Общий уход за почвой. Способы ухода за почвой в саду

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале - середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15-18 см у семечковых и 12-15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8-10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2-3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3-5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 - 8 см, а приствольных кругов и полос - мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5-10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4- 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков - гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40-50 см, сделанные в количестве 4-8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной - для усиления роста и завязывания плодов, после цветения - для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения - для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50-100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3-5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

• в начале роста побегов (начало - середина мая);
• в разгар роста (середина мая - конец июня);
• перед окончанием роста побегов (июль - начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

• ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
• после цветения и завязывания плодов (начало июня - середина июля);
• после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня - начало июля);
• перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
• за 15-20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля - начало августа);
• в конце августа - начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5-2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

• молодых садов в возрасте 3-5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1-1,5 м;
• для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
• При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3-5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3-4 года - по 5-10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду - простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием - наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Как часто в поисках необычного люди пускаются в далёкие странствия, ищут жизнь на других планетах и не замечают того, что буквально лежит у них под ногами! Здесь, в почве, живёт удивительный зверь, состоящий из бесчисленного множества микроорганизмов, дождевых червей и насекомых. Мы часто даже не догадываемся, какую важную работу он выполняет. Между тем, академик Вернандский подсчитал, что если вдруг прекратится деятельность почвенных организмов, через три года исчезнет всякая жизнь на Земле…

Давайте попробуем познакомиться с живущим на нашем участке почвенным зверем.

Возьмём в руки кусочек земли из своего сада. Что мы видим? Живая почва, в отличие от мёртвой смеси глины, песка и перегноя, обладает уникальной, не воспроизводимой никакими искусственными методами, структурой. Вся она пронизана множеством каналов, представляющих собой ходы дождевых червей и отмершие корни растений. В руке такая почва распадается на различной величины плотные пористые комочки. Эти каналы и поры проводят в почву воздух, не дают застаиваться на поверхности дождевой воде. В то же время сохраняется капиллярная связь с подпочвой и в засуху накопленная там вода поступает к растениям.

В почвенных порах каждый микроорганизм находит себе наилучшее место для жизни. Например, существуют аэробные бактерии, дышащие кислородом, и анаэробные, которым кислород вреден. Важны и те и другие, более того, выделения одних служат пищей другим. Природа нашла прекрасный выход - часть почвенных пор сообщается с атмосферой, а рядом расположены поры закрытые. Таким образом, почвенная структура - это скелет почвенного зверя, который он сам и создаёт. Для того чтобы он мог построить такой скелет, в почве должно присутствовать не менее 2% гумуса.

Гумус - это тоже продукт жизнедеятельности почвенного зверя. Это и запас питания для растений, и "цемент" для создания скелета. В 20-сантиметровом слое чернозёма содержится запас азота, фосфора, калия и других элементов питания растений на десятки лет вперёд. Содержащая достаточно гумуса оструктуренная почва как губка, впитывает воду и затем постепенно отдаёт её растениям. Кроме того, гумус блокирует в почве тяжёлые металлы, радиоактивные вещества, остатки пестицидов, не давая им попадать в растения и, следовательно, к нам в пищу.

В здоровой почве присутствуют сотни видов различных почвенных организмов. Азотфиксирующие бактерии усваивают из воздуха азот, в зависимости от условий и типа почвы они могут накопить его за год от 40 до 500 килограммов на гектар. Бактерии-камнееды добывают из почвенных минералов недостающие элементы питания, бактерии-целлюлозоразрушители превращают попавшие в почву траву и древесину в так нужный почве и растениям гумус…

Дождевые черви не просто рыхлят почву, но и обогащают её своими выделениями - копролитами, затаскивают вглубь попавшую на поверхность органику, регулируют кислотность почвы. В кишечнике дождевых червей содержится ещё не идентифицированное наукой вещество, подавляющее болезнетворных бактерий и способствующее развитию здоровой почвенной микрофлоры.

Общий вес обитающих в живой почве бактерий, актиномицетов, грибков, дождевых червей и насекомых достигает нескольких тонн на гектар, десятки килограммов на сотке. И все эти почвенные обитатели работают как единый мощный организм!

Для растений живая почва - самая лучшая. Только в такой почве растения сами могут регулировать, когда и какие питательные вещества им нужны. И почвенный зверь даёт им это питание в наиболее сбалансированном виде, ведь именно так предусмотрено Природой. А растения ещё и подкармливают почвенную живность своими корневыми выделениями, в их корневой области - ризосфере - жизнь буквально кипит. Все знают про клубеньковые бактерии, но оказывается, азотфиксирующие бактерии могут селиться и на корнях небобовых растений, правда в меньших количествах. Корни многих растений в окружении поселившихся на них микроорганизмов проникают на глубину несколько метров и извлекают на поверхность практически безграничные запасы содержащихся там элементов питания.

Кстати, больше всего растениям требуется (кроме воды) углерода. Углерод они берут из углекислого газа, но в воздухе его мало, всего 0.03%. В почвенных порах углекислого газа в десятки раз больше, он выделяется при дыхании почвенной живности и тут же поступает к растениям.

Растения, выросшие на живой почве, не только дают высокие урожаи - их плоды удивительно вкусны. Кто хоть раз их попробовал, обязательно захочет выращивать только такие. К тому же такие растения сами способны успешно противостоять вредителям, а урожай хорошо хранится.

