Что нужно закупить для забора из профнастила. Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

1. Ограждения, закрытые листами профнастила, отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
2. Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
3. Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
4. Ворота, собранные коваными элементами , требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

• Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
• Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
• Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

• Сечение круглых опор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
• Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

1. Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
2. Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
3. На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
4. Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
5. Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
6. Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
7. Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
8. Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

Забор из профнастила – современное и функциональное решение. Его монтаж относительно прост, и его совсем несложно выполнить своими руками. Но если вопрос с материалом ограждения предельно ясен – это листовой железный профнастил, то домашний мастер часто стоит перед задачей, какой материал выбрать для изготовления несущей рамы такого забора?

Преимущества металлической профильной трубы при строительстве забора

При изготовлении несущей рамной решетки для листового профнастила можно применить:

• лесоматериалы (деревянный брус и обрезные доски);
• металлические трубы круглого сечения;
• фасонный металлопрокат (швеллера и уголки);
• металлические трубы профильного сечения (квадратного и прямоугольного).

Древесина подвержена гниению и рассыханию, потому наружные конструкции из нее являются весьма недолговечными.
Стальная труба круглого сечения имеет недостаточное сопротивление на изгиб, вследствие чего длинные лаги прогонов ограды будут заметно «провисать». Чтобы избежать такого «провисания», придется применять более крупные круглые трубы, что будет завышать стоимость постройки. К тому же их неудобно сверлить ручной электродрелью, особенно «вслепую» через лист, а значит, монтаж металлоконструкций будет более сложен в исполнении.
Фасонные стальные швеллера и уголки лишены таких недостатков, имеют хорошую сопротивляемость на изгиб, более удобны при монтаже, к тому же существенно легче (на 30 – 50%) и дешевле (до 25%) примерно аналогичных по размеру круглых и профильных трубных изделий.
Но бытовым недостатком фасонного металлопроката является то, что они адаптированы под потребности промышленного строительства. В домашнем строительстве сооружения, выполненные из фасонных швеллеров, уголков и балок, выглядят простовато и неаккуратно, придавая сооружениям «индустриальный» вид. К тому же уголки и швеллера имеют открытые полки. Что при навешивании на них листов профнастила вынуждает отказаться от шурупов в пользу болтов с гайками. Иначе открытые острия шурупов будут выглядывать через открытые полки наружу.
Профильная труба для забора из профнастила в наибольшей степени адаптирована для этой цели. Она имеет достаточную сопротивляемость на изгиб, удобна при монтаже, изделия из нее имеют аккуратный вид.

Размеры прямоугольных труб для забора из профнастила

Экономика имеет существенное влияние на выбор материалов для домашнего строительства. Любому домашнему мастеру хочется, чтобы его стройка обошлась как можно дешевле. Но излишний минимализм при сооружении даже простого забора чреват его низкой устойчивостью, надежностью и долговечностью.
В практике строительства металлических оград наиболее широко применяются:

• для изготовления его опорных столбов – металлические профили 80х60мм, 80х80мм, 100х50мм, 100х70мм;
• для изготовления поперечин – железные профили 40х20мм, 40х30мм; для длинных прогонов (3 м и более) необходимо выбирать более крупную трубу – 50х40мм, 60х40мм;
• для ворот и калиток:
  • опорные стойки – в зависимости от веса ворот и калиток, стальные профили от 100х50мм до 180х100мм;
  • для рамы ворот и калитки – стальные профильные трубы от 60х40мм до 100х50мм или 110х70мм;
  • декоративное заполнение рам ворот и калиток – мелкий профилированный трубчатый материал размером от 10х10мм до 40х20мм и др.

Следует знать, что стальные профильные электросварные прямошовные трубы изготовляются с толщиной стенок 1мм, 1,2мм, 1,5мм, 1,8 м, 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм и даже 6мм. Увеличение толщины стенки утяжеляет изделие, и соответственно, удорожает строительство в целом.

