Главная » Проектирование и расчет » Чем крепится фанера к полу. Выравнивание деревянного пола фанерой

Чем крепится фанера к полу. Выравнивание деревянного пола фанерой

Все фото из статьи

В этой статье нам предстоит разобраться, как выровнять деревянный пол фанерой. Мы изучим все основные этапы этой работы — от визита в магазин за материалами до укладки поверх фанеры линолеума или ламината. Итак, приступим.

Общие моменты

Для начала определимся, в каких случаях есть смысл браться за выравнивание старого деревянного пола.

Вот граничные условия:

Не менее трех четвертых половиц и все лаги находятся в приемлемом состоянии (то есть не имеют видимых признаков гниения, не крошатся под нагрузкой).
Вас устраивает уровень звуко- и теплоизоляции пола.
Лаги не имеют значительных деформаций.

Если хоть одно из этих условий не соблюдено, наши планы меняются.

Нам предстоит одна из трех операций:

Перестилание половиц (иногда сопровождающееся заменой лаг).
Замена толстой фанерой по лагам.

Полный демонтаж деревянного пола и заливка утепленной стяжки по бетонному перекрытию.

Заметьте: в последнем случае не стоит забывать про максимально допустимую удельную долговременную нагрузку на плиты перекрытия.
Она нормирована на уровне 150 кг/м2, что соответствует армированной стяжке толщиной 5-6 сантиметров.

Выбор фанеры

Какую фанеру стелить на деревянный пол, если все вышеперечисленные условия соблюдены?

Для начала перечислим признаки, по которым она классифицируется.

Сорт

Варианты — от сорта «элита» до сортов 3/4 (продавцы обычно не разделяют их). В последнем случае на лицевой поверхности могут присутствовать выпадающие сучки в верхнем слое шпона, следы жизнедеятельности древоточцев и прочие дефекты. При этом цена листа в зависимости от сорта может различаться в два и более раз.

Поскольку фанера нужна нам в качестве чернового покрытия, инструкция очевидна: наш выбор — дешевый низкосортный материал.

Связующее

На него указывает маркировка на ценнике:

Маркировка	Описание
БС	Шпон склеен спирторастворимым бакелитовым клеем. Материал исключительно прочен и обладает почти абсолютной водостойкостью; однако высокая стоимость и отсутствие в широкой продаже заставляют обратить внимание на альтернативы.
ФБА	Связующее — альбуминовые и казеиновые клеи на основе животных белков. Материал безупречно чист экологически, но не блещет водостойкостью.
ФК	Карбамидный клей несколько более водостоек, при этом абсолютно безвреден.
ФСФ	Для склеивания использована исключительно водостойкая и, увы, токсичная фенолформальдегидная смола. Материал не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Какой фанерой выровнять деревянный пол под линолеум или ламинат? В этом случае оптимальным выбором будет ФК; ее ограниченная водостойкость нивелируется гидрофобизирующей пропиткой.

Толщина

То, какой толщины фанеру стелить на деревянный пол, зависит от перепадов высоты между половицами и от того, сколько времени вы готовы потратить на ремонт.

Материал толщиной 15-18 мм может выровнять перепады до 5 мм на 30 см поверхности; при этом толщина не позволит настилу прогибаться под весом людей или мебели. Однако абсолютно плоским покрытие по понятным причинам не будет.

– операция, позволяющая в короткие сроки и с максимальным качеством выровнять поверхность пола без демонтажа старого напольного покрытия. Прежде чем приступить к выполнению монтажных работ, необходимо выбрать материал, по всем параметрам соответствующий требованиям технологического процесса:

сортность;
толщина;
невосприимчивость к воздействию влаги;
качество пропитки (и каким средством);
количество слоев;
устойчивость к механическим повреждениям;
прочность на изгиб.

Преимущества, которыми обладает такой способ выравнивания поверхности, как укладка фанеры на деревянный пол, неоспоримы. Это невысокая цена и высокий уровень прочности материала, простота в обработке, удобство монтажа. Важно и то, что подготовительные работы сведены до минимума.