Конечно, микроорганизмы есть и в бесструктурной почве. Но в этом случае отсутствует самое главное - симбиоз между тем множеством видов организмов, которые там живут. А "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт". Почвенная живность, не найдя себе подходящего места, начинает потихоньку вымирать. Изменяется состав почвенной микрофлоры. А если ещё подсыпать минеральных удобрений и пестицидов? Такую химическую атаку мало кто выдержит. Первыми гибнут дождевые черви, эти санитары и рыхлители почвы. Многие микроорганизмы, чтобы выжить, перестраивают своё питание. Например, азотфиксирующие бактерии, вместо того чтобы усваивать из воздуха азот, начинают разлагать нитраты до свободного азота и выбрасывать его в атмосферу. А на месте полезных организмов появляются вредители - Природа не терпит пустоты. Именно это и происходит на наших перепаханных и заваленных всяческой "химией" полях и садовых участках!

Но прежде, чем мы начнём разговор о методах СозиДательного ЗемлеДелия, давайте вспомним, что Природа - наша мать, а мы все - её дети. И как мать желает своим детям только добра, так и законы Природы работают нам на благо. Нужно только понять эти законы и сделать шаг навстречу Природе. Но как же это сделать на практике?

Копать или не копать?

К счастью, Природа обо всём позаботилась сама – нужно только немного ей помочь. Самое главное – сохранить почвенную структуру. Эта структура состоит из бесчисленного множества каналов и пор, проделанных дождевыми червями, корнями растений и прочей почвенной живностью. Стоит однажды разрушить её, и на восстановление почвенному зверю понадобится от 3 до 10 лет. Но как же тогда копать или пахать?

Давайте исследуем этот важный вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. При копке или вспашке происходит усиленное разложение имеющихся в почве запасов гумуса. Часть продуктов разложения идёт на питание растений (вот почему нас учат, что на вспаханной почве всё растёт лучше). Но что же происходит дальше? Вся слаженная работа почвенных организмов нарушается. Вспаханная почва не дышит, не усваивает из воздуха азот, легко подвергается нападению патогенных микроорганизмов.

Вот почему вспаханная целина или залежная земля даёт в первый год – два самый высокий урожай! И если; почва не получает большого количества органики, в последующие годы урожаи быстро снижаются.

Минеральные удобрения так же усиливают разложение гумуса, являясь допингом для почвы. Поэтому попытка получить высокий урожай с помощью минеральных удобрений приводит к необходимости год от года увеличивать их дозы. Растения, выросшие на «минералке» имеют ослабленный иммунитет. Достаточно сказать, что их клеточные ткани на 10% рыхлее, чем у растений, выросших на живой почве. А в результате – массовое нападение болезней и вредителей и необходимость использования пестицидов. Порочный круг замыкается…

Мне всегда вспоминается сказка о том, как у одного мужика была курица, несущая золотые яйца. Мужик продавал эти яйца и тем кормился. Однако этого ему показалось мало, и он решил сразу разбогатеть. Взял и зарезал курицу. И некому стало нести золотые яйца.

СозиДательное ЗемлеДелие основано на содружестве человека с Природой. Первое, что следует запомнить земледельцу - это то, что основная масса почвенных организмов сосредоточена в тонком слое земли от 5 до 15 см. Именно этот слой "живого вещества" толщиной 10 см., по определению академика Вернадского, и создал на Земле почву. И первое правило земледельца - почву можно обрабатывать только на глубину до 5 сантиметров. Такой слой – своеобразная кожа почвенного зверя. В Природе его предназначение – прикрывать почву от пересыхания и других неблагоприятных воздействий, этот слой нужно поддерживать постоянно рыхлым. Одновременно с рыхлением подрезаются сорняки.

Для такой работы сейчас в продаже появилось много всевозможных полольников. Есть даже устройства, позволяющие вручную обрабатывать по гектару в день – это для тех, кто хочет заработать. А для небольшого участка удобен плоскорез Фокина. Пока ещё не все умеют им работать, поэтому очень важно приобрести брошюру В.Фокина «К земле с наукой» (она продаётся в комплекте с «фирменным» плоскорезом).

А если почва очень плотная, глинистая? Можно дополнительно рыхлить её вилами, просто втыкая их в землю и раскачивая. Или использовать другие орудия для глубокого рыхления почвы без оборота пласта земли .

При такой обработке структура почвы не нарушается и почвенный зверь может спокойно заниматься своей работой. Под слоем рыхлой земли ему достаточно и влаги, и воздуха.

А когда же всё-таки можно копать? В медицине есть такой термин – реанимация. Это когда умирающего человека бьют электрическими разрядами, вливают ему лекарства, которые ни один здоровый человек не выдержит. Так вот, если в вашей почве катастрофически недостаёт органики и жизнь едва теплится, можно попытаться быстро её оживить. Для этого с осени внести в почву большое количество органического вещества: полуперепревших опилок, навоза, резаной соломы – не меньше 1-2 тонн на сотку. Осторожнее с торфом – он может здорово подкислить почву. И сочетать это с обработкой микробиологическими удобрениями, о которых мы ещё будем говорить. А после этого переходить к мелкой (до 5 см.) обработке почвы.

А может, и совсем не нужно трогать землю? Можно научиться и такому. Так, Масанобу Фукуока, положивший начало натуральному земледелию, сажает культурные растения по покрову белого клевера. При этом клевер служит живой мульчей, которая сдерживает рост сорняков, прикрывает почву от иссушения и обогащает её азотом и органикой. А в целом создаётся устойчивое сообщество живых организмов, включающее в себя культурные растения, сорняки, множество животных и насекомых и, конечно, нашего почвенного зверя. И почвенному зверю живётся неплохо – об этом свидетельствует урожай не меньший, а то и больший, чем на соседних, обработанных и удобренных полях. Для желающих поэкспериментировать скажу, что способ М. Фукуока включает в себя ряд «маленьких хитростей», которые нужно адаптировать к местным условиям. Так что почитайте его книгу «Революция одной соломинки» и – вперёд!

