Главная » Ремонт » Искусственные водоемы своими руками. Декоративный пруд на даче: шаги и трудозатраты, как устроен, оформление и заселение

Искусственные водоемы своими руками. Декоративный пруд на даче: шаги и трудозатраты, как устроен, оформление и заселение

«Вода – краса природы», С. Т. Аксаков.
Взгляните на рис. Хорошо, когда дача или усадьба в таком месте! А если нет? Сами соорудим, самодельный пруд на даче задача хоть и непростая, но посильная без спецтехники, сложного инструмента и тонких навыков.

Нижний ряд картинок – самокопаные и самостоятельно оформленные пруды, которые возможно втиснуть во вполне освоенные 6 соток. И скажите честно сами себе: хочется ли вам теперь освежаться у чего-то футуристически-техногенного, как на рис. справа ниже? Даже если вам по средствам заказать такое посреди Каракумов, а воду туда подвести из Иртыша? Нет? Тогда к делу. Для сооружения пруда потребуются некоторые знания по гидростроительству и аквакультуре, но для того и написана эта статья, чтобы дать их начинающим гидростроителям.

Собственно пруд, или естественный пруд – это гидросооружение, где водная масса в малом несудоходном водохранилище удерживается насыпной плотиной без шлюза. Затвор делают в сезонных рыбоводных, осушаемых на зиму, и оросительных прудах, а водосброс при избытке питания водоема. Питание естественный пруд получает или от природных источников воды (ключа, родника), или при его постройке вскрывают прилежащий водоносный пласт, искусственно создавая ему зону разгрузки, но чаще всего плотина глухая.

Примечание: «полностью естественные» пруды, когда плотина образуется, скажем, в результате обвала или оползня, принято называть запрудными озерами.

Искусственный пруд в непрофессиональном, но широко расхожем представлении – это копаный бассейн без питания грунтовыми водами, не предназначенный для купания, водоснабжения и/или товарного хозяйственного использования. Так принято, чтобы отличить его от , хотя при постройке искусственного «пруда» ничего не запруживается, а плотины нет и в помине.

Чаще всего искусственный пруд – водоем на даче небольшого, до 30-40 куб. м, объема для декоративных целей. Впрочем, как увидим впоследствии, на участке от 18-20 соток можно построить пруд и с купальной зоной. Берега его могут быть любыми: пологими, обвалованными, отделанными камнем, но растительное обрамление обязательно, ложе почти всегда засаживается растениями. Нередко пруд зарыбляют декоративными породами рыб.

На что рассчитывать?

Запрудный пруд (тавтология, но допустим для краткости), в расчете на единицу объема водной массы и площади зеркала воды, наименее трудоемок и затратен. Он со временем настолько вписывается в пейзаж, что не всякий гидростроитель сразу отличит его от естественного водоема, см. еще раз рис. выше. Биоценоз естественного пруда может сложиться сам собой и существовать столетиями. Его постройка возможна в естественном углублении грунта с невысокой проницаемостью материковой, т.е. залегающей под плодородным слоем, породы.

Чтобы сделать пруд своими руками, так сказать, естественным образом, нужно насыпать плотину и, возможно, вскрыть водоносный пласт. Двое не ленивых и крепких работников справляются за лето с плотиной, способной держать до 1000 и более кубов воды. Заполнять пруд начинают с осени, чтобы меньшее испарение, зимние осадки и весенние талые воды ускорили кольматаж грунта, см. далее.

Однако, во-первых, участков, пригодных для сооружения пруда и свободных от иных видов хозяйственного использования, считай, что не осталось. Во-вторых, естественный пруд с недостаточным грунтовым питанием, т.е. с доливом осадками, должен быть объемом не менее 300-400 кубов, иначе площадь водного зеркала и ложа окажется избыточной относительно объема воды, и за лето пруд может иссохнуть даже в Ленобласти. В-третьих, пресная вода – ценный и все более дефицитный ресурс. По оценкам экспертов, в недалеком будущем именно запасы воды, а не энергоносителей, станут определяющим фактором характера межгосударственных отношений. Что до идей, «ценностей» и т.п., то это, простите, с первобытных времен шелуха словесная. Хорошо на этот счет выразился Талейран: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Поэтому водопользование во всем мире регламентируется все жестче, и утвердить проект естественного пруда (без чего предусмотрена весьма суровая ответственность) физлицу в наши дни нереально.

Этапы большого пути

Декоративный пруд создается в несколько больших этапов:

Гидротехнический – строительство водоема и его заполнение;
Аквакультурный: заселение и озеленение пруда;
Строительно-оформительный – обустройство и всего собственного гидропарка: , пергола, скамейки-столики, альпинарий, барбекю у пруда и пр;
Дополнительный: ручей, каскад, водопад, фонтан.

Последовательность работ именно такова, т.к. гармонично вписать в пейзаж пруд в саду самостоятельно, без дорогостоящих строительного, дизайн-проекта, и выполнения работ специалистами возможно только живой со сложившимся биоценозом. В этой статье рассматриваются преимущественно первые 2 стадии: необъятное объять возможно, но не в одной публикации. Выделим только отдельные обстоятельства, тесно связанные с «мокрыми» этапами, которые нужно учесть заранее.

Первое, возможны 2 способа отделки берега: сухой, до заполнения, и после него. Первый проще и дешевле, т.к. не требует дорогих материалов и сложных технологий. Однако нужно иметь развитой художественный вкус и заранее четко представлять себе, как будет смотреться заполненный пруд в готовой гидрозоне отдыха. Иначе отделка берега может пойти вразрез со сложившимся ландшафтным дизайном, а исправить уходящую в воду каменную кладку или отделку плиткой невозможно.

Как вариант, можно оставить берега пока неоформленными, обваловав их или выведя вверх на 5-10 см бортик чаши или крепления верхнего откоса; в случае изоляции пленкой, см. ниже. Изоляцией накрывают вал или край борта, и дают в стороны ее «крыло» в 0,5-1 м, которое присыпают землей. Примеры такого исполнения см. на нескольких рис. далее. Тогда отделку берега можно делать в самую последнюю очередь, но голый откос будет виден сквозь воду.

Лучший вариант отделки берега – изначальное, всухую, оформление диким камнем, он вписывается в любой ландшафтный дизайн в подавляющем большинстве случаев. Но будьте внимательны: не отделывайте подводную часть плитняком! На суше он вполне уместен хотя бы потому, что ходить по нему удобно и безопасно, но пруд такой, как, слева на рис., морозную зиму не выстроит. Дело в том, что любой природный плитняк не весьма крепок, порист и трещиноват. За лето он наберется воды до отказа и морозобойное разрушение в холода неизбежно. Да и в теплых краях вследствие довольно большой химической активности сланцеватых пород через немного лет облицовка раскрошится, а биоценоз в таком пруду не сложится.

Лучше всего отделать берег гранитными валунами (справа на рис.) или колотым камнем-лещадью, в виде сравнительно тонких пластин с относительно ровной поверхностью, она же и дешевле окатанного камня. Кроме гранита, пойдут любые плотные брекчированные вулканические или интрузионные породы: гнейс, габбро, лабрадорит. Туфов, известняков, песчаников и метаморфических пород (мрамора, кварцита напр.) следует избегать: в воде они размываются, крошатся или растворяются.

Фильтр или утечка?

