Монтаж пластиковых окон в деревянном доме. Как поставить пластиковые окна в деревянном доме

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Состоит из нескольких этапов.

Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Этап 7. Сборка окна

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.

Вставить пластиковое окно в деревянный дом не так сложно, как может показаться: при знании некоторых технических тонкостей это будет вполне по силам и непрофессионалу. Необходимо помнить, что древесина – особый живой материал, и все работы должны проводиться с учётом будущей усадки дома. Поэтому технология установки пластикового окна в этом случае будет несколько отличаться от стандартного монтажа. Рассмотрим подробно каждый этап.

Создание и подготовка оконного проёма

Как правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме? Успех работы зависит, прежде всего, от хорошо подготовленного проёма: чаще всего в деревянном доме его прорезают уже после сборки сруба, но иногда делают ещё на этапе строительства. В первом случае переходить к подготовке проёмов можно только после завершения основной усадки, то есть через год–полтора после строительства. Контуры отверстия вычерчивают при помощи отвеса и уровня, после чего предельно аккуратно прорезают бензопилой.

Разметку желательно наносить ещё на этапе сборки дома, чтобы в местах проёмов не оказались нагели. Расчёт производится так, чтобы верхнее и нижнее бревно было разрезано наполовину: это позволит спокойно установить обсаду к ровным горизонтальным поверхностям. При подготовке проёма необходимо учитывать размер обсадной коробки. Поэтому по ширине он должен быть больше размеров рамы на 14 см, сверху – больше минимум на 12–14 см, снизу – на 7 см для установки подоконника и слоя монтажной пены.

Если проём подготавливается на этапе сборки, он должен быть по ширине на 10% меньше запланированного. Это необходимо, после высыхания брёвен он примет заданную величину. Если же сразу придать ему стандартный размер, после усадки он окажется больше, чем нужно.

Перед тем как вставить пластиковые окна в деревянный дом, следует тщательно обработать все торцевые части брёвен, покрыть их антисептиком, чтобы защитить от загнивания. Кроме того, древесину нужно отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой. Часто её приходится выравнивать по высоте: деревянные дома редко остаются идеально ровными после усадки. Чтобы рама правильно встала на место, следует выровнять отверстие при помощи лазерного уровня и отвеса.

Установка обсадной коробки

Если вы хотите понять, как правильно вставлять пластиковые окна в сруб, важно разобраться с установкой обсадной коробки. Эту конструкцию также принято называть окосячкой: она призвана защитить оконный проём от воздействия усадки. Окосячка представляет собой дополнительную раму, которая монтируется к торцевым частям брёвен проёма по скользящему принципу: по ней брёвна будут постепенно опускаться и не причинят вреда раме.

Для создания подвижного соединения возможно несколько вариантов монтажа:

• В торцевой части брёвен и в боковых частях обсадной коробки вырезают прямоугольный паз шириной и глубиной по 5 см. В него вставляют брусок аналогичного размера, обёрнутый утеплителем. При опускании брёвна будут постепенно скользить по бруску, обсадная коробка при этом останется на месте, и оконные блоки не пострадают.
• В брёвнах вырезают паз глубиной и шириной 5 см, и в него вставляется Т-образная конструкция окосячки из бруса. Шип должен плотно входить в паз, для избавления от скрипа его оборачивают утеплителем.
• Есть также обратный вариант: в брёвнах проёма вырезают шип, и на него монтируется паз окосячки.

Во всех случаях сначала ставятся вертикальные элементы, к ним монтируются верхняя и нижняя горизонтальные доски. В некоторых случаях окосячка устанавливается без нижней части. Над верхней доской оставляется зазор величиной примерно в 7 см: он будет постепенно уменьшаться при опускании стен и через несколько лет полностью исчезнет. На время его заполняют утеплителем, чтобы тепло не уходило наружу.

Обсадную коробку запрещено устанавливать на монтажную пену, ею же нельзя заполнять верхний зазор. Это неэластичный материал, он не будет сжиматься, поэтому обсада просто потеряет смысл и будет опускаться вместе с самим домом, ломая рамы.

Окосячка, как и другие деревянные элементы, обрабатывается антисептиком. После высыхания защитного слоя она готова к установке блока из пластика.