Особенности монтажа деревянного покрытия

Положить фанеру на пол можно в тех случаях, когда доски пола рассыхаются и приходят в негодность, замена вышедших из строя элементов невозможна или нерентабельна.

Чтобы добиться положительного результата, важно строго соблюдать требования и правила технологического процесса:

Фанеру на деревянный пол укладывают только в том случае, если нет прогиба по лагам и не требуется полный демонтаж пола.
В помещении, где планируется выполнить работы не должно быть повешенной влажности.
Укладка осуществляется всухую. В соответствии с планом в одной точке должны сойтись 3 шва.
Между отдельными листами и между фанерой и стенами должны оставаться зазоры не менее 1 см.
Укладка выполняется в строгом соответствии с планом и разметкой, а для этого все листы перед началом монтажа нумеруют.
При фиксации листов саморезами, все крепежные элементы располагают на определенном расстоянии друг от друга. Величина шага – 20 см, отступ от края листа – 2 см. Шляпки саморезов следует утопить на 1–2 мм.
Саморезы выбирают так, чтобы их длина превышала толщину фанеры в 3 раза.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно провести тест на влажность. Для этого на пол придется постелить полиэтиленовую пленку и только через 3 дня, убедившись в отсутствии конденсата на ее обратной стороне, принять положительное решение о проведении работ.

Важно! Перед началом укладки фанеры на старый деревянный пол основание требуется обработать шлифовальной машиной и пропитать грунтовкой, в состав которой введены антисептические добавки.

Такая обработка обеспечит полноценную защиту конструкции от гниения, появления грибка и плесени.

Подготовка и раскрой материала

Перед тем как класть фанеру на полы из дерева, необходимо провести подготовительные работы, включающие определение максимального перепада, выявление провалов или изгибов, выровнять которые можно с помощью специальной подложки или подтяжки досок. При наличии перепадов, превышающих 1 см, придется укладывать дополнительные лаги, изготовленные из брусков небольшой толщины.

Выбирая фанеру важно учесть и то, каким будет финишное напольное покрытие:

линолеум;
ковролин;
ламинат;

От толщины напольного материала зависит толщина укладываемых листов. Для того чтобы уложить фанеру на старый деревянный пол понадобится специальный набор инструментов:

электролобзик и шуруповерт;
уплотнитель и уровень с ватерпасом;
рулетка и строительный карандаш.

Поверхность пола также требует предварительно подготовки, которая заключается в шлифовке, грунтовании, возможно, дополнительной фиксации досок.

Раскроить приобретенные листы фанеры нужно перед началом работ. Выполняется эта операция в соответствии с планом раскладки и размерами помещения. Начинается раскладка от дальней стены.

На плане комнаты отмечается ее середина, которая будет соответствовать середине первого листа. От него в разные стороны будут укладывать последующие элементы. Определить их форму и количество можно, разделив всю площадь комнаты на квадраты со стороной 60 см.

Во время раскройки нельзя забывать о том, что между стенами и элементами конструкции должен оставаться зазор. Иначе пол «поднимется» и фанерное покрытие придется демонтировать.

Как будет показано на плане, пронумеровать составляющие, вырезав при необходимости изгибы и выступы. Сложность представляет укладка фанеры на старый пол из досок в помещении со сложной геометрией, здесь особенно важна точная нумерация элементов конструкции.

Порядок выполнения работ

Как правильно класть фанеру на деревянный пол? Важно в точности следовать плану выполнения монтажа и строго соблюдать последовательность укладки.

При наличии перепада, превышающего 1 см, выполняется установка каркаса по всему периметру комнаты и крепление лаг, сделанных из многослойной фанеры. Их ширина составляет 30 см, и расстояние между ними не должно превышать указанной цифры. Укладка листов покрытия выполняется таким образом, чтобы стыки между ними приходились точно на середину каждой лаги, между которыми можно разместить тонкий утеплитель.