Кому-то всё сказанное может показаться слишком простым. «Все бы так давно делали» - может он заявить. В том то и дело, что не просто. СозиДательное ЗемлеДелие заменяет ручной и машинный труд силой человеческой мысли. А это значит, что работа значительно облегчается, но всё, что вы делаете на земле, должно быть сделано вовремя и с пониманием смысла проделанного. Иначе проку будет немного. И конечно, нужно просто любить свою Землю и всех, кто на ней обитает!

Удобрение? Нет – кормление!

Что нужно нашим растениям, чтобы они порадовали нас крупными и вкусными плодами? Далеко не только азот, фосфор и калий. Растению для нормального развития требуется более 50 элементов таблицы Менделеева, причём одних элементов нужно больше в начале роста, других – при засухе, третьих – чтобы противостоять заморозкам, четвёртых – для формирования вкуса, цвета или запаха…

При этом не надо забывать фундаментальный закон минимума Ю. Либиха – предел урожайности определяется тем элементом, который содержится в почве в минимальном относительно других количестве. От этих сложностей может пойти кругом голова не только у простого земледельца, но и у любого учёного. Так чем же удобрять наши растения?

Скажу сразу, что вся современная наука так и не научилась составлять полноценное «меню» для растений. Но этого и не требуется, если следовать законам Природы! Мало кто из земледельцев знает, что все почвы, за немногими исключениями, содержат в составе почвенных минералов все необходимые для растений элементы питания на много лет вперёд, азота же вокруг нас буквально океан. Только сами растения добыть эти запасы не могут. Здесь-то и поможет им необыкновенный почвенный зверь, состоящий из живущих в почве бактерий, грибков, актиномицетов, дождевых червей.

В Природе всё взаимосвязано и ни одно живое существо не может жить без множества связей с другими существами. Растения снабжают почвенного зверя сконцентрированной энергией Солнца в виде корневых выделений и отмерших частей, а бактерии, грибки, актиномицеты растворяют почвенные минералы, усваивают азот из воздуха и всем этим щедро делятся с растениями. При этом растения получают своё питание в наиболее сбалансированном виде и могут сами регулировать, когда и что им необходимо, ведь именно так предусмотрено Природой. А дождевые черви, помимо прочего, ещё и перемешивают грунт на глубину до нескольких метров, вовлекая в оборот практически безграничные запасы питания из подпочвы.

Вот почему в СозиДательном ЗемлеДелии нет традиционного понятия удобрений – нужно не удобрять почву, а кормить живущих в почве бесчисленных тружеников! Накормите, создайте условия для работы, и почвенный зверь сам обеспечит ваши растения всем необходимым.

Для кормления подходит почти всё, что способно перегнивать в земле: ботва (со здоровых растений), сорняки, сухие листья, трава, солома, торф, опилки, компост. В общем всё, что росло на земле – возвращай в землю. Возвращай там, где хочешь получить максимальное плодородие почвы, на грядках, например.

Важно понять ещё и как кормить? Наиболее активно почвенные организмы работают весной и осенью, когда почва постоянно влажная. При этом, как показали исследования, внесённая с осени органика в большей степени идёт на создание почвенного гумуса, т.е. на увеличение потенциального плодородия почвы, а внесённая весной - непосредственно на питание растений. Важно и то и другое, но следует ещё отметить, что при осеннем внесении соотношение различных элементов питания успевает оптимизироваться.

Почвенные микроорганизмы сами добывают недостающие им вещества (азот - из воздуха, остальные - из почвенных минералов). Вывод из этого такой: с осени можно вносить неперепревшую или полуперепревшую органику (листья, солому, опилки), весной же добавить компоста.

Вся внесённая органика перемешивается с верхним пятисантиметровым слоем почвы (вспомним прошлую беседу). Дождевые черви сами затащат всё это вглубь, а до этого слой перемешанной с органикой земли послужит мульчей – поможет накопить и сохранить влагу, зимой укрытая почва меньше промёрзнет и весной почвенный зверь раньше примется за работу.

Компост же лучше вносить "адресно" - в посадочные лунки и борозды, чтобы не кормить сорняки (осторожнее, не сожгите корни!). А вот свежий навоз в землю вносить нельзя – нарушится состав почвенной микрофлоры, кроме пользы получится и вред. Нужно добавлять навоз в компост – 20-30% от общего количества компоста.

Очень важно использовать сидераты (зелёное удобрение). Не обязательно занимать ими участок на целый год - можно сажать быстрорастущие растения до посадки и после уборки основной культуры. При этом достигается множество целей: значительная часть необходимой грядкам органики растёт прямо "на месте", максимально используется падающая на участок энергия Солнца. Корни многих используемых на сидераты культур проникают глубоко в подпочву, извлекая оттуда минеральные вещества, а бобовые растения дают приют клубеньковым бактериям.

Кроме того, умелое применение сидератов позволяет очистить почву от сорняков и вредителей, а так же более длительное время выращивать на одном месте одну культуру (например, картофель) без севооборота.

Кроме пищи, почвенному зверю необходимы вода и воздух. Здесь нам тоже поможет мульча из смеси органики с землёй – при дожде и поливе вода будет легко просачиваться вглубь, при этом на земле не образуется корки. А в засуху вода будет подниматься из подпочвы (мы ведь сохранили капиллярную связь с ней!) и меньше испаряться.