Критерии выбора конструкции

Решая, как правильно вставить пластиковые окна в деревянный дом из бруса или бревна, необходимо изучить предложения производителей. Оконные системы из пластика выбираются по нескольким параметрам:

1. Количество камер в профиле, от этого зависит теплоэффективность. Производители предлагают трёх-, четырёх- и пятикамерные профили. Четырёхкамерного будет вполне достаточно для условий средней полосы: благодаря воздушным прослойкам он не будет промерзать и окажется достаточно прочным.
2. Тип стеклопакета. Чем больше в нём воздушных камер и листов стекла, тем более мощным теплоизолятором он будет. Однако трёхкамерные стеклопакеты стоят очень дорого, при этом они имеют большой вес и требуют качественной фурнитуры.
3. Тип фурнитуры. Нельзя экономить, выбирая комплект фурнитуры. От неё зависит работоспособность ручки, возможность выбирать режимы работы, а также прочность самой рамы. Если выбрать дешёвый вариант, очень скоро окно начнёт провисать и будет плохо закрываться.
4. Производитель. Классическим вариантом, гарантирующим отличное качество, считаются оригинальные немецкие системы Рехау, КВЕ и другие. Однако в России сейчас изготавливаются их полные аналоги, которые стоят существенно дешевле. Кроме того, надо помнить, что любые изделия и конструкции выгоднее приобретать непосредственно у производителя, в этом случае они обходятся в значительно меньшую сумму.

Помимо самих рам, надо приобрести ручки, отливы, подоконники, дополнительные аксессуары, а также наличники, которые закроют монтажный шов. Обычно компании-установщики предлагают вместе с оконным блоком полный монтажный комплект. Он может быть дополнен противовзломной фурнитурой, специальными фиксаторами от детей, «гребёнкой» для проветривания и т. д.

Установка подоконника

Из проёма с уже установленной обсадой убирают пыль и мусор, поверхность очищают. После этого ставят подоконник: он является основанием для окна, поэтому монтировать его нужно максимально ровно и аккуратно. Для его установки нужно сделать в оконную коробку врубки на 8 мм, сам подоконник прикрепляется к нижней части обсады или нижнему бревну на саморезы. Под них желательно подкладывать специальные шайбы, чтобы пластик не начал трескаться.

Подоконник должен стоять строго горизонтально, поэтому после монтажа его проверяют строительным уровнем. Если есть какие-либо отклонения, под него подкладывают пластиковые или деревянные дощечки-клинья.

После монтажа рамы места крепления саморезов будут незаметными, их полностью скроет коробка. Подоконник может быть не только пластиковым: его изготавливают из натурального или искусственного камня, дерева, иных материалов.

Монтаж рамы

Как правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме? Когда закончены все подготовительные работы, можно переходить непосредственно к монтажу оконной системы. Защитную плёнку с неё не снимают до самого окончания процесса, это гарантированно защитит её от повреждений. К раме предварительно прикрепляют ручку, как показано в приложенной изготовителями инструкции, створки со стеклопакетами на время установки можно снять, работать с пустой коробкой намного легче.

Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. В боковых стойках обсадной коробки и в боковых частях окна просверливаются по 4 отверстия для установки крепёжных элементов. Расстояние от верхнего и нижнего края до отверстия должно составлять 25–30 см, такое расположение крепежей обеспечит равномерное распределение нагрузки.
2. Оконная коробка ставится в проём, после чего она выравнивается при помощи строительного уровня, отвеса и распорных брусков. Когда она займёт идеально ровное положение, её прикрепляют к обсаде при помощи длинных саморезов.

Важно! Саморезы не должны проходить насквозь через обсадную коробку и закручиваться в стену. Блок крепится исключительно к обсаде, иначе её установка окажется бесполезной, и блок из пластика будет страдать от действия усадки. Обсада соединяется с домом подвижно, и брёвна будут постепенно занимать свои места, оконная коробка при этом должна быть неподвижной.

3. В коробку ставятся створки со стеклопакетами. Важно убедиться, что рама не перекошена, створки свободно и чётко открываются и закрываются.
4. После всех проверок распорные бруски убираются, и пространство между обсадой и коробкой заполняется монтажной пеной. После высыхания она обеспечит герметичное крепление и будет надёжно защищать ваш дом от холода.
5. Последний этап работы – монтаж отлива: он будет отводить дождевую воду от стены и не допустит попадания сырости в дом. Отлив отрезается до нужного размера и прикрепляется при помощи саморезов. Швы, заполненные монтажной пеной, закрываются декоративными наличниками.