Пруд на участке чаще всего копают. Что делать с ямой? Подробнее посмотрим дальше; пока нужно знать, что есть 2 варианта: с инфильтрацией в грунт и без нее, «глухой». В последнем случае ложе водоема застилают гидроизоляцией или наливают воду в готовую чашу. Как строить тот и другой, подробнее рассмотрим далее.

Глухой (точнее, с исключительно испарительными водопотерями) пруд хорош тем, что возможен минимального объема, буквально от 5-10 л, и может быть размещен в помещении. Но существующий неопределенно долгое время без вмешательства извне биоценоз в нем не сложится из-за накопления в воде растворимых продуктов жизнедеятельности населения водоема, прежде всего гуминовых кислот. Поэтому глухой пруд (в сущности, вкопанный в грунт аквариум) необходимо регулярно чистить и периодически полностью реконструировать, с опорожнением и созданием нового биоценоза. Без дополнительных устройств чистка необходима раз в неделю-сезон (чем меньше объем, тем чаще), а реконструкция раз в 1-5 лет.

Если объем пруда свыше 2-3 кубов, то промежуток между чистками можно увеличить до 1-5 лет, а между реконструкциями до 10-25 лет, применив фильтр для пруда, см. рис. справа. Аквариумные погружные фильтры чистят водоемы примерно до 500 л и до 0,8 м глубиной. Прудовой фильтр совсем не похож на аквариумный:

Поверхностный сборник 1 собирает мусор с поверхности.
Глубинный водозаборник 2 всасывает органическую взвесь.
Тот и другой – со сменными картриджами грубой очистки, которые нужно периодически вынимать, промывать или менять.
Береговая станция глубокой очистки 3 – комплекс из набора мембранных фильтров на обратном осмосе и циркуляционного насоса – очищает воду от растворимых загрязнений.

Примечание: использовать в декоративном пруду скимерные фильтры для плавательных бассейнов недопустимо! Они не очистят воду как следует, погубят растения и сами скоро выйдут из строя.

Что такое кольматаж?

Станция глубокой очистки оборудование не из дешевых и весьма энергопотребляющее. Последнее делает ее использование проблематичным в дачном пруду, разве что запитать от солнечной батареи. Но и она тогда нужна мощная большой площади, надежная и долговечная, т.е. дорогая. В таком случае следует обдумать вариант кольматажного пруда: в нем имеет место небольшая фильтрация в грунт, уносящая растворимые отходы. Правильно устроенный кольматажный пруд способен существовать только на осадках без долива извне.

Кольматаж, или кольматация – процесс самоуплотнения грунта в водной среде. При кольматации мелкие его частицы заполняют поры между крупными, вследствие чего проницаемость грунта и водопотери на инфильтрацию падают. От заиливания кольматация отличается тем, что поры грунта забиваются его же частицами, а не посторонней взвесью. Грунт при этом не разжижается и ослабляется, а уплотняется и укрепляется. Способность подстилающего грунта к кольматации – важнейший фактор, определяющий возможность устройства пруда с плотиной. Кольматажный пруд обладает всеми свойствами естественного: жизнеспособен неопределенно долго, сам собой вписывается в пейзаж.

Для принудительного кольматажа на любых грунтах (о кольматации микровзрывами и т.п. говорить не будем) ложе водоема готовят слоистым из кольмататора (источника заполняющих частиц) и 1-5 слоев кольматанта, их воспринимающего. Схему и конструкцию кольматирующегося ложа водоема проектируют по данным изысканий на месте. Напр., слева на рис. – схема полуразреза одного из вариантов кольматажного пруда на легкой пылеватой супеси, это один из самых сложных случаев. Отсюда, если прикинуть по размерам, видно, что «нормальный» кольматажный пруд не может быть объемом меньше 150-200 кубов, иначе он иссохнет прежде, чем закончится кольматация, по тем же причинам, что и естественный.

Примечание: обратите внимание на профили слоев. Их рассчитывают так, чтобы избежать появления сосредоточенного подземного стока, который может вызвать весьма опасную суффозию грунта.

А когда кольматаж закончится? Когда можно будет обустраивать пруд? Когда водопотери пойдут преимущественно на испарение. Судят об этом по скорости падения уровня воды, для чего по первоначальном заполнении пруда каждый день в одно и то же время делают промеры. После промера немедленно доливают воды но расчетного уреза, чтобы восстановить давление на глубине. Просто по данным промеров понять что-то трудно, т.к. падение уровня воды зависит от погодных условий и осадков, голубая ломаная справа на рис. Тогда по методу наименьших квадратов строят усредняющую кривую (зеленая потолще), по ней сразу все видно. Знать матстатистику для этого теперь не обязательно, есть компьютерные программы на подобные случаи, в т.ч. онлайновые.

На даче или при усадьбе обычный кольматажный пруд не поместится, особенно если учесть, что требуемый объем земляных работ более чем вдвое превышает объем водной массы. Тем не менее, для малого декоративного пруда существует решение, позволяющее уменьшить его объем в 30-70 раз, обойтись чисткой раз в сезон и реконструкцией раз в 5-15 лет. Как так? Яму пруда (см. далее) делают из старой ванны или, при объеме воды до 2-3 кубов, из пластикового контейнера, см. рис.:

Ставят ванну с заглушенными отверстиями на песчаную подушку в 15-25 см в геотекстиле. Откос ямы делают покруче, под 90 градусов, и укрепляют не гниющим и не коррозирующим листовым материалом; промежуток между ним и ванной плотно забивают глиной пожирнее (желательно с числом пластичности от 15, если мерять точно). Точно так же (песок 10-15 см – глина 7-10 см – крепеж откоса) строят прочие террасы. Карманы для субстрата растений в них, см. далее, формируют уже по глиняной подушке. Ванну на треть-наполовину заполняют субстратом для глубоководных растений.

Дело в том, что интенсивность инфильтрации в кольматирущемся пруду сильно зависит от давления воды, т.е. от глубины. В данном случае в самой глубокой его части она пресекается. В яму будет стекать ил, но корневищам нимфей и лотоса он в течение сезона не повредит. Очистка малого кольматажного пруда такого типа также не сложна: ил с террас аккуратно сгребают мягким скребком на шесте в яму, а из нее удаляют эрлифтовым насосом. Эрлифт для чистки пруда также можно изготовить своими руками из маломощного компрессора и кусков пластиковых труб. Но применять погружные насосы любых типов нельзя, и сами испортятся, и растениям повредят!

Примечание: долив воды в малый кольматажный пруд требуется, но в небольшом количестве, на широте Ростова-на-Дону за лето примерно 0,15 куба на куб объема водной массы. Севернее Подмосковья такой пруд обычным летом живет на осадках.

Без инфильтрации

Самый маленький кольматажный пруд возможен объемом примерно от 3 куб. м. При глубине около 1,2 м его размеры в плане составят, с учетом профиля ложа, где-то от 3х4 м. Выкроить место под него рядом с домом не всегда возможно, да и трудоемкость кольматажных прудов велика, а формирование биоценоза в них в 1 сезон никак не укладывается. Поэтому большинство любителей декоративной аквакультуры предпочитает все-таки пруды без инфильтрации с пластиковой изоляцией. Пруды в бетонных чашах отходят в прошлое: они ничем не лучше пластиковых, но намного дороже, сложнее и труднее в работе.

В чаше или в пленке?