При таком уходе за почвой начинается активный процесс почвообразования. Бурно размножаются дождевые черви. Поднимаясь к поверхности в поисках пищи и затаскивая в свои норки лежащую на поверхности органику, они буквально пронизывают всю почву ходами, разрыхляя её. Выделения дождевых червей - копролиты - не только являются готовым гумусом, но и обогащают почву полезной микрофлорой, содержащейся в их кишечнике. Выделяющаяся при дыхании микроорганизмов углекислота, пробиваясь через поры на поверхность, дополнительно разрыхляет комочки почвы.

Благодаря совместной деятельности микроорганизмов, дождевых червей и корней растений почва приобретает структуру, не воспроизводимую никаким искусственным способом. Эта структура полностью сформируется на вашем участке не сразу, а в течение нескольких лет. Для того чтобы она сохранялась, все растения (в том числе и картофель) нужно выращивать на постоянных грядках, ходить по ним не следует.

И ещё хочется вспомнить слова В.Фокина:

«Главная задача ЗемлеДельца – Землю Делать!». А земля сама отблагодарит сторицей.

Когда говорят об органическом земледелии, у большинства людей почему-то возникает ассоциация с горой навоза, которую нужно где-то купить, привезти, развезти по грядкам. А если нет ни денег, ни физических сил, ни времени, да и навоз с ферм далеко не лучшего качества? И рука сама тянется к пакетику с минеральными удобрениями. Но – не спешите. В деле создания живой земли у нас есть верные и надёжные помощники.

Кто же это?

Да сами растения! Как показали исследования Т.С.Мальцева и других учёных, растение создаёт больше органического вещества, чем расходует для своего роста. Действительно, иначе в Природе вообще не было бы почвы! И создать на нашем участке живую плодородную землю нам поможет зелёное удобрение.

Может показаться, что для зелёного удобрения на маленьком огороде просто нет места. Однако посмотрите внимательно: весной, до посадки культур и осенью, после уборки ваши грядки стоят голые. Их сушит Солнце, хлещут дожди. Правда, теперь мы знаем, что от этих воздействий их можно защитить мульчей, но эту мульчу лучше всего и вырастить прямо на месте! А корни используемых на зелёное удобрение культур ещё и помогут разрыхлить нашу почву.

Вообще, правило СозиДательного ЗемлеДелия – никогда не оставлять грядки без растений, наиболее полно используя падающую на участок энергию Солнца.

Перед посадкой поздних культур: , помидоров, поздней капусты, зелёное удобрение можно сажать ранней весной, как только оттает земля (или под зиму). Примерно за месяц должна отрасти достаточно большая листовая масса, её нужно срезать под корень плоскорезом и оставить лежать на земле.

В конце лета или начале осени, сразу же после уборки ранних культур – лука, ранней капусты и других, можно использовать на зелёное удобрение как яровые культуры, так и озимые. Яровые культуры зимой под действием мороза отмирают, но служат для задержания снега и уменьшают промерзание почвы, весной их слегка заделывают в землю (вспомните – до 5 сантиметров, не глубже). Озимые культуры весной продолжают расти, что позволяет нарастить максимальную зелёную массу. Перед посадкой культур её так же срезают и оставляют лежать на земле, избыток можно использовать для компоста.

Здесь следует сделать важную оговорку. При заделке в почву большой массы зелёных растений выделяются вещества, замедляющие прорастание семян, да и соотношение питательных веществ для растений не сразу оптимизируется. Поэтому если вы заделали в почву зелёные растения, нужно подождать высаживать семена и рассаду 2-3 недели. А вот оставленные на поверхности земли срезанные растения такого отрицательного воздействия не окажут – правда их действие, как удобрения, будет несколько замедленным. Яровые же культуры, посаженные осенью и замёрзшие зимой, можно заделывать в почву смело и сразу высевать семена.

Для того чтобы зелёное удобрение не стало сорняком, лучше использовать те растения, которые не отрастают от корней. Срезать их нужно до того, как образовались семена, а ещё лучше – пока не одеревенел стебель, иначе придётся повозиться с подрезкой.

Итак, весной и осенью мы засадим наши грядки зелёным удобрением. Сразу же понятно, что сажать нужно растения быстрорастущие и холодостойкие – тогда они успеют нарастить достаточно зелёной массы. Теперь давайте не спеша продумаем, что мы хотим получить от зелёного удобрения. Само собой, это пища для нашего почвенного зверя. А ещё?

Оказывается, правильно подобранные и посаженные растения могут очень многое. Вас донимает проволочник? Посадите на зелёное удобрение белую горчицу, и погуще – уже на следующий год проволочника будет гораздо меньше, да и сорняков поубавится.

Земля заражена нематодами? Посадите масличную редьку, а летом пусть на каждой грядке цветёт по два-три хороших куста календулы. Вы будете всё лето радоваться её цветкам-солнышкам и забудете про нематоду, а это – дополнительно 30-40% урожая. Заодно календула отпугнёт и колорадского жука.

Накопить в почве побольше азота помогут, конечно, бобовые культуры – различные виды бобов и гороха, однолетний люпин, озимая и яровая вика. Белый клевер можно сажать на всё лето между крупными растениями – капустой, томатами, кабачками. Правда, тогда придётся следить, чтобы растения были достаточно обеспечены влагой.

Красный клевер и люцерна хороши, как почвопокровные растения в плодовом саду. Гречиха поможет накопить в почве калий и разрыхлит тяжёлую почву, рожь подавляет сорняки и оказывает на почву общее оздоравливающее действие, фацелия – прекрасный медонос и привлечёт на ваш участок насекомых-опылителей.

Трудно даже перечислить все полезные свойства зелёного удобрения, поэтому я просто посоветую прочитать книгу Н.Жирмунской «Огород без химии».