Но в то же время, трубы с большей толщиной стенок гораздо лучше противостоят коррозии, а значит построенный своими руками забор из толстостенных изделий простоит гораздо дольше. Если ограждение делается для собственных нужд, лучше сильно не экономить на материале и предпочесть сортовой металлопрокат с толщиной стенок 3мм и 4мм.
Сокращенная маркировка стальных электросварных прямошовных прямоугольных и квадратных труб имеет вид:

• 40/10/1.5, где 40 – ширина большей грани (в мм), 10 – ширина меньшей грани (в мм), 1,5 – толщина стенки (в мм);
• 30/30/2 – квадратный профиль с шириной граней по 30мм, толщина стенки – 2мм.

В продаже встречаются электросварные трубные профили длиной 4 м, 6 м, 9 м и 12 м. Но из них наиболее распространенный стандарт – изделия 6-ти метровой длины.

Место и роль стальных профильных труб в конструкции ограждения

Главным элементом такой ограды, определяющей ее практическую ценность и внешний вид, конечно же, есть листовой металлопрофиль. Но несущую основу забора составляет его рамная решетка. Листы собственно металлопрофиля прикрепляются уже к этой рамной решетке, которая, как правило, выполняется сварной из стального трубного профиля.

Рама такого ограждения обычно состоит из вкопанных в грунт вертикальных опорных столбов и прикрепленных к ним сваркой или болтами продольных лаг. Столбы и прикрепленные к ним поперечины образуют прогоны ограждения (части рамной конструкции между двумя соседними столбами).
Кроме собственно рамной решетки забора, железные трубные профили применяются и для изготовления его ворот и калиток.
Опорные стойки и поперечины металлического забора обычно скрепляются между собой электросваркой, но есть варианты и полностью сборно-разборных ограждений, в которых опорные столбы и поперечины рамной решетки между собой скрепляются болтами и гайками.

Особенности применения стальных профильных труб для ограды из профнастила

Принято, если высота ограждения до 2 м, строить его рамную решетку с двумя продольными лагами, если выше 2 м – то с тремя.

При подборе размера железных профилированных труб следует учесть направление и силу преобладающих ветров на участке строительства. Дело в том, что листы профнастила обладают большой парусностью, и если сильно сэкономить на толщине материала, то сильный ветер вполне способен их покоробить, погнуть поперечины и даже стойки такого забора. Поэтому в местностях, где бывают сильные ветра (вне плотной городской застройки, на приморских участках, в степной зоне, в предгорной и горной местности и др.) толщину трубных профилей для рамной решетки ограждения следует брать до 1,5 – 2 раз больше, чем обычно.
Опорные столбы должны при установке заглубляться в грунт на 1/3 их общей длины. Следовательно, при строительстве забора из профнастила высотой 2 – 2,3 м, суммарная длина опорных стоек (подземная и надземная часть) должна быть около 3 м. Что очень удобно – приобретенные железные трубные профили длиной 6 метров разрезаются ровно на две части, а 9-ти метровые трубы – на 3 ровные части.
Исходя из наиболее распространенной трубной длины в 6 м, оптимальной длиной одного прогона рамной решетки будет 2 м. Таким образом, 6-ти метровые отрезы применяются целиком, без их разрезания на части. Два — три таких 6-ти метровых лага крепятся (с шагом в 2 м) сразу к четырем опорным столбам ограды, образуя три ее двухметровых прогона. Можно сэкономить на количестве столбов, и сделать длину секции в 3 м. Но в таком случае, во избежание «провисания» поперечин, трубные профили для их изготовления следует устанавливать несколько крупнее минимально принятых 35х35мм и 40х20мм, хотя бы 50х25мм или 50х30мм.