Пластиковый пруд, как сказано выше, заливается в готовую чашу или ложе, выстланное гидроизоляцией. Пруды в чашах дороже: цена хорошей, на 20 и более лет, чаши колеблется в пределах 3500-20 000 руб. за куб емкости в зависимости от ее объема и региона РФ. Кроме того, чаши для прудов свыше 10 кубов в продаже редки, т.к. нетранспортабельны обычным транспортом. Тем не менее, пруды в чашах обладают рядом ценных достоинств:

Допускают любые, вплоть до отрицательных уклонов, углы откосов террас, что делает пруд компактным (см. рис. справа), а водопотери из него на испарение минимальными.
Оползание откосов исключено, что дает все возможности контейнерной, легкой в уходе, культуры водных растений.
Постройка пруда в чаше отнимает минимум времени и усилий.
Также несложен уход за прудом, особенно при посадке растений в контейнеры: достаточно, ни о чем особенно, как говорится, не заморачиваясь, выбрать ил эрлифтом.
Возможна постройка мини-пруда, т.к. чаши продаются объемом от 120-150 л.
Нежелательная инфильтрация в процессе эксплуатации исключается, поэтому пруд в чаще можно располагать на участке как угодно и даже строить в помещении.

Как построить пруд в чаще, посмотрим в след. разделе, а пока задержимся на пленочных, они недороги и вовсе не так уж плохи. Устройство пруда в пленке показано на рис. ниже. В нем обычно 4 зоны:

Прибрежная А – декоративная, с влаголюбивыми сухопутными растениями;
Мелководная Б, с декоративными растениями-эмергентами, т.е. водными растениями, нормально развивающимися только выступающими над водой;
Глубокая В – в ней сажают растения декоративные с плавающими листьями зимостойкие и антагонистичные глубоководным. Как правило, они не требуют глубокой воды. Но основное назначение этой зоны – посадка растений ассимиляторов и оксигенаторов, т.е. переводящих растворимые отходы жизнедеятельности обитателей пруда в нерастворимый ил и выделяющих в воду кислород;
Зимовальная яма Г; она нужна и в пруду без рыбы, это царство королев прудов – нимфей и лотоса. Их культура возможна в средних широтах, см. далее, о растениях, но при условии, что корневище не замерзнет. Поэтому глубина зимовальной ямы – нормативная глубина промерзания в данной местности + 0,5-0,7 м.

Примечание: обратите внимание, что карманы под субстрат для растений формируются обратными уклонами полок террас. Выкладывать их из камней нельзя, террасы оползут! По этой же причине затруднена контейнерная культура растений – полки приходится делать в 2-2,5 раза шире «вазонов», отчего пруд «расползается» в стороны.

Так чем же неплох пленочный пруд, кроме дешевизны? Самое главное – естественностью: ничего техногенного в нем не торчит на виду. Затем:

Контейнерная культура удобна хозяевам, но для растений не идеальна: корням расти некуда. Нимфеи в маленьком, до 2 куб. м, пруду, хорошо приживаются и цветут только на вольном грунте.
Форма пруда не привязана к конфигурации чаши: его можно строить хоть вьющейся змейкой.
Не вызывает затруднений оформление берегов всухую тогда как надежно закрепить камни на откосе пластиковой чаши невозможно.
Также без проблем производится дальнейшее обустройство: ручей, водопад и т.п. С чашей, если не брать сразу с соответствующими патрубками-коммуникациями (очень дорогую), возни потом не оберешься.

Не лишен пленочный пруд и недостатков:

Откосы – не круче 45 градусов, иначе оползут. Это требует большей земельной площади, соответственно большего объема земляных работ и более частого долива вследствие усиленного испарения.
Изолирующую пленку могут повредить корни растений, что даст нежелательную инфильтрацию. «Залечить раны» можно, но сложно и хлопотно.
Уход сложен: тыкая эрлифтом наугад, можно погубить ценные растения. Поэтому чистят пленочный пруд с мостков или с надувной лодки, высматривая дно через ящик со стеклянным (акриловым) дном.
Чтобы извлечь растение заболевшее или ненужное, не дожидаясь реконструкции и осушения пруда, за ним приходится нырять или делать специнструмент для извлечения с поверхности, который не гарантирует от повреждения соседние растения.

Миниатюрный, но очень симпатичный прудик, только без глубоководной зоны и без нимфей, получается сочетанием чаши с пленкой. Чаша в этом случае бесплатная, из негодной шины. Как такой соорудить, посмотрим, когда доберемся до мини-прудов.

Как быть с рыбой?

Декоративные пруды зарыбляют породами, специально выведенными для рассматривания сверху: цветными карпами кои и золотым язем орфой, см. рис. Золотые рыбки в любительских прудах не выживают: хотя происходят они от неприхотливого серебряного карася, но за тысячелетия в культуре совершенно разнежились.

Для зарыбления без дополнительного оборудования пригоден кольматажный пруд примерно от 50 кубов и с зимовальной ямой не менее 1,8 м глубиной. В нем можно выращивать даже карася, сазана и зеркального карпа себе на стол. Пруд для рыбы без инфильтрации в грунт должен быть снабжен станцией глубокой очистки. В таком случае его объем – от 1 куб. м на 12-15 хвостов, то бишь голов, глубина зимовальной ямы та же, а площадь водного зеркала от 0,2 кв. м на голову. Площадь ямы в рыбном пруду – примерно 20% от площади его зеркала.

Рыбный пруд растениями густо не засаживают: они ночью и в непогоду не выделяют, а потребляют кислород, рыбы могут задохнуться. Так что оксигенаторы лучше вообще не сажать (они все интенсивно разрастаются), а устроить продувку воды от мощного аквариумного компрессора с распылителем. Это хорошо и тем, что зимой в месте выхода пузырей будет держаться полынья, но тогда воздушную трубку нужно утеплить, чтобы ее не перекрыл замерзший конденсат.

Примечание: в аквариуме проблема с оксигенаторами решается подсветкой и периодическим прореживанием. Но для создания той же интенсивности освещения в пруду понадобятся киловатты электрической мощности, а уход за ним на порядки сложнее.

Также нежелательно сажать эмергенты: их стебли и черешки листьев – естественное местообитание страшных врагов рыбьей молоди – личинок стрекоз. Но в безрыбном пруду стрекозы уместны: они красиво реют над водой и поедают мошкару, а их личинки на безрыбье – головастиков. Впрочем, о самовселенцах в пруды мы еще поговорим.

