любой тип несущей конструкции укладывается в среднем на 10% ниже уровня промерзания слоев почвы. К примеру, точка замерзания равна 100 см – траншея выкапывается на глубине 110 см.
• для сыпучего грунта в умеренной климатической зоне, советуется обустраивать мелкозаглубленный фундамент (монолитный или из блоков). Плита углубляется в среднем на 45-100 см.
• для слабопучинистой смешанной группы в суровых холодных широтах применяется конструкция, которая вкапывается на 1-2 м.
• надежностью и прочностью характеризуется фундамент для одноэтажно блочного дома с использованием двух технологий укладки. Например, ленточное основание с дополнением из укрепляющих стержней.
• для болотистой и глинистой местности предполагается укладка плитной монолитной системы со сваями. Монтаж основы выполняется на глубине 2,5 м.

Некоторые строители советует выполнять сооружение основания с «запасом». Но это не всегда правильное решение. Во-первых, потребуется еще выполнить земельные работы, во-вторых – необходимы финансовые затраты. Целесообразность его выполнения исключается на постоянных плотных грунтах, при низкой сейсмической активности, в умеренных климатических зонах.
Для сооружения несущей конструкции под одноэтажный дом, строителями чаще используется ленточный фундамент. Другие виды оснований обрели популярность благодаря экономичности и быстрого выполнения своими руками. Чтобы построить свой надежный дом, лучше прибегнуть к применению нескольких технологий в сооружении долговечного и прочного основания.