Зная, как правильно вставлять стеклопакеты в деревянном доме, можно полностью остеклить здание, не прибегая к помощи специалистов. Оконные конструкции из пластика при правильной установке долго служат и отлично защищают здание от холода, а справиться с этой работой не так уж и сложно.

Толщина слоя монтажной пены должна составить не меньше 2 см, на ней нельзя экономить. Для большей надёжности и герметичности соединения пространство под подоконником можно промазать специальным силиконовым герметиком. Это хорошая дополнительная защита от продувания.

Монтажную пену в любом случае придётся закрывать от солнечного света: она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Помогут резные наличники или декоративные ставни, которые могут стать важным элементом украшения дома.

Все монтажные работы рекомендуется проводить при плюсовых температурах. Пластик меняет свою структуру при сильных морозах: при –10 и ниже он становится хрупким и может очень легко получить повреждения. Чтобы избежать ненужных проблем, выберите для установки подходящее время.

Монтаж пластиковых оконных блоков требует повышенного внимания к правильности углов, соблюдению вертикальных и горизонтальных линий. Даже небольшой перекос в дальнейшем может привести к повышенной нагрузке на фурнитуру, что негативно скажется на работе всей конструкции. Если створки окажутся перекошенными, они начнут скрипеть и плохо закрываться, а петли быстро придут в негодность.

И ещё раз: установкой окон нельзя заниматься сразу после строительства деревянного дома, даже если он возводится из высушенного пиломатериала. Потребуется не менее полугода, чтобы брёвна окончательно заняли свои места, тогда монтаж будет безопасным.

Данная публикация была вам полезна?

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги "Деревянные дома ", в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

При строительстве частного дома решение проблемы потери тепла является первостепенной задачей как для проектировщиков, так и для строителей. Повышение энергоэффективности строения поможет в будущем сэкономить большое количество средств на его отоплении зимой и кондиционировании летом. Одним из самых узких мест в плане теплопотерь деревянного дома являются окна. Именно через них в большей степени уходит тепло. Через старые деревянные рамы, которые неплотно прилегают к оконной коробке, зазоры между рамой и стеклом на улицы выходят большие деньги.

К счастью, с появлением металлопластиковых стеклопакетов такую проблему удалось частично решить. Подобные окна имеют не только привлекательный внешний вид, но и отличные эксплуатационные характеристики. О том, как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме — далее.

Почему металлопластик?

Металлопластиковые окна довольно давно появились на рынке строительных материалов и уже получили свой кусок популярности. Положительных сторон у данных конструкций довольно много, благодаря чему они практически вытиснили с рынка деревянные рамы.

Положительные свойства металлопластика:

1. Энергосбережение. Благодаря тому, что рамы таких окон изготавливаются из поливинилхлоридного профиля (ПВХ), который в разрезе пустотелый, внутри него скапливается воздух. Они имеют низкую теплопроводность, что снижает потери тепла. Пустоты внутри профиля называются камерами. Довольно часто люди путают понятие «камера», считая, что оно означает количество стекол в стеклопакете. Благодаря установке стеклопакетов, которые изготавливаются путем спаивания 2 или 3 стекол, между ними также находится воздушная прослойка, которая снижает потери тепла через стекольную часть окна. Существует мнение, что закаченный между стекол инертный газ повышает эффективность стеклопакета, однако, подтвердить на практике эту теорию практически невозможно.
2. Простота в эксплуатации. Пластик, как и все искусственные материалы не прихотлив в использовании. Его не нужно красить, обрабатывать специальными антисептиками, как дерево. Весь уход за пластиковым окном в деревянном доме сводится к его очистке от пыли. Пластик практически не выгорает на солнце, его не ведет от влаги, он имеет значительно меньший вес в сравнении с деревом.
3. Стоимость. Естественно, в сравнении с изготовленным в кустарной мастерской деревянным окном, металлопластиковое будет стоить дороже. Однако, если сравнивать подобные современные деревянные окна со стеклопакетами и равной фурнитурой, то здесь ситуация в пользу именно пластика.