Во избежание перекашивания опорных столбов ограды вследствие действия сезонных движений грунта (морозное вспучивание, проседание, пересыхание), при их установке они бетонируются в строго вертикальном положении в ямках, диаметр которых должен быть в 5 – 6 раз больше их размера (диаметра).
При скреплении электросваркой деталей рамной решетки следует помнить, что исправить допущенные при этом ошибки будет непросто, потому необходимо тщательно производить все необходимые замеры, перепроверять их на смонтированных конструкциях, проверять строительным уровнем строгую вертикальность опор и горизонтальность поперечин.
При строительстве забора из профнастила преимущества стальных прямоугольных и квадратных труб перед другими доступными конструкционными материалами являются очевидными. Об этом свидетельствует и их широкое применение в реальной строительной практике. Информация и рекомендации, приведенные в данной статье, призваны помочь домашнему мастеру с выбором и применением материалов для изготовления забора из профнастила своими руками.

Строительство забора из профнастила имеет некоторые особенности, связанные с небольшим весом конструкции, подвергаемой значительным боковым нагрузкам от ветра. Из-за неправильно подобранных материалов ограждение может быстро расшататься ветром, а стальные листы выгнуться дугой. Поэтому перед возведением подобных оград своими руками нужно разобраться, какие столбы следует применять и как их правильно установить, чтобы сооружение простояло долго и не расшаталось.

Пожалуй самый практичный вариант - готовые заводские столбы из металлических труб с уже приваренными кронштейнами под прожилины

Плюсы и минусы конструкций из профлиста

Чтобы разобраться в нюансах монтажа такого забора, следует оценить его достоинства и недостатки. Плюсы заключаются в следующем:

• профилированные стальные листы с цветным полимерным покрытием (как правило, из полиэстера) отлично смотрятся на любом виде ограждения и в сочетании с разными материалами;
• широкий выбор ;
• легкость и прочность конструкции;
• простота и быстрота крепления листов, выполняемого своими руками без помощи наемных работников;
• демократичная стоимость строительства;
• длительный срок эксплуатации (около 20 лет).

Недостаток изгороди - выгорание полимерного покрытия, отчего поверхность становится тусклой и невыразительной. Поэтому при выборе труб и профлиста для изгороди домовладельцы больше склоняются к темным цветам, чье выгорание не так заметно.

Легкость конструкции одновременно является и минусом забора. Общеизвестно, что от силы ветра легкий и большой парус способен унести значительную массу. Сплошное ограждение из профнастила - такой же парус и его надо надежно заякорить в земле на столбах. Не забывайте про глубину промерзания грунта.

Варианты опорных конструкций

Для возведения сплошных оград из профлиста своими руками в частном домостроительстве принято использовать следующие виды опор:

• металлические стойки из круглой либо профильной трубы, другого металлопроката;
• массивные кирпичные столбы на железобетонных фундаментах;
• деревянные столбики;
• опорные элементы из асбоцементных труб.

Наиболее популярны конструкции из различного металлопроката, но чаще всего ставят трубы круглого и прямоугольного сечения. Это оптимальный вариант по соотношению цена строительства / надежность конструкции. Дешевле обойдутся только деревянные стойки, но они не столь долговечны и нуждаются в защите от воздействия погодных условий.

Лучший способ удержать парус – увеличить массивность сооружения, что достигается установкой кирпичных столбов, внутри которых заделаны стальные трубы. Помимо высокой надежности и долговечности, подобное ограждение отличается эстетичным внешним видом. Недостаток один – высокая стоимость строительства. Реже реализуется вариант с применением асбоцементных труб, устанавливаемых на бетонных фундаментах. Чтобы выбрать подходящее решение, стоит разобрать все варианты подробнее.

Выбор металлических опор

Для монтажа забора, обшитого профлистом, подойдут такие разновидности металлопроката:

• стальная труба круглого сечения, ;
• металлические трубы прямоугольного и квадратного сечения;
• равнополочные и неравнополочные уголки;
• швеллеры, двутавры и даже рельсы.