Строим в пластике

Сначала нужно выбрать материал сообразно предполагаемому сроку службы пруда и наличным средствам. Учтите, что чаша пруда замене не подлежит: под новую чашу придется перестраивать котлован, что весьма сложно и трудоемко. Для постройки прудов в пластике применяются, в порядке возрастания долговечности, стойкости и цены, следующие материалы:

Полиэтилен (ПЭ) – пленка служит 1-3 года, массив, т.е. чаша, 3-7 лет. На свету под действием гуминовых кислот массив становится хрупким, чаша трескается и дает течь. Рекомендуется только в виде пленок для сезонных малых прудов. Хорош полупроницаемостью: растворенные в воде продукты метаболизма постепенно уходят в грунт, что упрощает уход за прудом.
Упрочненный поливинилхлорид (ПВХ) – 5-7 лет в любой форме. На продолжительном морозе становится хрупким и лед или пучащийся грунт ломают чашу. Рекомендуется для регионов со стабильно плюсовой зимой и нормативной глубиной промерзания до 0,9 м.
Полиизопропилен (ПП) – 10-15 лет, морозостоек.
Бутилкаучук (БК) – 15-20 лет. Выпускается только листами (матами), т.к. это материал мягкий. Абсолютно непроницаем, но легко повреждается корнями растений, а в насыщенной органикой воде загнивает. Рекомендуется как упругая подложка под пленку ПВХ или ПП (двухслойная изоляция). Незаменим в прудах с крутыми откосами, где невозможно насыпать песчаный демпфер.
Цианоакрилат (акрил, ЦА) – 25-40 лет. Жесткий материал, выпускается только массивом (чашами).
Стеклопластиковые композиты (СП) – свыше 30, до 50 и более лет. Также только чаши вследствие жесткости.
Углепластиковые композиты (карбон, УП) – свыше 70 лет. Жесткий, только чаши. Очень дорог, но прочен и легок: чашу на 70-100 кубов перемещают и кантуют вдвоем без механизмов. Боится ударных и сосредоточенных нагрузок, т.к. стенки чаши очень тонкие.

Чаша

Постройка пруда в чаше особого умения не требует. Сначала, установив чашу по месту на землю, от края ее борта отвесом отбивают контур. Переворачивать чашу и размечать контур по борту, как иногда рекомендуют, не надо. Симметричные чаши в продаже бывают как исключение, и что потом делать с котлованом в зеркальном отражении? Разве что найти этого советчика и разобраться с ним по-свойски. Будучи непременно в законодательном поле, а как же еще.

Котлован копают с запасом в стороны около 0,5 м на подсыпку. Для террас и ямы берут на нее же запас по глубине 15-20 см. Профиля чаши особо точно можно не придерживаться, песок скомпенсирует. По окончании копки на дно ямы и полки террас насыпают песчаную подушку. Делать обратную засыпку вынутой землей, что тоже можно встретить в рекомендациях, не нужно: морозное пучение грунта зимой способно поломать чашу. Землю лучше пустить на горку, в теплицу, в огород и т.п.

Далее подсыпку трамбуют и чашу ставят в котлован, поз. 1 на рис. Проверяют возвышение борта над землей, при необходимости корректируют подсыпкой, вынув чашу. Добившись нужного возвышения посередине, выставляют тем же способом края по горизонту, поз. 2.

Наполнение, поз. 3, производят по уровням чаши параллельно с боковой подсыпкой. Первым делом наливают воды в яму, подсыпают сбоку песка до ее уровня и поливают подсыпку из шланга с распылителем. На следующий день досыпают песка (вчерашний усядется), снова поливают. На обычных грунтах этого хватает, тогда заливают чашу до следующего уровня, тем же порядком подсыпают, и так до верха. Упрощать технологию нельзя: в чаше сохранятся остаточные напряжения, от которых она зимой наверняка треснет. Завершает работу заселение пруда и отделка берегов, поз. 4.

Пленка

Пленочный пруд строить дешевле, но сложнее. Пошагово это делается так:

Отмечают на земле контур и обрабатывают его, полосой около 25 см, органическим вяжущим для грунта, поз. 1 на рис. Тратиться на дорогое силиконовое вяжущее нет нужды: подойдет битумная эмульсия, которой пользуются дорожники. Для глин с числом пластичности 12-17 (очень тяжелых и жирных) и несцементированных крупнообломочных грунтов (строительный мусор и т.п.) придется раскошелиться на карбамидоформальдегидную смолу (КФС), но это все равно в несколько раз дешевле силикона. Укрепление грунта производят в устойчивую теплую сухую погоду, т.к. оно эффективно только при влажности грунта не выше (20-30)% от порога текучести по увлажнению;
Ждут 2-5 суток, при температуре 25-15 градусов соответственно, пока вяжущее пропитает грунт и схватится;
Грубо, с запасом на выведение профиля, копают котлован. Нарушать при этом, или хотя бы цеплять лопатой (ковшом) укрепленный клин грунта недопустимо!
Выводят профиль, действуя подборной лопатой «стругом», т.е. не разрыхляя грунт, поз. 2. Контур каждой нижележащей ступени укрепляют перед ее копкой с выдержкой, как по п.1. Не трогайте укрепленные клинья!
Если предполагается обваловывание берега, то его делают вынутым грунтом из наиболее плотного и пластичного слоя. Перед обваловыванием гумус снаружи от контура снимают на ширину вала + 0,5 м;
Застилают ложе матами БК, а поверх – пленкой ПП или ПВХ, поз. 3. Это дороже, чем обычно рекомендуемая 1-слойная изоляция, но даст пруду жизни не менее 30 лет и в сочетании с укреплением позволит сделать откосы до 75 градусов. Маты стелят с нахлестом краев в 15-25 см;
Если пленка не рулонная, а полотнищами, то полотнища стелят вдоль матов со смещением наполовину по ширине, чтобы шов не пришелся на шов. Крылья обоих слоев по грунту – от 1 м. Нахлест полотнищ тоже 15-25 см;
Тщательно расправляют и приглаживают складки пленки, следуя по кругу от ямы к берегу, поз. 4, и дают изоляции прилежаться от 3-х суток. Без прилеживания при заливке пленка поползет по каучуку, и вся изоляция пойдет насмарку;
Заполняют по уровням. При этом изоляция «поедет», поз. 5, ее нужно сразу же расправить и, прежде заполнения следующего уровня, дать прилежаться;
оформляют и озеленяют пруд.

А искупаться?

Да, в жару очень хочется. Нестерпимо, если пруд под боком. Но, увы, лезть в декоративный пруд нельзя: однократный смыв жиропота с тела может непоправимо нарушить биологическое равновесие в нем. Купально-декоративный пруд построить все же можно, см. рис. справа, соединив бассейн с ваннами для растений протоками не глубже 0,3 м. Но тогда, во-первых, придется отказаться от сортовых нимфей. Во-вторых, надо устроить мощную подушку, способную держать много воды в купальном отделении, которое, кстати, может быть и цельным пластиковым. А самое главное – расстояние от источников водоснабжения и построек, своих и соседских, придется вгонять в санитарные нормы, так что нужен участок под 20 соток и более.

Растения

Здесь по плану должно было начинаться о мини-прудах, но то самое биоравновесие в них настолько тонко и хрупко, что без информации о прудовых растениях дать вразумительные сведения о «мелкопрудиках» невозможно. Поэтому пришлось вклиниться аквакультурой в строительство.

Выбор растений для прудов в продаже обширен, но для начала лучше ограничиться аборигенами из местных водоемов: они бесплатны и выносливы, а ухоженные по виду соперничают с редкими экзотами. Субстрат, тоже для начала, суглинок с примесью щебня. Сложные смеси для неимоверных редкостей оставим на потом. Его закладывают в карманы террас или контейнеры, а растения сажают, или контейнеры с ними ставят, перед заполнением следующей ступени, когда муть от прежнего налива осядет. Лучше всего, конечно, сажать в полностью залитый и отстоявшийся пруд. Контейнеры тогда ставить относительно просто, шестами с крючками или другим способом сверху. Однако для посадки в грунт в пруд придется нырять как минимум в маске и с трубкой-шнорхелем. И прежде всего растения из природных водоемов нужно обеззаразить.