Необходимость установки пластиковых окон в деревянном доме

Установка металлопластиковых окон своими силами может гораздо снизить стоимость ремонта дома. Дело в том, что в цене всей системы установка занимает около 30%. Если учесть, что большинство частных домовладений находятся на расстоянии от городов, то цена за услуги установщиков может возрасти в несколько раз за счет затрат на доставку бригады к месту производства работ.

Помимо цены, необходимо учитывать фактор комфорта. Обычно установку или замену окон проводят на стадии поведения ремонтных работ во всем доме. При большом объеме решаемых задач часто можно банально не успеть подготовить рабочую площадку к установке, а лишнее хранение изделий на складе придется оплачивать дополнительно.

Если устанавливать окна своими руками, можно более аккуратно произвести демонтаж оконных рам и коробок. Обычно наемные работники не слишком заботятся об их сохранности, а они вполне могут еще послужить, например, для строительства теплицы.

Подготовка места установки металлопластикового окна

Первым делом для начала установки нового окна в оконный проем, необходимо демонтировать старое окно. Начинается демонтаж со снятия створок окна и его фурнитуры. Если на створках стоят старые петли, они могут заклинивать. В таком случае можно аккуратно поддеть их ломом.

Снятые сворки нужно вынести с места производства работ по установке окон, чтобы не пораниться об установленные в них стекла.

Далее снимается фурнитура с оконной коробки: остатки петель, части шпингалетов. Если деревянная коробка в хорошем состоянии, ее можно использовать в качестве основы для установки металлопластикового окна. В этом случае ее необходимо очистить от старой краски, грязи и пыли. Делается это при помощи влажной тряпки или мягкой щетки. При необходимости можно отшлифовать коробку при помощи средней наждачной бумаги.

Монтаж подоконника

При установке металлопластикового окна в деревянном доме первым делом устанавливается подоконник. Именно он будет служить основанием для нового окна. Поэтому установлен подоконник должен быть идеально ровно, причем как в длину, так и в ширину. Проверяется правильность установки детали при помощи уровня. Для того чтобы подоконник имел дополнительные жесткости, необходимо его «утопить» в боковые части коробки. Для этого в них делаются пропилы на уровне установки окна. В них вставляется подоконник. Для его выравнивания по плоскостям используются подложки в виде кусков металла или ДВП.

Когда подоконник выравнен, его закрепляют к коробке при помощи саморезов. Здесь необходимо запомнить два очень важных момента. Во-первых, саморезы вкручиваются только в той части подоконника, на которую будет устанавливаться окно, а во-вторых, под головки саморезов обязательно необходимо подкладывать шайбы. Дело в том, что ПВХ подоконник имеет полую структуру и саморез просто может продавить его поверхность. После установки окна полости под подоконником заполняют монтажной пеной. Чтобы под действием силы расширения пены подоконник не поднялся, на него устанавливают дополнительный груз, который держат примерно сутки.

Подготовка окна к монтажу

Перед монтажом окна его необходимо подготовить. Первым делом из рамы вынимается стеклопакет, а также снимается створка. Перед этим на створку устанавливается ручка. Большинство металлопластиковых окон в настоящее время устанавливаются при помощи монтажных пластин. Они крепятся при помощи саморезов к внешней стороне рамы, а затем закрепляются к оконной коробке, обеспечивая неподвижность рамы. Однако, в деревянных домах, целесообразней крепить раму окна непосредственно к оконному проему при помощи саморезов. Для этого в раме сверлится 8 отверстий (по 2 на каждую сторону) Ø6 мм. С внутренней стороны диаметр отверстий должен быть не менее 10 мм, чтобы головка самореза свободно заходила внутрь. Саморезы должны быть диаметром не меньше 5 мм.

Снятие подвижной створки не займет много времени и производится довольно просто. Необходимо снять декоративные колпачки с верхней и нижней петель. Затем нужно открыть створку, выдавить и вынуть фиксирующий шток с верхней петли. После этого необходимо приподнять створку, чтобы снять ее с нижней петли.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После окончания подготовки окно устанавливается на место. Оно должно быть установлено строго посередине оконного проема. Для этого его ширина и ширина самого окна замеряется при помощи рулетки. Зазор между окном и оконной коробкой должен составлять примерно 10 мм с каждой стороны. Выравнивать окно по горизонтали нет смысла, так как ранее эта операция была успешно проведена с подоконником.