Готовые столбы из профильной трубы

Учитывая высокую парусность ограды, в качестве опор следует применять достаточно жесткие элементы, прочно заделанные в землю своими руками. При высоте забора до 200 см и шаге установки 2 м нужны круглые трубы, чей наружный диаметр составляет не меньше 76 мм с минимальной толщиной стенки 2 мм, а лучше – 3 мм. Их длина подбирается в зависимости от глубины погружения в почву и в нормальных условиях составляет не менее 3 м (2 м над землей и 1/3 часть в грунте).

Под нормальными условиями подразумевается обычный песчаный грунт либо суглинок, не подверженный морозному . В последнем случае удлиняются с таким расчетом, чтобы пройти весь промерзающий слой почвы и опуститься на 0,5 м ниже этой границы.

Нюансы металлических опор

Если высота ограждения превышает 200 см либо размер пролета возрастает до 2,5-3 м, то и диаметр труб потребуется больше. Для стандартного пролета протяженностью 2,5 м с высотой 200 см следует взять опоры с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 3 мм. Чтобы надежно закрепить секцию 250 см в высоту длиной 3 м, понадобятся стойки еще мощнее – минимум 108 мм.

В последние годы для все чаще стали применяться опоры из прямоугольных труб. На стандартный пролет 200 см х 2,5 м принято использовать трубу квадратного сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм, хотя некоторые домовладельцы на свой страх и риск ставят более тонкостенные изделия. Если вы строите своими руками ограждение со стороны пустыря или другого открытого места с сильными ветрами, то уместно взять элементы прямоугольного сечения 80х40 мм. При этом меньший размер (в данном случае 40 мм) нужно повернуть в сторону пустыря, дабы обеспечить жесткость сооружения.

Стойки из уголков или швеллеров могут выглядеть не так эстетично, но при верном подходе не уступят в надежности. Равнополочные уголки на стандартную секцию можно устанавливать одиночными, если их размер составляет не меньше 80х80 мм с толщиной стенки 6 мм. Изделия с шириной полок 56-75 мм свариваются «коробочкой», чтобы получить полноценные заборные столбы. Так же и со швеллерами – в одиночку можно ставить элемент шириной 18 см, а из меньших варить «коробочки».

О кирпичных столбах

Кирпичный столб с профильной трубой - основанием

Устройство респектабельного забора с и заполнением проемов из профнастила – задача достаточно трудоемкая и обойдется недешево. Хотя можно сэкономить средства за счет выполнения работ своими руками. Зато, построив кирпичные столбы, вам не придется волноваться по поводу их опрокидывания ветром.

Для строительства сгодятся такие виды кирпича:

• керамический полнотелый либо пустотный;
• силикатный белый или цветной;
• специальный облицовочный.

Внутрь кирпичной стойки в качестве элемента жесткости закладывается стальная профильная труба, к ней потом крепятся поперечные лаги и сам профлист. Ее максимальный размер, который только можно вставить внутрь столба, равен половине кирпича и составляет 120х120 мм. Но настолько большие размеры труб нужны в местах подвеса ворот, а для крепления пролетов достаточно взять изделия 60х60 мм. К ним следует приварить стальные полосы для монтажа профнастила, а проем между кирпичной кладкой и стенками труб заполнить раствором.

Возведение кирпичных столбов выполняется на железобетонных фундаментах столбчатого типа. Для этого придется своими руками вырыть ямы на глубину промерзания, забить в них профильные трубы и забетонировать их с применением арматурного каркаса. После стальной сердечник обкладывается кирпичом на толщину 120 см. Длина стойки подбирается так, чтобы ее верх оказался вровень со срезом кирпичной кладки. Для защиты от осадков на опоры забора нужно установить декоративные козырьки из крашеного металла или бетона.

Применение деревянных стоек

Надежность опорной части изгороди может обеспечить брус сечением не менее 10х10 см либо оцилиндрованное бревно, имеющее диаметр 12-15 см. Из пород древесины лучше всего подойдет сосна, лиственница или ель, предварительно обработанная антисептическим составом. Высота столбов подбирается в зависимости от способа монтажа.