Обработка

Дикие растения перед посадкой промывают, удаляют видимые посторонние частицы, отмершие листья, гнилые корни, и купают (по крайней мере, подводную часть) в 0,2% растворе аптечного метиленового синего, т.е. пузырек в 20 мл на 10 л воды. Обработка идет 5 суток, и каждый день раствор нужно менять на свежий. Купают растения в стеклянной посуде или корыте, застланном цельным куском гидроизоляции: эмаль и пластик от синьки синеют, а контакт раствора с металлами недопустим. Работать нужно в латексных перчатках и старой одежде: кожа от синьки тоже надолго синеет, как у неприкаянного привидения, а ее пятна на ткани не отстирываются.

Прибрежные

Для затененного берега нужны растения, выдерживающие переувлажнение грунта при недостатке освещенности и пониженной температуре. Из обычных садовых сюда подойдет хоста, поз. 1 на рис., имеющаяся во множестве форм с разной окраской цветов и пестролистных, а их диких – большие лесные папоротники: орляк, поз. 2, листовик и пр. На открытом берегу можно сажать любые влаголюбивые растения: ирисы, анемоны, пролески и др. На самом солнцепеке к месту придется обладающий высокими декоративными качествами рогоз, или куга, поз. 3. Он хоть и болотный, но не эмергент: его надземная часть прекрасно развивается при любой влажности воздуха, лишь бы земля была сырая. Надводной части настоящих эмергентов нужна влажность воздуха от 80%; тогда они могут расти и вне воды в насквозь мокрой земле.

Эмергенты

Растения-эмергенты сажают на мелководье. Из «дикарей» в пруду хорошо смотрится стрелолист, он дает подводные, плавающие и надводные листья. В Средней Полосе можно найти 2 его вида, отличающиеся формой воздушных листьев, поз. 4 и 5.

Стрелолист хорошо развивается и перезимовывает на глубине не более 0,5 м. Для большей, до 0,8 м, подойдет алисма или частуха. Габитуально она похожа на стрелолист, но ее надводные листья яйцевидно-овальные, поз. 6, и декоративность меньше.

Оксигенаторы

С дикими оксигенаторами в пруду, надо сказать, проблема. Больше всего кислорода дает канадская элодея, или лагаросифон, поз. 7; теплолюбивая аквариумная курчавая элодея в пруду не выживет. Но элодея крайне агрессивна, за что ее и прозвали водяной чумой: ее плети в короткое время заполняют весь объем воды, подавляя жизнь в пруду, а сами заиливаются, буреют и на вид становятся просто омерзительны.

Не так агрессивен роголистник, или водяная елочка, поз. 8. Он, как правило, не выходит за пределы своей террасы. Но, к сожалению, пачкается и теряет вид быстрее элодеи.

Из легко доступных оксигенаторов для пруда более всего пригодна обыкновенная валлиснерия (опять-таки, не аквариумная неженка спиральная), поз. 9. Ее листья вымахивают до 1 м длиной и красиво стелятся по воде. На течении картина получается чарующая, посмотрите хотя бы начало фильма А. Тарковского «Солярис» по роману С. Лема. Валлиснерия размножается быстро, как и все оксигенаторы, но держится плотными куртинами, кусты в которых связаны горизонтальными побегами – столонами. Поэтому ее прореживание не вызывает больших затруднений; впрочем, это уже к теме об уходе за прудом.

Примечание: если пруд с ручьем, то валлиснерию сажайте в нем. Там ей лучше всего, а пруд будет всегда чистеньким и насыщенным кислородом. Промерзания дикая валлиснерия не боится, перезимовывает спящими почками.

Нимфеи

Изысканное украшение любого пруда – растения из семейства нимфейных, или просто нимфеи. Самая доступная из них – кубышка желтая, которую часто неправильно называют кувшинкой, поз. 10. Ее корневища с характерными отметинами от прежних листьев, поз. 11, часто можно найти по берегам рек после половодья. Они вполне жизнеспособны; вообще кубышка неприхотлива.

Кубышка растение-амфибия: может расти и на глубине до 3 м, и вне воды во влажном грунте при влажности воздуха от 70%. С прочими нимфеями кубышка антагонист, а ее плавающие листья могут затянуть все зеркало воды. В общем, вариант на крайний случай, тем более что и цветки по сравнению с другими нимфеями не весьма эффектны.

Настоящие кувшинки, они же водяные лилии, образуют род нимфея, давший название всему семейству и порядку. Дикарями в РФ растут кувшинка чисто-белая, поз. 12 и, на Дальнем Востоке местами, кувшинка гигантская, с крупными, до 17 см, и более ярко окрашенными цветами, поз. 13. Не путайте ее с гигантскими тропическими нимфейными викториями!

Южнее Краснодара и юго-западнее Ставрополя на равнинах иногда удается открытая культура кувшинки лотосовидной, или нильского лотоса, поз. 14. Скрещиванием в основном этих 3-х видов (есть и другие), получено множество садовых форм кувшинок с огромными, как у магнолий, цветами самой причудливой окраски, см. напр. поз. 14а.

Посадочный материал природных и гибридных кувшинок есть в широкой продаже. Одним из важнейших условий успеха их культуры является правильная посадка, особенно в контейнеры. Как правильно готовить к посадке и сажать нимфеи в контейнеры, см. напр. видео:

Видео: деление и посадка нимфей

До Подмосковья включительно возможна и открытая культура настоящего лотоса орехоносного, поз. 15. Он родом из юго-восточной Азии, однако в РФ естественно произрастает в дельте Волги. Российский лотос вполне приспособился к теплоумеренному климату, но, как и кувшинки, требователен к качеству воды; особенно вредны примеси солей железа в ней. Кувшинки и лотос перезимовывают корневищами, но их промерзания не переносят, поэтому им нужна глубокая вода. Предельная глубина – 5 м; оптимальная – 1,5-2 м, минимум – 0,8 м, но в любом случае без промерзания до дна.

Плавающие

Мелких плавающих растений: ряски, риччии, вольфии, азоллы, сальвинии, в пруду заводить не надо, затянут всю поверхность, лишив пруд света и кислорода. Из крупных очень красив водяной гиацинт эйхорния, поз. 16. Но, если элодея водяная чума, то эйхорния – взбесившаяся помесь Чингисхана с Гитлером. В теплых странах, где элодея числится злостным сорняком, водяной гиацинт удостоен звания национального бедствия: парализует судоходство, выводит из строя гидроузлы и ГЭС. Кроме того, он выделяет в воду вещества, губящие в пруду все живое, кроме него самого. Поэтому держать эйхорнию, если уж хочется, нужно или на болотце, или в заливчике, соединенном с прудом узкой мелководной протокой. Как его к пруду пристроить, см. далее.

Отличное, абсолютно полезное и декоративное плавающее растение для пруда – водяной орех чилим, поз. 17. Он абориген, но его культура трудна: требователен к условиям содержания. Чилим – однолетник; для его возобновления в следующем году нужно орехи оставить на зиму в пруду. Если урожай обильный, то излишек можно и съесть: страшненькие на вид, все вокруг рогатые, орехи чилима полезны, очень вкусны и питательны.