С такими растениями-помощниками можно обойтись и без навоза. Но у нас есть ещё и другие помощники!

Здесь нужно сделать маленькое отступление. Когда учёные говорят нам о выносе питательных веществ из почвы с урожаем, то почему-то забывают, что всё, что мы взяли у земли, не исчезает в никуда. Остатки пищи, древесины, бумага и многое другое после использования зачастую просто отравляет мир, в котором мы живём, так что правильнее было бы назвать это загрязнением окружающей среды. Природа поступает мудро – всё, что жило на земле, возвращается в землю и служит для продолжения новой жизни. Так давайте учиться у Природы!

Сейчас появилась ЭМ-технология, позволяющая в домашних условиях переработать все пищевые отходы в прекрасное удобрение. Сделать это помогают наши маленькие друзья – микроорганизмы. Ещё лучше предоставить такую переработку дождевым червям. Конечно, держать червей дома – это на любителя, но за границей давно уже подвалы многих многоэтажек превращены в культиваторы дождевых червей, полученный от червей биогумус можно продавать даже за валюту. (Где вы, предприниматели?)

Давайте же ещё раз внимательно взглянем на окружающую нас Природу.

Она сама предлагает нам помощь в любом нашем деле.

Нужно только суметь это увидеть!

С развитием химии у людей появилось странное заблуждение, что достаточно обрызгать поля тем или иным химикатом, чтобы защитить от нашествия насекомых. Потом «вдруг» оказалось, что всё это небезвредно и для человека. А потом «вредители» стали приспосабливаться к любой отраве. Ещё бы – им-то легко это сделать, откладывая сотни яиц и давая несколько поколений за лето! Так что они-то всегда выживут. А вот выживем ли мы?

Пора прекратить эту бессмысленную и опасную войну, от которой выигрывают лишь химические фирмы! Но как это сделать?

Давайте исследуем этот вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. Возьмём, к примеру, колорадского жука. Почему он ест нашу картошку? Просто потому, что хочет есть, как и всякое живое существо. Странно на основании этого причислять его к своим врагам. Но ведь он ест её по-наглому и может ничего нам не оставить! Почему же до того, как колорадский жук перешёл на картофельную диету, он питался диким паслёном и особого вреда паслёну не наносил? И вообще, в Природе очень редко бывает массовое размножение каких-либо насекомых или болезней, наносящих значительный вред дикорастущим растениям. Тут что-то не так!

Давайте попробуем поучиться у Природы. Посмотрим внимательно. В Природе мы никогда не встретим сколько-нибудь большую площадь, занятую растениями одного вида, всегда присутствует целое сообщество растений. Что же это даёт? Как правило, насекомые-«вредители» питаются растениями одного или немногих видов, поэтому для них сразу затрудняется поиск пищи. Кроме того, некоторые растения обладают резкими (для насекомых) запахами, окончательно сбивающими их с толку. А вот насекомые – хищники не такие привереды, они едят почти всех подряд. Птицы, ежи, лягушки, жабы, ящерицы, землеройки находят себе благоприятные места для жизни. Именно это и позволяет поддерживать природное равновесие.

Сажая на своём участке монокультуру, мы сами создаём условия для лавинообразного размножения болезней и вредителей. А обрабатывая участок ядами, мы в первую очередь убиваем наших друзей, ведь насекомые-хищники, в отличие от растительноядных, не прячутся в укромных местах. И, разрушив природные связи, мы остаёмся один на один с армией вредителей!

Ещё один важный фактор состоит в том, что выросшие на живой земле растения сами успешно противостоят вредителям и болезням. Мы уже говорили, что выросшие на минеральных удобрениях растения имеют рыхлую клеточную ткань. Нам такие овощи покажутся водянистыми и невкусными, а для вредителей – самый смак!

Но этим далеко не исчерпываются взаимоотношения растений и питающихся ими насекомых. Наука ещё только подступает к этой тайне Природы, а мы просто обратимся к богатому практическому опыту биодинамических земледельцев. Они-то давно знают, что выросшие на правильно ухоженной земле растения никогда не подвергнутся нападению вредителей, даже если соседние поля будут уничтожены дочиста. Удивительно? Что ж – «есть вещи многие на свете, что и не снились мудрецам».

Что же нам делать? Для начала понять, что в Природе у нас просто нет врагов, а есть различные виды живых существ, входящие в природное сообщество – биоценоз. И начать строить свои отношения с Природой по новым принципам. Создавая на своём участке земли те или иные условия, можно регулировать численность тех или иных видов живых существ, но делать это нужно очень разумно, заранее предвидя все последствия своих действий.

В Природе есть множество растений, привлекающих полезных насекомых, в первую очередь это растения-нектароносы. Подкормка нектаром нужна как насекомым-опылителям, так и насекомым-хищникам. При этом следует помнить, что если мы предпочитаем большие яркие цветы, то насекомые больше любят цветы мелкие, которые им «по росту». Это - пупавка, мята, клевер, тмин, укроп, пижма, гречиха, морковь, донник и многие другие. Каждый может выбрать цветы себе по вкусу и высадить их по краям участка.

Есть и растения, отпугивающие вредителей. Кстати, это вовсе не обязательно какие-то травы. Например, лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую. Достаточно посадить лук и морковь на одной грядке. Салат отпугнёт крестоцветную блошку, а огуречная трава – улиток. Их хорошо высаживать вместе с редисом и капустой. Правда, следует сказать, что действие отпугивающих растений не всегда проявляется в одинаковой степени, так что придётся поэкспериментировать, прежде чем вы найдёте наиболее подходящие для ваших условий сочетания культур.