Вертикальную ровность окна проверяют при помощи уровня. Важно выставить окно симметрично по отношению к внешним стенам, чтобы внешние откосы были одинаковыми.

Для того чтобы выставленное по уровню окно не отклонилось от него, его необходимо обездвижить. Делается это при помощи деревянных брусков, которые подгоняют в соответствии с зазором между коробкой и рамой. Они выполняют роль клина. Брусок устанавливается либо на всю длину зазора, либо в местах, где рама будет крепиться к коробке. Важно, чтобы саморез прошел сквозь него. Это придаст конструкции дополнительную прочность. Однако, если дом стоит на подвижных грунтах, и его сезонное движение значительно, то лучше не иметь жесткой привязки окна к конструкции дома. В таком случае при движении стен за счет деформации самореза окно будет стоять на месте и не испытывать дополнительных нагрузок.

Установка стеклопакетов

После окончания монтажа рамы окна устанавливается поворотно-откидная створка и стеклопакет глухой половины (если речь идет о двухстворчатом окне). Стеклопакет глухой створки монтируется на специальные монтажные шайбы. Их задача – обеспечить зазор между рамой и стеклопакетом, чтобы последний не закрывал технологические отверстия для удаления конденсата.

Стеклопакет устанавливается с зазорами к раме не менее 5 мм. В противном случае при сезонном расширении пластика он может лопнуть. Проверять зазоры между стеклопакетом и рамой необходимо на стадии приемки готового изделия. Если зазор меньше, или его нет совсем, изделие лучше вернуть изготовителю.

После установки стеклопакета он закрепляется при помощи специальных штапиков. Благодаря наличию на них профильных шипов, которые должны заходить в соответствующий паз рамы, штапики легко закрепляются без применения гвоздей или саморезов. При установке необходимо легко постучать по нему до появления щелчка, который означает, что штапик встал на место.

Установка створки производится в последовательности обратной ее снятию.

После окончания установки окна все щели между рамой и коробкой задуваются монтажной пеной. Делать это необходимо, как изнутри, так и снаружи. До окончательного высыхания пены, створку нельзя открывать. После, излишки материала обрезаются при помощи канцелярского ножа.

Пластиковое окно в деревянном доме: видео

Занимаясь самостоятельным ремонтом, многие интересуются:

«Можно ли своими руками осуществить монтаж окон ПВХ?»

«Насколько это сложно?»

Данное мероприятие можно отнести к средне-сложным работам.

По времени для работы по замене среднего окна, включая и его демонтаж, для человека без опыта может потребоваться около пяти часов.

Постоянно практикующие работники специализированных фирм тратят на это гораздо меньше времени.

Верхние и боковые части изнутри помещения и снаружи заделываются откосами. Они могут быть сделаны из аналогичного материала или по иной технологии.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Замер

Чтобы заказать пластиковые окна, нужно сделать важные . Это шесть обязательных показателей: ширина и длина подоконника и откоса, ширина и высота окна.

Чтобы измерения были выполнены правильно, нужно определить тип вашего оконного проема – с четвертью или без нее.

Проем осматривается: он с четвертью в том случае, если внутренняя часть окна шире, а наружная уже. Измерения в данном случае проводят по наиболее узкому месту, причем в нескольких разных точках. Нужно определить самый малый показатель, и приплюсовать к нему три сантиметра. Это показатель ширины. Высота ставится, какая есть.

В случае ровного проема, без четверти, расчет осуществляется по-другому. Производят измерение высоты и ширины, и от показателей первой величины отнимают пять см, а второй три. Это и есть высота и ширина будущего окна. Боковые три см убирают потому, что под монтажную пену с обеих сторон необходимы зазоры по полтора см. Пять см высоты распределяются следующим образом: сверху те же полтора см, а 3,5 см внизу потребуется для монтажа подоконника.

Длиной подоконника считается величина на пять-десять сантиметров большая ширины проема внутри помещения. Длина отлива рассчитывается также, но снаружи. На некоторое расстояние они углубляются в стену. Подоконник измеряется исходя из того, что он должен несколько отступать от .