Отсутствие перепадов или их величина, не достигающая 1 см, позволяют проводить укладку фанеры на подложку. В таком случае важно помнить о необходимости зазоров между стенами и листами, а также строго соблюдать последовательность укладки, обращая внимание на нумерацию листов.

Подложку расстилают вплотную к стенам. Фиксация напольного материала не требуется, но при желании можно в нескольких местах закрепить его скобами строительного степлера.

Поверх подложки укладывают непосредственно фанеру, делая это со смещением и в соответствии с планом.

Саморезы вкручивают по краям и диагоналям. Шаг крепления – 20 см.

В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы все шляпки шурупов были вкручены. Это облегчит и сделает безопасным выполнение дальнейших работ. После завершения монтажа поверхность шлифуется и обрабатывается антисептическими составами.

Во время ремонта часто возникает необходимость замены пола. При этом выбрать подходящее покрытие не составляет труда. Перед тем как стелить верхний слой, необходимо выровнять основание, так как от этого зависит срок службы любого напольного покрытия. Ламинат и доска, например, имеют замковые соединения и при укладке на бугристую поверхность образуют трещины.

В этом случае наиболее благоприятным вариантом для выравнивания основания будет фанера. И тут не слишком опытные ремонтники сталкиваются с вопросом, как укрепить фанеру на основание, с помощью каких инструментов это сделать.Перед тем как проводить выравнивание основного пола, нужно заранее оценить состояние поверхности и степень деформации ее «рельефа». Иногда черновой пол на 1 м² имеет перепады около 2 мм. Тогда добиться идеальной ровности можно с помощью шпаклевки из мокрых опилок, смешанных с ПВА, или покрыв основание акриловым герметиком. Старые доски обновляются рубанком и укладываются обратно. Все шатающиеся детали элементарно прибивают гвоздями или закрепляют шурупами. А вот для того, чтобы сгладить значительные неровности, потребуется настелить листовой материал. Здесь опять же пригодятся сведения о том, как крепить фанеру к полу перед финишным покрытием.

Условия работы

Перед тем как приступить к ремонтному процессу, следует подготовить все инструменты, которые потребуются для работы. В это список входит:

перфоратор;
молоток;
зубчатый шпатель;
электрический лобзик;
рулетка;
дрель;
шуруповерт;
ватерпас.

Для закрепления фанеры на базовом основании используют клей и дюбели. Клей может быть на основе растворителя, водной основе или двухкомпонентным. В чем же разница между этими средствами? Если кратко, то:

водная основа замедляет высыхание клея и может задержать ремонт на несколько дней;
клей, в основе которого присутствует растворитель, очень быстро сохнет, но имеет едкий специфический запах;
двухкомпонентный клей используют наиболее часто, особенно если в бетоне проложены коммуникации, а стяжка еще не досохла.

Для укладки фанеры на пол просто необходима хорошая стяжка.

Именно с нее и начинается трудовой процесс. Неважно, каким методом (мокрым или сухим) выполняется стяжка, но она должна быть сделана качественно и в идеальной горизонтальности. Чтобы полы оставались в первоначальном виде, сохраняли сухость и теплоту, необходимы следующие условия:

выполненная по всем правилам стяжка;
гидроизоляция;
соблюдение технологических норм при устройстве теплоизоляции;
присутствие влаги в основании не более 1%.

Вернуться к оглавлению

Выбор для крепления

Для основания под паркетный пол лучше всего выбрать материал сорта ФК 4/4 и выше. Подойдет толщина в 1 см или 1,2 см. Именно такие фанерные листы имеют достаточную прочность и необходимую гибкость. А это играет не последнюю роль, так как на клееную фанеру приходится довольно серьезная нагрузка при расстановке мебели и во время хождения жильцов. При выборе материала толще 1,2 см финансовые средства будут потрачены впустую, так как его свойства равноценны, а стоимость дороже. Если брать во внимание соотношение цены и качества, то подходит именно фанера 2-го сорта. При маркировке на фанерных листах указывается, к какому виду они относятся — шлифованному или нешлифованному:

Ш1 ─ шлифовка 1 стороны;
Ш2 ─ шлифовка 2-х сторон;
НШ ─ без шлифовки.