Не следует забывать и про привлечение на участок птиц, лягушек, ящериц и других полезных животных.

Конечно, всех насекомых-вредителей таким образом не уничтожить, но этого и не требуется. Просто численность оставшихся будет настолько незначительна, что нанести сколько-нибудь заметный вред вашим посадкам они просто не смогут.

Нужно сказать, что создать на своём участке живую землю и научиться регулировать численность насекомых в один год вряд ли получится. Поэтому можно использовать подстраховку в виде биологических средств борьбы с вредителями, отвечающих принципу «не навреди». К счастью, такие средства у нас есть. Это, во-первых, ЭМ-технология. Раз в неделю все растения опрыскиваются ЭМ-препаратом, в результате повышается естественный иммунитет растений и они становятся «невкусными» для вредителей. Для человека и полезных насекомых препарат абсолютно безвреден. Об использовании препарата «Биостим» мы уже говорили. Он просто сбивает «биологические часы» зимующих в почве вредителей, они просыпаются и погибают от бескормицы.

Если же вы опоздали с обработкой этими препаратами, можно использовать препараты на основе пиретрума (ромашки) или микробиологический препарат битоксибациллин. Не нужно забывать и про народные средства.

А что делать с сорняками? Сразу следует сказать, что сорняк сорняку - рознь. Многие травы, например ромашка, крапива, валериана, тысячелистник, посаженные в небольшом количестве на грядках, оздоравливают почву и улучшают вкус выращенных овощей. Это так называемые биодинамические растения. О том, как низкорослые бобовые растения могут расти под покровом высокорослых культур и обогащать почву, мы уже говорили.

Так что в СозиДательном ЗемлеДелии не ставится задача полного уничтожения сорняков, необходимо только регулировать их численность. Делать это легко с помощью регулярной подрезки плоскорезом или полольниками. На небольших участках удобно мульчирование почвы в междурядьях. Так, слой соломы толщиной 8-15 см. полностью подавляет рост сорняков. Можно использовать для мульчирования скошенную траву, перепревшие опилки и другие материалы.

Следует помнить, что под толстым слоем мульчи земля весной прогревается медленнее, поэтому мульчу следует раскладывать тогда, когда почва уже прогрелась.

Природа может многому нас научить. И массовое размножение вредителей лишь указывает нам на наши ошибки. Но придёт день, когда мы будем спокойно смотреть на ползущего по дорожке нашего сада , как на старого и немного докучного «профессора Природы», который заглянул к нам посмотреть:

«А всё ли вы делаете правильно?»

Как сделать, чтобы нашим детям досталось после нас ясное Солнце и голубое небо, могучие леса и зелёные рощи, синие озёра и чистые реки? Чтобы ноги их ступали по мягкой траве, а ласковый ветер дышал им в лицо всеми ароматами цветов?

Давайте просто попробуем внимательно взглянуть на нашу вечно юную и прекрасную Мать-Природу. Перед человеком с открытым сердцем и чистыми помыслами она раскрывается как книга, написанная Единым Богом-Творцом ещё до появления на Земле человека. (Атеистам напомню, что Природа, по крайней мере, мудрее нас, поскольку именно Природа создала человека, а не наоборот.)

Из этой необыкновенной книги можно узнать, что Природа Земли - единый организм, получающий энергию из Космоса, в первую очередь, из Солнечной системы. Любой биологический вид в Природе - часть единого организма и может существовать лишь во взаимодействии с другими видами, образуя устойчивые сообщества живых организмов - биогеоценозы. Каждый биогеоценоз, в свою очередь, зависит от состояния всей планеты и сам оказывает влияние на неё.

Человек так же является одним из биологических видов. Он связан бесчисленными связями со всей Природой Земли и Космосом. При обрыве этих связей человек перестаёт быть Человеком, превращаясь в подобие машины.

Существование и устойчивое развитие Человечества возможно только в ладу с биосферой Земли и объемлющим Землю Космосом.

Природа вечно молода. Залог этой вечной молодости в непрерывном обновлении и развитии. В Природе постоянно происходит грандиозный круговорот веществ и энергий. Различные формы жизни и материи переходят одна в другую, и даже умирая, растения и животные лишь служат для продолжения новой жизни.

Залог процветания Человечества в том, чтобы включиться в великий круговорот Природы и мудро его поддерживать.

Нарушение круговорота Природы и попытка подменить его искусственными технологиями - путь к гибели.

Природа - наша мать, иногда суровая, но всегда справедливая. Как мать заботится о своих детях, так и Природа сама предоставляет нам всё, необходимое для счастливой жизни, нужно только суметь это увидеть. И помогает нам во всех добрых начинаниях - попробуйте, и вы сами это почувствуете!

В наших беседах я попытался немного рассказать о том, как превратить свой участок земли в устойчивое сообщество живых организмов, каждый из которых на своём месте работает на общее благо и на благо человеку. Но главным участником этого сообщества остаётся человек, наделённый разумом и любовью. И в конечном итоге именно от нашего отношения и любви к своему кусочку земли зависит, быть или не быть нашей Земле прекрасным садом для нас и наших потомков.

Как хранить капусту.

На странице " " Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

Ваш комментарий к статье:

Каждому владельцу своего собственного земельного участка хочется, чтобы огород радовал богатым урожаем, садовые деревья ломились от плодов, а палисадник расцветал пышными цветами. Все это возможно, если осуществлять правильный уход за почвой, который заключается в нескольких важнейших мероприятиях. Речь идет об обработке почвы, ее удобрении, поливе и мульчировании. Рассмотрим каждое из этих действий более детально.