Его ширина может быть разной – на усмотрение хозяев . Чаще он заканчивается чуть дальше батареи. Перед заказом вам необходимо определиться, какие составляющие будут в вашем окне, и сколько их будет: имеется ли глухарь, если да, то где он расположен, количество створок, как они открываются, в каких позициях. Тип используемой фурнитуры тоже обдумывается заранее.

Подготовка к монтажу

Демонтаж старых окон

При замене окон на новые старые нужно демонтировать. Сделать это несложно, но придется приложить некоторые усилия. Затем проводится ревизия проема, в процессе которого все, что может позже отвалиться, удаляется. Все выступающие части убираются долотом, молотком или даже электроинструментами.

Весь образующийся в процессе демонтажа мусор должен быть убран тщательнейшим образом, включая строительную пыль. При наличии крупных каверн или выбоин желательно замазать их раствором. Дело в том, что монтаж осуществить тем проще, чем ровнее будет оконный проем. Если стены состоят из слишком рыхлого материала, их следует обработать специальными .

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Существуют различные методики монтажа: с разборкой окна (распаковыванием) и без.

При распаковывании сквозь раму просверливают отверстия, через которые в стену забивают анкера. Данный способ сложнее, зато надежнее.

При другом методе металлические пластины крепят снаружи к раме, потом ими же они фиксируются к стене. Это гораздо быстрее, но такое крепление не самое надежное. Рама может провиснуть или ее может перекосить при значительных нагрузках, например, от сильного ветра.

Если не хочется разбирать окно, то для монтажа лучше использовать широкие и толстые пластины, используемые при монтаже системы . Если установить небольшие окна именно на такие, то они будут стоять нормально при отсутствии сильных ветровых нагрузок.

Если же для вашего региона характерны частые и сильные ветра, которые дуют преимущественно в окна, а квартира расположена на высоком этаже, то потребуется установка с разборкой.

Технология монтажа окон

Рассмотрим более подробно и тот и другой метод. Ведь нередко требуется именно метод монтажа на пластины.

Он предпочтителен в строениях, возведенных из с невысокой несущей способностью, когда приходится распределять нагрузку от окон на большую поверхность.

Также данный способ необходим в случае строения здания по особой «слоистой» технологии: к примеру, сзади и впереди слои бетона, между которыми размещен слой утеплителя.

Если предполагается устанавливать окно в мягком слое, то его следует закреплять пластинами. Монтаж окон ПВХ в доме, панельном или шлакоблочном лучше осуществлять на анкера.

После установки останется только пластикового профиля в трех плоскостях и в двух осях вращения.

Монтаж с распаковкой

При данном способе одна только рама устанавливается в проем.

Сначала замеряются оконный проем и сама рама, чтобы убедиться, что они совместимы. Только после этого приступают к работе.

Процесс начинают с распаковки окна. Действия ведутся по следующему алгоритму:

Снимается оконная створка

1. окно ставится в закрытое положение, его ручка направлена вниз;
2. поддеваются отверткой и снимаются накладки из пластика с петель;
3. штифт на верхней петле служит для подвижного соединения, он расположен в центре и слегка выступает. Надавливая, нужно слегка утопить его, чтобы он выдвинулся внизу. Затем его захватывают плоскогубцами (либо бокорезами) и вытаскивают вниз;
4. вверху придерживаем створку, поворачиваем ручку, открывая замок. Верхняя часть отклоняется слегка на себя, створка приподнимается и снимается со штифта внизу.

Стеклопакет снимается и на глухаре. Его держат штапики, которые снимаются, после чего он легко снимается.

Снимаются штапики

1. что-то прочное и узкое вставляется между рамой и штапиком, для чего удобно использовать шпатель. Разборку обычно начинают с длинной стороны;
2. угол шпателя вводят в щель и начинают аккуратно отодвигать от рамы штапик, продвигаясь так по всей длине. Отделенный штапик вынимают;
3. с короткой стороной еще проще: освободившийся край поддевается и вынимается из паза поворотом шпателя. Потянув за него вверх, вынимается штапик.

После всех перечисленных мероприятий можно попробовать вытащить стеклопакет. Следует быть осторожным, чтобы он не вывалился: он достаточно тяжелый.