Шлифованное фанерное полотно имеет маркировку с обозначением содержания свободного формальдегида:

Е1 ─ в 100 г сухой фанерной массы находится меньше 10 мл формальдегида;
Е2 ─ в 100 г присутствует 10-30 мл формальдегида.

Чтобы сделать пол идеально ровным, нужно выбирать фанерное полотно 2-го сорта, обозначенное отметками Ш1, ФК и Е1, толщина которого равняется 10-12 мм.

Вернуться к оглавлению

Раскрой и подгонка

Состоит фанера из нескольких слоев, поэтому высокая влажность не лучшим образом действует на нее и в скором времени можно ожидать расслоения. Перед тем как приступить к настилу, необходимо определить влажность бетонной конструкции. Для этого при ремонте удаляют отслужившее верхнее покрытие, а во время строительства перекрытие освобождают. Затем на бетонных плитах раскладывают большой кусок полиэтилена и герметично прижимают по краям, оставляя центральную часть свободной. Через 7 дней пленку осматривают. Если конденсата на ней не обнаружилось, то можно спокойно укладывать подложку. Если при проверке на полиэтилене появились капли жидкости, то перекрытия нужно дополнительно покрывать гидроизоляцией.

Когда все готово к укладке фанеры, помещение измеряют и разрезают листы в соответствии с результатами измерения. При этом нужно следить, чтобы швы между листами фанеры равнялись 1 см, а возле стен составляли 1,5─2 см. Не следует допускать, чтобы фанерное покрытие прикасалось к стенам. Это промежуток оставляют на тот случай, если параметры покрытия увеличатся за счет тепла или влажности. Если свободного расстояния не будет, полы могут просто вздуться. Помимо этого, небольшой формат фанерных полотен имеет большую устойчивость и прочность.

После раскроя проверяют торцы заготовок. Если они расслаиваются, то их забраковывают и подготавливают новые. Затем фанерные листы выкладывают на полу и подгоняют под основание. Очень важно, чтобы не происходило стыкования 4-х листов в одном месте. Для этого все заготовки нужно выкладывать методом кирпичной кладки, то есть со сдвигом.

Вернуться к оглавлению

Грунтовка поверхности

Подогнав фанеру, листы заготовок нумеруют и набрасывают схематичное изображение раскладки. Затем детали убирают и приступают к выравниванию основания. Для этого удаляют остатки раствора, краски и строительный мусор. После этого проводится очистка от пыли. Лучше это сделать специальным пылесосом, но подойдет и простой веник. Нельзя проводить влажную уборку, так как от воды испортятся деревянные детали конструкции.

Теперь покрытие нужно прогрунтовать. Для этого необходим праймер. Его готовят из клеящего состава, разбавляя специальным растворителем. Цель грунтовки состоит в следующем:

Увеличить прочность поверхности для склеивания. Это достигается за счет проникновения праймера в поры бетонного основания и склеивания микроскопических частичек пыли. Все это увеличивает адгезию фанеры, клея и любых разнородных материалов.
Грунтовка скрепляет бетонную поверхность и предохраняет от образования цементной пыли.

Если помещение имеет большие размеры, то в нем производится по участкам. В таком случае и праймер следует наносить частями. Основание под фанерное покрытие в небольших комнатах праймируют целиком. В обоих случаях грунтовку наносят перед тем, как проводить укладку фанерных листов.

Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
относительно небольшой вес;
низкий коэффициент теплопроводности;
приемлемый уровень влажности (8– 12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
ФБА (плита на альбумин - казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1– 96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3– 5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300– 600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1– 4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

Ш1 – обработанные только с одной стороны.
Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8– 12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12– 18%, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80– 100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель - гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М 6 – М 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30– 60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2– 2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15– 25 см.

Пошаговая инструкция

Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:

Листы фанеры подходящей толщины.
Лаги деревянные.
Подкладочный материал для выравнивания основания.
Антисептическая грунтовка.
Метизы.
Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
Гидроизоляция.
Демпферная лента.
Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
Уровень лазерный или водяной.
Шпатели, кисти, валики.
Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
Шлифовальная машина.

Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.

Подготовка

Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.

Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.

При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:

требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
под перекрытием расположен холодный подвал;
пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.

Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.

В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.

Укладка лаг на акустические прокладки.

Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.

Формирование силового каркаса

Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.

СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика - перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2– 3 элементам. Или еще хуже – между ними.

В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.

Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.

Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:

Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
Между торцами одного ряда – 0– 0,5 см.

Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель - гвоздями , саморезами или анкерами.

Подкладки из фанеры.

Лаги на деревянных бобышках.

Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.

На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.

Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50– 100 мм с каждой стороны.

Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.

Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.

Укладка фанерных плит

Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.

Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.

Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.

Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2– 3 см и интервалом между креплениями 15– 30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4– 1 см.

После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.

Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.

Финишная доработка пола

После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.

Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.

Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Фанера на деревянные полы в доме позволяет выровнять основание, не разбирая старое деревянное покрытие. Подложка в этом случае предотвращает скрип и другие проблемы, которые могут возникнуть. Технология позволяет выполнять монтаж своими руками без серьезных затруднений.

Выбор материала для производства работ

Укладка фанеры на деревянный пол – отличное решение. Такое черновое покрытие своими руками имеет следующие преимущества:

невысокая стоимость;
удобство транспортировки;
сокращение времени подготовительных работ;
хорошее выравнивание небольших дефектов пола и повышение срока службы напольного покрытия;
прочность и износостойкость материала;
гибкость, которая позволяет не ломаться и не давать трещин при эксплуатации и монтаже;
минимальное количество стыков между листами;
монтаж осуществляется без серьезных трудозатрат.

Классификация видов фанеры

Перед тем как класть материал своими руками, нужно правильно его выбрать. Существует несколько классификаций по различным признакам:

по сорту и типу используемого сырья (древесины);
пропитка (ее наличие и способ);
сорт;
способ обработки поверхностей;
количество слоев;
устойчивость к влаге.

Укладка фанеры на деревянный пол в доме (черновое покрытие) предполагает следующие рекомендации по выбору при проведении работ своими руками:

настил изготавливается из листов второго или третьего сорта, применение первого не обосновано с экономической точки зрения;
в доме лучше всего использовать влагостойкий материал, особенно это важно, когда монтаж ведется во влажных помещениях (ванная, санузел, кухня);
настил предполагает использование листов минимальной толщины 10 мм, но это подойдет только для небольших помещений с низкой проходимостью;
технология укладки в более ответственных помещениях предполагает, что подложка под чистовой пол будет изготавливаться из материала толщины 14-22 мм, такие листы обладают достаточной прочностью;
рекомендуется выбирать отшлифованные с двух сторон материалы (по возможности).

Подготовительные работы

Подготовка деревянного пола

Перед тем как стелить фанеру на деревянный пол в доме, настил и поверхность необходимо подготовить. Мероприятия, выполняемые своими руками, заключаются в следующем:

основание под монтаж фанеры должно быть очищено от мусора, грязи и обработано антисептическими составами, при укладке без лаг нужно будет выполнить грунтование;
проверка состояния пола, снятие и замена поврежденных элементов;
при наличии времени рекомендуется расставить листы вертикально и просушить их в течение 2-3 недель, температура при этом должна быть комнатной или чуть выше;
после сушки листы обрабатываются антисептическими составами;
далее необходимо проветрить материал;
если есть необходимость повысить прочность, стоит обработать фанеру акриловым лаком, покрытие производится в несколько слоев;
при укладке своими руками нужно за двое суток внести листы в помещение и разложить горизонтально, это делается для того, чтобы материал приспособился температурно-влажностному режиму помещения.

Способы проведения работ

Монтаж в доме может выполняться двумя способами:

укладка на старое деревянное покрытие (подойдет при небольшом перепаде высот);
монтаж по лагам (при перепадах 1 см и более).