Как ни странно, но для начинающих лучшим плавающим водным растением оказывается тропическая пистия, или водяной салат, поз. 18. Название дано только по внешнему сходству, пистию не едят. Пистия затеняет пруд умеренно, как раз насколько нужно в летний зной. Газообмену не препятствует, а ее длинные мохнатые корешки – отличное убежище для мальков. Зиму пистия в пруду не переживет, но несколько молодых кустиков отлично дотянут до весны в небольшом аквариуме дома. Выпускают их, когда вода прогреется до +16, а воздух до +20. К середине июня старые кусты в открытой воде могут вымахать до 20-30 см в поперечнике. Прореживать пистию элементарно: ее кусты, как и валлиснерии, связаны в куртины столонами. Тянут за одну, как карася на удочку, и отщипывают лишнее.

Примечание: описанными растениями их выбор для озеленения пруда далеко не исчерпывается. Более полное представление о прудовых растениях можно получить, совершив видеоэкскурсию по известному питомнику водных растений А. М. Марченко:

Видео: эксурсия в питомник водных растений А. М. Марченко

Мини-пруды

Миниатюрные пруды бывают 2-х типов: мелководные и глубоководные. У первых отношение площади водного зеркала к объему воды примерно такое же, как и у больших. Вторые, в сущности – отдельные зимовальные ямы, узкие и глубокие. Те и другие по красоте вполне способны конкурировать с большими прудами, но затрат денег, труда и места требуют неизмеримо меньше.

Тазики и бочки

В мелководных мини-прудах держат или эмергенты, или агрессоров вроде водяного гиацинта; при достаточно большой площади поверхности также плавающие растения. Водный сад-питомник такого рода можно соорудить из тазиков, поз. 1 на рис. Из них же получаются заливчики при больших прудах или чашки самодельных каскадов.

Отличный глубоководный маленький пруд, пригодный для нимфей, получается из пластиковой бочки. Стальную нужно тщательно загрунтовать внутри, облить кипящим битумом и обсыпать песком. В таком случае до Санкт-Петербурга в бочке удается вырастить белую кувшинку, поз. 2, а в пластиковой утепленной и с ничтожным дренажом (поз. 4) – сортовые нимфеи до широты Липецка-Рязани, поз. 3.

Ванна

Универсален маленький садовый пруд из ванны. Просто прикопав ее, получим мелководный пруд, в котором хватит места и плавающим, поз. 1 на рис. А ванна, обустроенная, как яма для кольматажного пруда (см. выше) даст и глубоководный пруд для нимфей; многолетний, правда, только для мест не севернее Воронежа, поз. 3 и 4.

Ненужная резина

Эффектен и почти бесплатен мелководный пруд из покрышки. Конструктивно он комбинация пленочного и чашного; процесс постройки и конечный результат – на рис. Если шина грузовая или тракторная, то растений в нем поместится много.

А дома?

Погодите, может спросить читатель, ведь такой пруд и дома поставить можно! Верно, но для надежности домашний мини-пруд лучше выложить из кирпичей, как на рис. справа, тогда он без проблем встанет в углу. Высохшую кладку изнутри покрывают силиконом, застилают изоляцией (для дома пойдет дешевый ПВХ в 1 слой), кладут субстрат, наливают воду – и готово хоть для самых теплолюбивых экзотов. К сожалению, кроме нимфей: глубина маловата, а сделать глубже – нагрузка на перекрытие превысит допустимую.

Друзья и враги

В пруду кто-то со стороны да поселится. Кто именно и что с ними делать – это уже большой раздел темы ухода за прудом. Здесь мы коснемся самых основ.

Первое – не изводите жаб и лягушек. Насколько полезны на участке жабы, знает каждый садовод-огородник. Лягушки тоже охотятся за мухами и комарами, а их брачные трели – непременный атрибут романтики летне-весенних ночей, как вечеров – пение соловья. Впрочем, в садовом пруду лягушки особо и не расквакаются: они орут во всю мочь в обширных сообществах, где велик выбор самцов. А ежели жених один на троих, то подруги сами прискачут и без квака. Животные – прагматики, феминизмом-нарциссизмом не страдают.

Примечание: нарциссизм – мужская разновидность самовлюбленности и самолюбования. Это замечание в порядке соблюдения принципа полного равноправия.

Далее, не трогайте личинок не кусачих комаров-толкунцов – мотыль – и мелких водных родичей дождевого червя трубочников. Они прекрасные ассимиляторы и корм для рыб. Если же в пруду заведутся мшанки и/или пресноводная губка-бадяга, они еще лучшие фильтраторы-ассимиляторы. Эти животные очень требовательны к условиям существования: поселились, значит пруд благоденствует.

Птиц отпугивают пугалом, но городить страшилище из отрепьев в наши дни не нужно: современные пугала для птиц очень эффективны и людям в глаза не бросаются. Напр., светодиодные проблесковые маячки с земли вообще не видны, но сразу внушат: «Сюда нельзя!» глупейшей утке, спутавшей в анекдоте Штирлица с Мюллером.

Без участия животных-переносчиков в пруду часто заводятся водяные клопы: ранатра (поз. 1 на рис.), водяной скорпион, поз. 2, и гладыш, или водяной фазанчик, поз. 3 и 4. Водяной скорпион и ранатра для человека безопасны, а вот маленького любителя поплавать кверху пузом гладыша в руки не берите: его укусы нестерпимо болезненны; боль может быть настолько сильной и продолжительной, что придется обращаться к врачу.

Все большие клопы в пруду вредны: портят растения, едят икру и мальков. К сожалению, единственно действенный способ избавиться от них, кроме отлова поштучно – непрерывная фильтрация воды. Личинки при этом гибнут в фильтрах и популяция вымирает. Мелких водомерок и паучков-водолазов трогать не нужно: безвредны, пусть детвору забавляют.

Также своим ходом, в виде покоящихся яиц в пыли, в прудах иногда заводятся рачки щитни, поз. 5 и 6. Они безобидные илоеды, размножаются слабо и пруду не вредят. Щитни жили на Земле задолго до динозавров; наблюдение за этими живыми ископаемыми очень интересно.

Что до нежелательных растительных поселенцев, то в пруду нетерпимы любые водоросли. Ухоженный живой пруд засаживается только высшими водными растениями. К счастью, средств борьбы с водорослями в продаже достаточно. С помощью современных препаратов полностью изводится даже такая пакость, как сине-зеленая водоросль вьетнамка.

Не было печали…

Кто загорится сам построить пруд, того ждет хлопот полон рот. Некоторые из них приятны: зона отдыха, ручей-водопад, рыбки. Некоторые, как чистка и уход за прудом – не очень. Но красота, благодать и душевный покой от пруда того стоят. Поэтому, вместо прощального напутствия – справа изопривет от непрошеных, но полезных и, если приглядеться, вполне симпатичных новоселов. А в привесок к тексту – несколько фото того, чего можно достичь, строя пруд своими руками:

Водоема следует начинать с выбора подходящего места и определения размера будущего пруда. Лучше всего площадку в самой нижней точке , но при этом проследить, чтобы она хорошо освещалась солнцем в течение всего дня. Важно, чтобы рядом не было с широко развитыми кронами. Иначе их будут постоянно падать в воду, а крупные корни могут серьезно нарушить гидроизоляцию водоема.

Размер пруда зависит от масштабов всего участка и намерений его владельца. Классическим считается пруд диаметром около 3,5 м. и глубиной около 100-120 см. Но если участок маленький, можно сделать водоем размером около метра и глубиной не более 50 см. Важно помнить, что если планируется разведение каких-то водных растений, глубина должна быть немного больше – около 100 см.