Подготовка деревянных столбов - покрытие мастикой

Деревянные столбики для ограждения из профнастила можно установить двумя способами:

1. Забетонировать либо забутовать опоры в ямах, предварительно обработав подземную часть битумной мастикой.
2. Сделать подземную часть стоек металлической, забетонировав своими руками отрезки профильных труб, а потом прикрепив к ним столбики из дерева.

Монтаж забора из древесины с обшивкой профлистом выполняется просто, а главное, - недорого. Между столбов на гвоздях прибиваются деревянные поперечины, а к ним с лицевой стороны саморезами прикручиваются листы профнастила. Снаружи изгородь смотрится как сплошная металлическая преграда, никаких деревянных деталей не видно.

Опоры из асбоцемента

В этом случае надежности опорной части способствует приличный вес асбоцементных труб, которые по окончании установки заполняются изнутри бетоном. Благодаря этому высота забора со стойками из асбоцемента без проблем доводится до 3 м. Сооружение отличается немалым весом, а потому должно опираться на столбчатый либо ленточный фундамент.

Асбестоцементная труба

Как и в варианте с кирпичными столбами, стойки из асбоцементных труб нужно бетонировать в земле на глубину 0,8-1,5 м в зависимости от высоты ограждения. Для надежности и устойчивости в подземной части опор выполняется анкеровка – сверление сквозных отверстий, куда после вставляются куски арматуры периодического профиля. Когда вы зальете фундамент забора бетоном, арматура прочно свяжет его со стойкой.

Для монтажа профнастила надо своими руками проделать в столбах отверстия, куда потом вставить болты для крепления поперечин из стальных труб размером 40х40 мм. Если длина пролета достигает 3 м, то и профиль придется взять больше. Профлист прикручивается к профилям саморезами или самосверлящими винтами.

Металлические трубы для заборов имеют массу преимуществ: долговечность; повышенная прочность; к таким опорам удобно крепить секции и отдельные элементы заборного полотна, в частности, лаги. Кроме того, в сравнении с бетонными аналогами труба металлическая для забора характеризуется достаточно небольшим весом. А еще к таким опорным стойкам можно крепить секции из любого материала: дерева, сетки, профнастила, пластика.

Конструкционные особенности

Металлические трубы для забора, устанавливаемого на участке частного жилья или даче, разделяют на две ключевые группы:

• с круглым сечением;
• профильная продукция.

В свою очередь второй вариант чаще встречается в двух исполнениях: квадратные, прямоугольные трубы металлические на забор. Круглые столбы в большей мере подходят для таких конструкций, как сетчатые ограждения (из рабицы и сварного материала). В данном случае крепление осуществляется с помощью металлических крюков, установленных методом сварки на трубы заборные. Такое решение позволяет усилить натяжение сетчатого материала.

Профильные аналоги обычно используют при установке профилированного листа и штакетника из металла. Данный вариант может быть оснащен закладными деталями, которые значительно упрощают задачу по установке заборного полотна, в частности, крепление лаг. Трубы заборные иногда предлагаются с защитными элементами на торцевых участках. Это снижает вероятность проникновения влаги внутрь изделия.

Длина трубы: как сделать выбор?

Трубы металлические на забор заводят достаточно глубоко под грунт: от полуметра до 1,5 м. К наземной и заглубленной части предъявляются разные требования.

Во время монтажа огражденияиз профнастила высотой 2 метра, необходимо выбирать длиной не менее 3-х метров.

Выступающий участок опоры может быть ниже верхней кромки заборного полотна лишь в случае, когда он используется в качестве арматуры каменного или кирпичного столба.

При строительстве ограждения вокруг частного дома или на даче из профнастила, сетки, кованых секций труба металлическая заборная должна быть вровень с верхней кромкой наполнения конструкции. Соответственно в этом случае опорные стойки будут возвышаться над лагами, если они предусмотрены.