Уход за почвой — необходимая составляющая работ на земельном участке

Обработка почвы – удаление сорняков и аэрация

Рыхление почвы нужно производить в двух случаях: при разрастании сорняков и образовании на поверхности почвы плотной корки. Эта корка препятствует поступлению воздуха к корням, наступает своеобразное кислородное голодание растений. Разрушая эту корку в процессе рыхления, мы приводим газообмен в норму и, одновременно, уничтожаем проросшие сорняки.

Рыхление почвы вручную эффективно, но трудозатратно

Обработка почвы может осуществляться вручную с помощью лопаты или сапки, а также посредством применения специальной техники (культиваторов).

Электрический культиватор — приспособление для предпосевной обработки почвы

Удобрение почвы – подкормка растений

Вторым важнейшим этапом по уходу за почвой является ее удобрение, заключающееся во внесении в ее структуру минеральных и органических веществ. Для удобрения огородных грядок и плодовых деревьев рекомендуется применять только натуральные органические подкормки: навоз, компост, птичий помет и др. Среди них наиболее ценится навоз домашнего скота (коров, коней, овец), в составе которого присутствуют все важнейшие элементы для питания растений – азот, фосфор и калий.

Кроме того, навоз значительно улучшает структуру почвы и обогащает ее перегноем. Следует обратить внимание, что свежий продукт для этих целей следует применять очень осторожно и для ограниченного круга культур – его агрессивная среда запросто может «сжечь» растения. Для удобрения намного больше подойдет перепревший (или полуперепревший) навоз, который вносят непосредственно в почву.

Перепревший навоз — полноценное удобрение для огородных культур

Хороший эффект дают водные растворы органических удобрений. При этом навозную жижу разбавляют с водой в соотношении 1:3, перепревший навоз – 1:9, птичий помет — 1:12. Органические подкормки являются предпочтительными для растений, плоды которых употребляются в пищу, а вот для цветов, декоративных кустарников, газонов можно применить и минеральные удобрения. Они продаются в гранулах, порошке, готовом растворе – это продукция химического производства, поэтому вести себя с ней нужно крайне осторожно. В зависимости от химического состава, данные удобрения делятся на азотные (селитра), калийные (хлористый калий, калийная соль), фосфорные (аммофос, суперфосфат) или сложные, содержащие все главные элементы в разных пропорциях.

Внесение в почву аммиачной селитры — азотного удобрения в гранулах

Мульчирование почвы – покрывало из защитных материалов

Мульча – это слой органических или неорганических материалов, уложенных на поверхность земли. Мульчирование не дает влаге быстро испаряться с ее поверхности, что способствует сокращению количества поливов. Это особенно важно для нежной, только что высаженной рассады, или влаголюбивых растений. Мульчирование также способствует охлаждению почвы и даже под жаркими летними лучами она не будет обжигающе раскаленной – это создает благоприятный климат для растущих плантаций.

Важно еще и то, что почва под мульчей не будет уплотняться, а значит потребность в регулярном рыхлении отпадает. Сорняки тоже не смогут развиваться под темной поверхностью «покрывала» и вам не придется изучать множество способов борьбы с ними. Вот сколько достоинств у мульчи!

Кстати, чтобы произвести эффективное мульчирование применяют самые простые материалы, которые наверняка есть в любом хозяйстве. Это может быть шелуха от семечек, древесные опилки или стружка, сено, солома, сухие листья, картон, плотная черная пленка, мешковина.

Полив – насыщение почвы влагой

Полив – важная составляющая в уходе за почвой, без которой даже высокие показатели плодородия теряют смысл. Начинающему огороднику нужно знать, что поливать почву нужно так, чтобы она увлажнилась на глубину около 30-40см. Нежелательно поливать растения днем в жаркую солнечную погоду (если речь не идет о капельном поливе), так как большое количество воды, попадая на разгоряченные корни, не лучшим образом повлияет на состояние растений. Кроме того, капли на листьях и стеблях под лучами солнца будут выполнять роль увеличительного стекла и вызовут ожог нежных тканей. Лучше производить полив утром или вечером, когда солнце не слишком жаркое. Естественно, что в пасмурную погоду все это не имеет значения и поливать растения можно в любое время суток.

Вот и все действия по уходу за почвой, которые нужно научиться выполнять правильно. В этом случае вы обеспечите плодородие почвы на должном уровне и добьетесь высокой продуктивности своих плантаций.

Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.

Как восстановить плодородие истощенной почвы

Почва под черным паром

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

• Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

• Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

• Негативные факторы

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

1. Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
2. Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Дерново-перегнойная система

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

• Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

• Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Оптимальный ежегодный прирост и хорошее плодоношение плодово-ягодных деревьев и кустарников, правильная и своевременная закладка плодовых почек, завязывание и созревание плодов, адекватная подготовка садовых растений к зиме закладывается при помощи проведения ряда мероприятий по поливу, внесению удобрений и уходу за почвой в саду.

Под уходом за почвой понимают регулярное сезонное перекапывание, рыхление, прополку, мульчирование почвы и уход за пространствами междурядий. Каждое из перечисленных действий обязательно к выполнению. В весенний и осенний период каждый садовод должен производить перекопку почвы плодового сада. Сезонную осеннюю и весеннюю обработку почвы, как правило, проводят в самые ранние сроки (после таяния снега и после окончания плодоношения), обеспечивая тем самым оптимальные условия для развития и сохранности корневой системы садовых растений.