Следующим шагом в строительстве пруда будет подготовка котлована. По сути это просто яма определенной глубины с относительно ровным дном и стенками. Форму котлована можно сделать практически любой. Если впоследствии предполагается использование готовой покупной формы для гидроизоляции, то котлован должен повторять ее линии. Если жесткой формы нет, можно придать будущему пруду контуры круга, овала, восьмерки и т.п. Стенки готового котлована очищаются от выступающих корней и острых камней, а дно засыпается толстым слоем песка, который хорошо утрамбовывается.

Создание хорошей гидроизоляции – это очень важный этап в обустройстве пруда. Если выбор остановлен на покупной жесткой форме, важно позаботиться, чтобы она была сделана из качественного материала. Дешевый пластик будет быстро трескаться и рассыпаться под воздействием солнечного света и перепадов температур. Самодельную гидроизоляцию обычно делают либо из бетона, заливая им дно и стены котлованы, либо из пленки, уложенной в несколько слоев. Для гибкой гидроизоляции следует выбирать ПВХ-пленку или, если позволяет бюджет, бутилкаучуковую резину. Подобный материал сможет прослужить от 15 до 30 лет. Пленкой выстилают дно и стены котлована, оставляя по краям небольшие припуски для фиксации.

Готовый пруд декорируется по краям естественными материалами: крупными булыжниками, растениями, обкладывается дёрном. Для пополнения свежей водой хорошо провести к прудику искусственный ручеек, края которого так же можно обложить природным камнем. Дно можно декорировать разнообразными камнями (обязательно с тупыми краями) и водными растениями, посаженными в корзинки или небольшие водопроницаемые емкости. Наиболее подходящими цветами являются водяные кувшинки (нимфеи), красиво покрывающие поверхность воды.

Строительство садового водоема начинается с выбора способа его гидроизоляции. Пленочная изоляция – современный материал, существенно упрощающий работу и оставляющий в прошлом необходимость в трудоемком бетонировании. Соорудить пруд из пленки можно всего лишь за пару дней, не имея под рукой специальной техники. Сегодня – это самый легкий способ, доступный каждому владельцу загородного участка.

Что нужно знать перед началом строительства

Вооружившись необходимыми знаниями и вдохновляющими фото прудов из пленки, своими руками можно соорудить водоем не хуже тех, что вызывают восторг и зависть.

Можно ли закрывать дно пруда

Существует две противоположных точки зрения на гидроизоляцию водоема пленкой:

Пленочное дно должно быть организовано таким образом, чтобы покрытие оставалось максимально чистым. Любое закрытие пленки камнем, илом или грунтом приводит к возникновению гниения органических частиц с выделением метана и сероводорода.
Уложенный поверх пленочной мембраны гравий защищает ее от случайных проколов, например, после падения большой ветки или в результате соприкосновения с когтями собаки.

Как рассчитать необходимое количество пленки

Формула составления сметы для будущего водоема выглядит следующим образом. К длине, а потом и к ширине пруда следует прибавить 2 глубины и 1 метр запаса. Например, для рукотворной запруды с габаритами 3 на 4 метра и глубиной, равной 1,5 м необходимо взять пленку размером 7 на 8 м (3 + 1,5 х 2 + 1 = 7).

Куска пленочной мембраны 6х7 метров (без метрового запаса) также будет достаточно, однако в этом случае существует опасность перетягивания материала, что может повлечь за собой его повреждение. Для выведения на берега понадобится от 20 до 50 см пленочного покрытия.

Какой материал выбрать для водоема

В продаже есть несколько разновидностей материалов, подходящих для организации гидроизоляции водоема:

бутилкаучуковая пленка (синтетическая резина)– обладает наиболее высокой износостойкостью и прочностью, но отличается отнюдь не бюджетной ценой;
ПВХ пленка толщиной от 0,5 мм – подходит для организации небольшого декоративного прудика, желательно выбирать усиленный или армированный материал;
материал, используемый для создания рекламных баннеров – при желании его можно получить абсолютно бесплатно.

Технология организации рукотворного водоема с пленкой

После того, как намечены очертания выполняемого своими руками пруда из пленки (фото желаемого результата желательно при этом иметь перед глазами), можно приступать к земельным работам.

Этап создания ложа запруды

Рекомендуется рассчитать площадь водоема таким образом, чтобы склоны углубления находились под уклоном от 20 до 45°. Максимально допустимый угол уклона равняется 60°, но вероятность оплывания берега при этом значительно возрастает.

Для надежного крепления пленочной мембраны по периметру запруды рекомендуется вырыть канаву-берму, глубиной 10 см. Под нее следует завести остатки пленки, а использовать русло можно в качестве своеобразного биоплато, фильтрующего воду. Функционирующий пруд желательно раз в неделю очищать при помощи грязевого насоса, погруженного на самую глубокую отметку ложа.

Для болотных растений необходимо организовать террасы не менее 40 см в ширину, которые одновременно с основной функцией также будут исполнять роль ступеней. Оптимальным является создание двух террас – на глубине 20–30 см и 60 см.

Террасы могут захватывать лишь часть периметра запруды

На мелководном плато позже можно будет высадить в контейнерах ирисы болотные, глубина посадки которых не должна превышать 40 сантиметров, а на глубинной ступени – рогоз и кувшинки. Высшие болотные растения-оксигенаторы поддерживают баланс в искусственно созданной экосистеме запруды, «отбирая» пищу у одноклеточных водорослей, из-за которых и происходит «цветение» воды.

На этом этапе следует также предусмотреть ручей или канаву, отводящую излишки воды из водоема. Выход из пруда следует выстелить пленкой, а основное русло канавы оставить без изоляции для того, чтобы влага впитывалась в землю.

Подготовительные работы перед гидроизоляцией

После завершения земляных работ необходимо тщательно выверить уровень будущего водоема и при необходимости подсыпать места перепадов. Завершающий этап выравнивания рельефа пруда – создание 10-сантиметровой подушки из песка. Она будет исполнять роль буфера, предотвращая порывы пленки при пучении лежащих ниже грунтов.

Перед тем как сделать пруд из пленки своими руками, выровненный участок следует застелить геотекстилем, плотностью не менее 300 г/м2. Это защитит материал от разрывов, вызванных рытьем ям кротами и прорастанием корней деревьев, а также укрепит берега. Полоски геотекстиля следует укладывать с нахлестом в 20 см, фиксируя их скотчем, что поможет предотвратить задирание краев из-за порывов ветра и растягивания пленки.

Дополнительно подкладочный материал является хорошим изолятором тепла, он также способствует лучшему скольжению мембраны, что облегчает ее укладку. Следует оставлять до 50 см геотекстиля на берегах водоема для того, чтобы можно было подкорректировать береговую линию и завернуть края на пленку в тех местах, где планируется расположение острых камней.

Укладка гидроизоляции на дно пруда

Рулон мембраны, выполняющей роль гидроизоляции в пруду, необходимо частично развернуть на ровном участке и аккуратно свернуть от краев в центр, равномерно скатывая к середине. Благодаря этому действию пленку будет удобнее раскидывать по склонам из глубины. Нюансы того, как правильно сделать пруд из пленки своими руками, желательно продумать перед непосредственным выполнением укладочных работ.