Выравнивание старого пола

Монтаж фанеры на деревянное покрытие

В этом случае крепление фанеры может выполняться тремя способами:

клей;
жидкие гвозди;
саморезы.

Стоит отметить, что последний вариант обеспечивает наиболее надежное закрепление листов, чем укладка на клей. Клеевые составы могут быть на водной основе, двух компонентные, также применяют монтажный клей или бустилат.

Монтаж на клей производят в приведенном далее порядке. После выполнения подготовительных работ полы проверяют уровнем. Если перепад по вертикали составляет менее 1 см, то можно пользоваться описанным далее методом. Для компенсации неровностей своими руками применяется подложка под фанеру, стыки которой проклеиваются скотчем.

Варианты раскладки листов фанеры

Далее необходима раскладка листов, которая позволит наиболее рационально распилить исходный материал. Фанеру предварительно раскладывают с учетом швов на расширение материала под нагрузкой и при колебаниях температуры (демпферные швы составляют 3-4 мм). Между стеной и черновым полом оставляют 8-10 мм.

Разложив листы, элементы распиливают электрическим лобзиком до нужных размеров. Если требуется выполнить монтаж для большого помещения, применяют квадраты со стороной 50-60 см. Все части покрытия необходимо пронумеровать в том порядке, в котором они должны быть уложены позже.

При закреплении на саморезы в листах высверливают отверстия, которые после зенкуются с применением сверла большего размера. При укладке на клей тоже будет разумно сделать дополнительное крепление. Отверстия располагают на расстоянии 2 см от края детали. Шаг между крепежными элементами принимают равным 15-20 см.

Производство работ начинают с таких элементов как ниши, выступы, приподнятые подиумы.

Необходимо при креплении на клей и другими способами располагать элементы чернового пола с перевязкой. Это похоже на кирпичную кладку, то есть каждый последующий ряд монтируется со смещением относительно предыдущего. Проще всего смещать на половину листа. Минимальное смещение – 10 см.

Клей наносят ровным слоем толщиной 2-3 мм на основание. После укладки листов их придавливают валиком. Чтобы при монтаже на клей обеспечить большую надежность и предотвратить смещения, используют саморезы.

Порядок работ по укладке листов фанеры

После закрепления листы шлифуют специальной машинкой с грубой наждачной насадкой . Ровность чернового покрытия проверяется правилом (рейкой длиной не менее 2 метров). Его прикладывают к поверхности и проверяют плотность прилегания. Промежутки между инструментом и поверхностью при укладке на клей должны составлять не более 2 мм.

Укладка по лагам

Укладка фанеры по лагам

Этот способ более трудоемкий, но позволяет устранить значительные дефекты основания. При очистке и проверке старого покрытия особое внимание уделяется швам между половицами. При необходимости их проливают клеевым составом, чтобы предотвратить проблемы (скрип).

Раскройку листов для пола по лагам выполняют так же, как и в предыдущем случае. В первую очередь потребуется закрепить лаги – деревянные доски сечением 40 на 15 мм. Элементы укладывают на старое покрытие в одном направлении. Шаг подбирают исходя из размеров листов фанеры. Нужно сделать так, чтобы шов между элементами приходился на деревянную рейку.

Инструкция по монтажу листов фанеры на лаги

При монтаже пола на лагах доски закрепляют на деревянном полу саморезами. Крепление листов к направляющим производится тем же способом. По лагам (между ними) укладывают звукоизоляционный материал. Чаще всего для этого используют утеплитель. Если нужно проложить коммуникации, то их размещают в слое теплоизоляции.

Надежнее всего присоединить листы к направляющим на саморезы, но можно использовать и жидкие гвозди. Отверстия для крепежных элементов предварительно просверливают также, как и при укладке без лаг (соблюдая те же требования). Далее производят обработку поверхности описанным выше способом (шлифовкой).

При грамотной укладке можно не беспокоиться о долговечности финишного покрытия и скрипе полов. Не имеет особого значения, какой способ выбран: по лагам или без них. Важно выполнить работу в соответствии с технологией.