Вытаскивается стеклопакет

• по наружному периметру освобожденную раму обклеивают самоклеящейся лентой, как рекомендуется ГОСТом, чтобы будущее окно не выстывало;
• защитную ленту снимают;
• в проем вставляют подготовленную раму. Для ее выставления потребуются монтажные клинья, которые располагают под импост и по углам, а также в местах, где это необходимо. Их постепенно подкладывают, при этом окно выравнивается в трех плоскостях, строго по уровню. Положение окна фиксируют с помощью монтажных пластин;
• дрелью со сверлом нужного размера проделывают крепежные отверстия, отступая на 15-18 см от верхнего края для первого из них. На приблизительно таком же расстоянии от нижнего угла будет место нижнего крепежа. В стандартном окне между ними помещается еще один анкер: расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см;
• проделав под крепления отверстия, во всех трех плоскостях проверяют положение рамы – не сдвинулась ли она. После этого осторожно забивают анкер, затягивают, но не перетягивают. Нельзя, чтобы профиль прогибался;

Обустройство отливов с уличной стороны

• самоклеящуюся паропроницаемую изоляцию наклеивают снаружи рамы. Аккуратные штробы проделывают по бокам проема: позже в них заведут края отливов;
• на наружную часть проема, в месте опора отлива на стену, наносят монтажную пену. В некоторых случаях (при больших перепадах высот) сначала монтируют подкладочный профиль, к которому прикрепляют отлив. Отлив нужного размера крепят саморезами к раме под ее выступом;
• отлив запенивается и по нижнему краю;
• проем также запенивают. Летом, для лучшего схватывания пены, пространство между проемом и рамой сбрызгивают водой;
• теплоизолирующую паропроницаемую полосу клеят по контуру оконной рамы;
• все зазоры на две трети объема заполняют пеной. При большом зазоре необходимо сделать это в несколько этапов, с интервалом не менее десяти минут между нанесением. После подсыхания первого слоя его сбрызгивают водой, затем наносят следующий;
• пока не произошла полная полимеризация, к проему окна приклеивают край ленты. Важно помнить, что при применении теплоизолирующей ленты откосы должны быть из пластика. Раствор и штукатурка к ней не пристают;
• все части окна собирают;
• пароизоляционная лента также устанавливается под подоконником, в нижней части. Там же монтируются опорные колодки, изготовленные из твердой

В отличие от пено- или железобетонных строений, деревянные дома имеют высокую нестабильность. Под этим термином понимается минимальная, но постоянная усадка конструкции. Дерево «ссыхается» не 2-3 года, как считают некоторые специалисты, а минимум 5 лет. Конечно, видимая невооруженным глазом усадка происходит в течение первых 12 месяцев, но далее жилище продолжает уменьшаться в объемах. Если не учесть данное свойство и, к примеру, установить пластиковое окно в деревянном доме по аналогии с железобетонными конструкциями, можно серьезно поплатиться за просчет.

Усадка бруса и бревна составляет от 1 до 2 см на каждый метр кладки. То есть двухэтажный деревянный дом может уменьшить высоту на 10-12 см через 5 лет. Если владельцы решили вставлять пластиковые окна по общепринятым технологиям, их уже через год ждёт разочарование. Всей своей массой конструкция будет давить на ПВХ-изделия; сначала створки перестанут открываться, а затем вообще треснет рама, перестав выполнять теплоизоляционные функции. Но не нужно принимать экстраординарных мер, чтобы правильно установить окна из пластика - достаточно установить в оконном проеме окосячку.

Особенности конструкции

Назначение окосячки (иначе именуемой обсадой) - придание окнам полной независимости от несущих стен дома. Конструкция имеет несколько неоспоримых преимуществ:

• она исключает даже минимальную нагрузку на окно по вертикали, поскольку не дает бревнам смещаться;
• не препятствует естественной усадке дома;
• служит укреплением дома в районе оконного проема.

Различают два вида обсады. В первом случае выполняются пазы, в которые помещаются деревянные бруски таких же габаритов, как оконный проем. Во втором же в последнем вырезается гребень, на который фиксируется лафет (бревно, обтесанное с противоположных сторон, более известное как двускатный брус) с пазом.

Желательно устанавливать пластиковые окна в бревенчатом доме (или брусовом) с помощником, поскольку монтаж окосячки требует высокой точности, а с массой стеклопакета порой сложно справиться одному человеку.