Труба из металла для забора может быть установлена в почву на глубину, немного превышающую границу залегания водянистого слоя. В данном случае расположение опорной стойки должно быть глубоким (1,5 м), все зависит от особенностей почвы в конкретной местности. Если же водянистые слои заложены низко, то целесообразно устанавливать столбы под ограждение на даче не глубже 1 м.

Для наиболее легких конструкций достаточно подготовить отверстия до 0,5 м глубиной. Соответственно, труба металлическая для забора в общей сложности может иметь длину от 4 до 2 м, все зависит от структуры почвы, а также от высоты ограждения.

Выбор сечения

Степень прочности материала под опорные столбы определяется уровнем оказываемых нагрузок: чем они выше, тем большим должно быть сечение столба. От этого фактора зависит и предпочтительное значение толщины изделия.

Труба из металла на забор может быть круглой, квадратной или прямоугольной, соответственно, от формы напрямую зависит уровень надежности. Например, профильные изделия имеют ребра жесткости, которые делают их более устойчивыми к нагрузкам. Это означает, что для тяжелых конструкций выбирается именно этот вид опор.

Труба из металла на забор может иметь длину стенки от 40 до 100 мм. Значения диаметров круглых изделий находятся в таком же диапазоне. Для конструкций с повышенной парусностью рекомендуется выбирать материалы для столбов забора с минимальным сечением 60х60 мм. Наиболее тяжелые ограждения на даче предпочтительно строить, используя стойки 80х80 мм и 100х100 мм.

Что касается толщины стенки столбов, то предпочтительными являются значения 2,5 мм и 3 мм для конструкций среднего и большого веса. Легкие изгороди монтируются с применением труб толщиной стенки 2 мм.

Определение стоимости

В среднем труба из металла на забор предлагается по цене от 130 руб. до 700 руб. за пог. м. Наиболее доступные изделия характеризуются небольшой толщиной стенки (2 мм) и сечением (60х30 мм).

Основной характеристикой влияющей на время жизни металлического столба - является толщина стенки. Этот показатель связан и со стоимостью, т.к. вес металла и его цена показатели связанные прямо пропорционально.

Соответственно, самые дорогие трубы (3 мм, 100х100 мм) можно купить за 450 руб./пог. м. Если рассматривать еще более надежную продукцию (4 мм, 120х120 мм), ее стоимость достигает 700 руб./пог. м.

Как защитить изделие от коррозии?

Для решения этой задачи используют разные способы, которые в совокупности позволяют продлить срок службы готовой конструкции:

1. Антикоррозионные составы и лакокрасочные материалы. Если планируется строить ограду на даче собственными силами, нужно внимательно подходить к выбору металлических материалов. Рекомендуется приобретать изделия под столбы без финишной отделки, т. е. без покрытия краской. Достаточно купить трубы, покрытые грунтовкой. Такая необходимость объясняется тем, что при транспортировке и во время работы краска царапается.
2. На столб устанавливается навершие. Это декоративный элемент, который дополнительно выполняет и другую функцию – защищает опорную стойку от проникновения влаги во внутреннюю полость.

Также нередко используют металлические трубы, в которых заварен нижний торец, устанавливаемый в почву. Все эти меры способствуют повышению устойчивости материала к образованию ржавчины при контакте с водой. Если куплен незащищенный металлический столб, нужно самостоятельно позаботиться о его покрытии грунтовочным составом и краской, причем желательно нанести 2 слоя материала.

Для тяжелых ограждений подойдет более прочный материал – трубы сечением 80х80 мм и выше с толщиной стенки 3 мм. Средний вариант забора предполагает необходимость использования стоек сечением от 60х60 мм и более, толщина материала составляет 2,5 мм. Легковесные изгороди возводятся с применением труб минимального сечения (от 40х40 мм и выше, толщина стенки 2 мм).