Плодово-ягодные деревья и кустарники обладают хорошо развитой всасывающей корневой системой, которая может располагаться в различных слоях почвы, в зависимости от ее типа и степени окультуренности. Если почвы имеют слабую окультуренность, а подпочвы состоят из подзолистых или тяжелых почв, то корневая система растений располагается в верхних слоях почвы. Поэтому весеннюю и осеннюю перекопку приствольных кругов необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни. Некоторые плодово-ягодные растения (вроде смородины или крыжовника) и вовсе не требуют перекопки приствольных кругов, так как корневая система располагается в верхнем слое почвы на глубине от 20 до 30 см.

Если почвенный горизонт мощный, а корневая система растения залегает глубоко, тогда нужно осуществлять более глубокую перекопку. Например, корневая система яблони залегает глубоко, поэтому можно не бояться и перекапывать почву вокруг дерева на штык лопаты. А вот при перекопке земли вокруг сливы и вишни, корни которых располагаются поверхностно-горизонтальным образом, нужно проводить слабую перекопку, особенно в весенний период. Для постепенного окультуривания подстилающих почву слоев осеннюю перекопку проводят на 5–7 см глубже, чем весной с обязательным внесением навоза, перегноя или других видов удобрений. Чем старше плодовое дерево, тем больший диаметр приствольного круга нужно окапывать. Так, в двух-трехлетнем возрасте достаточно окопать вокруг растения круг диаметром 1,5–2 м, а в пяти-шестилетнем возрасте диаметр возрастает до 4–5 м.

Кроме перекопки требуется проводить рыхление приствольных кругов. В течение вегетационного периода рыхление почвы проводят 3–4 раза, не допуская зарастания приствольных кругов сорняками. Рыхлая почва лучше накапливает и сохраняет влагу, к корням деревьев беспрепятственно и в нужных количествах проходят воздух и тепло. Во второй половине лета рост деревьев замедляется, поэтому обработку почвы нужно или прекратить, или посеять однолетние травы в приствольных кругах. Эта мера позволит увеличить расход почвенной влаги, прекратить рост деревьев для созреваемости древесины и подготовки растения к зиме. Если лето сухое, то при отсутствии поливов почву нужно поддерживать в рыхлом состоянии до окончания вегетации.

Кроме рыхления также необходимо мульчировать почву в приствольных кругах. Некоторые садоводы мульчируют также и междурядья для защиты от появления сорняков. Мульча представляет собой своеобразную «подушку» из органических и неорганических материалов, которая покрывает почву, сохраняет влагу и подавляет рост нежелательных растений.

Органическую мульчу можно делать из соломы , которую кладут в междурядья слоем 10–15 см. Этот вид долговечный, а при использовании ее в картофельных грядках можно рассчитывать на повышение урожая и уменьшения проблем с жуками. Сено в качестве мульчи уступает соломе в долговечности и способности подавлять рост сорняков. Сено быстро перегнивает, становясь залогом плодородия верхнего слоя почвы, и отлично подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Но на грядках сено лучше не использовать. Часто в качестве мульчи используются древесные опилки или стружку . Но эти материалы способны поглощать азот и не препятствует росту сорняков. Использовать древесную стружку нужно только в крайнем случае. Перед мульчированием приствольного круга стружкой нужно полить его мочевиной, разведенной из расчета спичечный коробок на ведро воды.

Также в качестве питательной мульчи подойдет перегной . Чтобы он противостоял сорнякам, нужно наложить слой не менее 10 см толщиной. Минусом использования перегноя становится то, что он не слишком хорошо хранит влагу. Трава и листья также станут хорошей мульчей, но только в том случае, если их выложить в приствольный круг толстым слоем.

Поверх мульчи часто укладывают покровные материалы вроде газет, картона, мешковины. Бумагу в этом качестве нужно укладывать в 4–5 слоев, а картон достаточно выложить одним слоем. Если использовать мешковину, то стоит знать, что почва под ней быстро подсушивается. Поэтому нужно будет чаще поливать растения. Плюсом использования мешковины становится то, что она достаточно хорошо борется с сорняками, а также не дает образовываться на почве корки после полива. Следовательно, не требуется подпушивание, чтобы воздух свободно проникал в почвенный слой.

В качестве мульчи также используются такие материалы, как черная пленка и рубероид . Черную пленку нужно укладывать на слой органического удобрения, а также на хорошо структурированную почву, богатую воздушными каналами. Черная пленка хорошо сохраняет влагу и не дает расти сорнякам, но годна в течение всего лишь 1 сезона. Рубероид используется аналогичным пленке образом, только служит несколько лет.

Кроме приствольных кругов мульчей можно обрабатывать и междурядья, а также немощеные дорожки в саду. Для этого можно использовать такой органический и всегда доступный материал, как листья. Их можно запасать осенью, собирая в саду или в лесных массивах. Перегнивая, лиственный покров привлекает червей, которые будут разносить перегной на два метра от дорожек вглубь сада.

Кроме мульчирования можно использовать методику задернения почвы, которая также позволяет сохранить влагу в почве и делает ее более плодородной. Как правило, травы высаживают после того, как плодовые деревья и кустарники вступают в пору активного роста – на 3–4 год после высадки. Задернение можно использовать сплошное или же только в междурядьях сада. Для посева многолетних трав (белого клевера, луговой овсяницы, лугового мятлика) почву нужно готовить осенью. Для этого участок следует перекопать на глубину 18–20 см, внести тройную дозу фосфорных и калийных удобрений.

Весной почву требуется взрыхлить, разровнять, засеять травой и прикатать. За лето траву нужно 7–8 раз скашивать, скошенное сено оставлять на месте как мульчу. Так как травы потребляют из почвы большое количество азота, то необходимо увеличить дозу этого вида подкормки. Когда образуются валки из травы, они становятся эффективным средством против сорняков.