Необходимые инструменты

Чтобы установить окна пвх, понадобится базовый набор строительных принадлежностей, среди которых:

• дрель;
• шуруповерт;
• стамеска;
• строительный уровень;
• рулетка;
• киянка (деревянный молоток);
• саморезы длиной не более 10 см (удлиненные варианты нарушать целостность бревен или бруса);
• монтажная пена;
• распорные клинья из дерева;
• пульверизатор с водой;
• перчатки.

Помимо этого, потребуется специальный регулировочный шестигранник для оконных конструкций. По теме установки окон в деревянные конструкции сняты сотни видео, которые легко найти. Однако базовые и самые ценные советы приведены далее.

Этап подготовки поверхности

Первостепенно надо демонтировать старое окно. Если его состояние неплохое, оно может пригодиться в другом деле (например, при строительстве дачной теплицы). Демонтаж окон выполняется аккуратно, чтобы не испортить деревянные стены. После этого проем очищается от пыли, грязи.

Замер параметров оконного проема должен быть максимально точным. Желательно зафиксировать на бумаге полученные значения. Установить новое окно просто, но из-за одного миллиметра просчета его может сильно перекосить.

Если контур проема не совсем ровный, его придется выровнять при помощи шпатлевки или герметика. Правильно подготовленная поверхность под новое ПВХ-изделие характеризуется идеальной геометрией (прямыми углами).

Также необходимо выдержать запас под усадку дома. Это порядка 6 см по высоте, 2 см по высоте и бокам на запенивание, 4 см под подоконник.

В зависимости от времени года и текущей стадии строительства заказ стеклопакетов либо предваряет демонтаж, либо становится заключительным этапом. Мало кому захочется поставить окно в деревянном доме и через год-другой его поменять, поэтому надо учесть некоторые моменты. Покупателю стоит определиться с количеством створок, направлением их открытия, формой, размером, цветом будущих изделий. И, конечно же, заказ сделать стоит у надежных производителей.

Инструкция по монтажу окон ПВХ

Идеальным расстоянием от пола до подоконника будет 80-90 см. Это чуть выше письменного стола. Пользователь же должен свободно опираться на подоконник, минимально сгибая корпус. Дальнейшая последовательность действий приведена ниже.

1. Осуществляется точная разметка под боковые и нижний шипы (5×5 см), после чего они выпиливаются.
2. В заготовленных ранее и хорошо высушенных досках (желательно дюймовых) вырезаются отверстия, которые заполнят шипы.
3. Оконный проем и заготовка окосячки обрабатываются противогрибковой пропиткой.
4. На шип при помощи строительного степлера крепится утеплитель (джутовая лента, пакля и т.п.).
5. Устанавливается обсадная конструкция в проем, начиная с подоконника. Ее элементы соединяются саморезами, а стыки промазываются герметиком.

В целом оконная коробка готова, осталось лишь утеплить верхний посадочный зазор. Подойдет тот же джут; просвет конопатится максимально плотно. Теперь можно крепить внутри проема пластиковое окно. Для этого сделать следующее:

1. Вставить стеклопакет в проем, идеально выровняв его по переднему краю. Приложив уровень, убедиться в правильности геометрии боковых сторон. Предварительно для удобства работ снять створки со степлопакетов.
2. Зафиксировать раму внутри проема при помощи саморезов, предварительно высверлив в ней отверстия.
3. Заполнить зазоры между стеклопакетом и обсадой монтажной пеной.
4. Пока пена не затвердела, установить подоконник, прикрутить его.
5. После засыхания пены выполнить ее гидроизоляцию снаружи акриловым герметиком, уплотнительной лентой или паропроницаемой мембраной, изнутри - пароизоляционной лентой.

Из-за монтажа дополнительной конструкции (обсады) может показаться, что вставить окна в брусовом или бревенчатом доме сложно, однако это не так. Чтобы быть спокойным за долговечность строения и надежное выполнение функций изделиями из ПВХ, лучше выделить пару часов на дополнительную работу. Обсада позволит избежать ненужных трат по мере усадки жилища, а также сбережет пластиковую новинку от деформаций.

https://www.youtube.com/watch?v=6s3VKuxmy4o Video can"t be loaded: Установка пластикового окна в обсаду в деревянном доме или срубе (https://www.youtube.com/watch?v=6s3VKuxmy4o)