Если вы собираетесь возводить забор на даче или участке, вам прежде всего необходимо выбрать, из какого материала его сделать. Самый дешевый вариант - рабица. Но эта сетка не скроет вас от посторонних глаз и незваных гостей. Забор из дерева хорош, но требует постоянного ухода, так как это материал быстро портится. Кирпичный забор как крепость, но стоимость этой крепости дорогая. Советуем обратить внимание на профилированные листы, или, проще говоря, профнастил. Профнастил - это металлические листы, для прочности и стойкости наделен трапецевидной или волнообразной формой. Чем же профнастил хорош? Во-первых, стоимость профилированных листов ниже, чем, например, кирпича. Во-вторых, строить забор из профнастила нетрудно, при наличии небольшого строительного опыта (сварка, работа шуруповертом), вам не понадобится помощь профессионалов. В-третьих, профнастил обладает хорошими шумоизоляционными характеристиками, это особенно важно, если недалеко от вашего участка проходит дорога. В-четвертых, забор из профнастила получается абсолютно глухой, он спрячет вас от посторонних лиц. Ну и, наконец, профилированный лист обладает богатой палитрой цветов - на любой вкус!

Если вы решили строить забор из профнастила , то вам нужно закупить: - профнастил. Заранее рассчитайте необходимое количество материала. Учтите тот факт, что листы профнастила накладываются внахлест, поэтому берите с запасом. В продаже имеется как цветной профнастил, так и оцинковынный, который ненамного дешевле, но смотрится не так эффектно. Если боитесь ошибиться в рассчетнах, то вам помогут правильно посчитать количество требуемого материала при покупке, нужно лишь знать периметр и высоту вашего будущего забора. Профнастил бывает разных видов. Для заборов чаще всего выбирают профиль С8 (цифра 8 означает высоту профиля в мм), но чем больше высота, тем жестче лист; - стальные трубы для столбов. Хорошо подойдут трубы 60х60 мм, толщиной 2 мм, длиной 6 метров (будете резать ее пополам). При расчете количества труб исходите из того, что их нужно устанавливать на расстоянии 2,5 - 3 метров друг от друга. Приобретите так же пластиковые заглушки для труб; - профильная труба для поперечин. Хорошо подойдет труба, сечение которой 40х20 мм, а толщина 1,5 мм. Если вы планируете строить забор высотой до 2 метров, то у вас будет 2 поперечены. Если выше 2 метров - то 3. - кровельные саморезы с шестигранной головкой и сверлом 19 мм. Будет смотреться лучше, если вы купите саморезы такого же цвета, что и профнастил. Приготовьте следующие инструменты: болгарка для резки труб, сварочный аппарат для приваривания поперечин к столбам, бензоруб для бурения отверстий для столбов, мощный шуруповерт для крепления профнастила. Когда все готово, можно начинать строить забор из профнастила. Шаг 1. Подготовьте территорию для забора, уберите траву, кустарники, сделайте разметку для столбов при помощи шнурки. Сначала разметьте, где должны стоять угловые столбы, а от них уже высчитайте, куда вкопать опорные. Не забудьте про калитку и ворота. Шаг 2. Пробурите отверстия для столбов глубиной 120 сантиметров, диаметром 20 см. Шаг 3.Порежьте болгаркой столбы пополам, покрасьте их грунтовкой или краской, поставьте заглушки. Установите столбы, тщательно их утрамбовывая. Следите за тем, чтобы они стояли строго вертикально. Делать это можно при помощи уровня. Чаще всего столбы наклоняются именно во время утрамбовки. Шаг 4. Приварите к столбам поперечины на расстоянии не менее 20 см от верхней и нежней границы столба. Шаг 5. Установите профлисты, прикручивая их к поперечинам. Начинать удобнее с дальнего угла. Каждый следующий лист кладется внахлест на предыдущий минимум на 3 см. Шаг 6. Установите калитку и ворота. Забор из профнастила готов!