Перетащив рулон в центр углубления, гидроизоляцию следует равномерно распределить по всему углублению, оставляя запас до 50 см на берегу. Складки на мембране нужно выкладывать в одном направлении – их наличие увеличит подвижность изоляционного материала под воздействием перепада температур. По завершении всех работ ненужные остатки пленки можно будет обрезать. Для береговой зоны уместно брать мембрану, покрытую галькой, либо приклеить к ней камешки самостоятельно для более естественного вида пруда.

Заливать изолированный водоем водой следует постепенно, давая пленке возможность растянуться и проверяя правильность организации ложа запруды. Растения внутри пруда стоит размещать в специальных контейнерах, обложенных камнем для более эстетичного вида, или в мешках-карманах, сшитых из геотекстиля.

Решили сделать на своем приусадебном участке искусственный водоем своими руками? Тогда вам необходимо узнать несколько секретов, позволяющих создать не просто водоем, а настоящее произведение ландшафтного искусства.

Чтобы создать красивый искусственный водоем, прежде всего надо определиться, что именно вы хотите видеть на своем участке:

заглубленный водоем произвольной формы из пленки ПВХ,
водоем из жесткой емкости из стекловолокна или пластика,
искусственный водоем большого объема с железобетонной чашей.

Выбрав вариант водоема, следует наметить для него место на своем приусадебном участке. Территория под деревьями создаст некоторые сложности при уходе за водоемом – придется чаще убирать попавшую в него листву. Полностью открытые солнечные участки могут стать причиной слишком быстрого зацветания воды. Если вы планируете в водоеме установить небольшой фонтанчик или, например, кислородный компрессор, заранее побеспокойтесь о подводе к будущему водоему электрического кабеля.

Если вы планируете устроить заглубленный водоем, на выбранном участке земли необходимо вырыть котлован подходящей формы. Первоначально криволинейную форму водоема можно наметить с помощью металлических шпилек и веревки.
Не делайте резких спусков. Лучше, когда в водоеме несколько ступенек-террас, расположенных на 25-30 ниже друг друга. Оптимальная ширина такой террасы 30-35 см. Рекомендуемая глубина искусственного водоема – не менее 60 сантиметров.
Откосы между террасами выполняются под углом 45 градусов. При рытье котлована удаляйте все корни растений и камни, оказавшиеся в зоне будущего водоема.

Если вы решили сделать водоем с приподнятым внешним краем над уровнем земли, то после того, как вы полностью выроете котлован, выложите из камней на цементно-песчаном растворе по периметру водоема бортик необходимой высоты. Обязательно дождитесь полного затвердевания раствора, прежде чем приступать к следующему шагу по созданию искусственного водоема.
Теперь берем чистый песок и ровным слоем укладываем его по всей внутренней поверхности водоема слоем в 3-4 сантиметра. Песок необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
Следующий шаг – выкладывание чаши водоема из пленки. Для временных водоемов, рассчитанных на 2-3 года, подойдет полиэтилен (в два слоя). Если вам нужен водоем со сроком службы не менее 10 лет – используйте пленку ПВХ, для «долгоживущих» водоемов (20-25 лет) подойдет пленка из бутилкаучука. Свободно расстелите пленку по дну водоема так, чтобы ее края выступали за границы котлована не менее чем на 50 сантиметров. При необходимости склейте между собой два полотна пленки с помощью специального клея и ленты.

С жесткой емкостью

Приобретите емкость из пластика или стекловолокна нужной формы.
Поставьте ее на землю в том месте, где собираетесь сделать искусственный водоем.
Лопатой обозначьте контур чаши.
Уберите емкость и выройте котлован необходимой формы и глубины. Не забудьте сделать котлован глубже чаши примерно на 3-4 сантиметра.
Насыпьте песок по дну котлована толщиной в 3-4 сантиметра, разровняйте и утрамбуйте его.
Установите емкость на место, аккуратно придавите ее и убедитесь, что под чашей нет пустот.
Наполните емкость водой, чтобы она окончательно просела. Убедитесь в горизонтальности верхних краев чаши.
Выложите отмостку вокруг чаши из камней или плитки на цементно-песчаном растворе.

С железобетонной чашей

Большой по объему искусственный водоем лучше делать из железобетона:

В дальнейшем чашу такого водоема надо обработать гидроизолирующим составом и выложить плиткой.

Видео

Видеоинструкция по обустройству пруда из пленки ПВХ:

Фото

Хорошим украшением дачи или сада является пруд. Многие стараются приблизить ландшафт своего угодья к природному. Вода имеет магические свойства и всегда притягивает взоры и мысли людей к себе. Почти всегда понятие отдых сочетается с понятием отдых у воды.

Но на многих дачных участках нет ни ручейков, ни озер. Очень часто их даже нет поблизости, а так хочется полноценного отдыха на природе. Но выход есть.

Собственный пруд на даче– это реально

Небольшой, сделанный своими руками пруд станет любимым местом отдыха. Этот рукотворный чудо может воплотить ваши мечты о своём декоративном водоеме в саду или на даче и даже стать площадкой для водного цветоводства.

При помощи пленочного гидрозащитного покрытия можно сделать водоём любой формы и различной площадью: начиная от самых маленьких до водоёмов достаточно большой площадью. Всё зависит от размера участка и замысла по дизайну ландшафта.

Применяя различные декоративные материалы и украшения, можно придать пруду вид природного горного водоёма или, наоборот, благоустроенного бассейна. При помощи насоса можно сделать водопад или фонтан, создать имитацию горного ручья. В пруд можно запустить рыбок, высадить водяные растения. В сочетании с декоративными элементами всё это выглядит эффектно и создаёт благоприятную атмосферу.

Сделать небольшой мини пруд на даче своими руками можно практически на любом участке, с любыми грунтами и для этого не нужны ни техника ни сложные приспособления.

Для этого понадобятся такие материалы:

специальная пленка для создания водоёмов;
геотекстиль;
песок;
декоративные камни;
шланг для подачи воды в бассейн;
ножницы;
лопата;
уровень.

В качестве гидроизоляцилнной пленки для прудов используется полвинилхлоридная пленка или бутилкаучуковая резина.

Пленку лучше приобрести специальную в соответствующем магазине. Для небольших бассейнов можно смело использовать пленку ПВХ. Но если вы всерьёз увлеклись ландшафтным дизайном и хотите сделать оригинальный пруд с применением декоративных форм и растений, то лучше воспользоваться бутилкаучуком. Этот материал очень гибкий эластичный, долговечный (срок эксплуатации более 30 лет). К тому же, если вдруг произошли какие-то изменения и вы решили изменить форму пруда, то сможете использовать эту пленку повторно.

Устройство пруда на фото

Начинать нужно с того, что нужно определиться с местом размещения и формой пруда. Так же нужно решить для чего будет использоваться этот водоем. Если в нем в будущем будет разводиться рыба, то глубина самой глубинной части пруда должна быть не менее 1,5-2,0, а для северных районов и более, метров. Это необходимо чтоб водоём не промерз зимой и рыбе было бы где зимовать. Само глубинное место не должно быть очень большим и даже в маленьких водоёмах может водиться рыба.

Минимальная глубина водоёма обычно делается не менее50-80 см. При более мелкой глубине вода летом будет перегреваться и это приведет к развитию неблагоприятной флоры в водоёме. А зимой, соответственно, такой пруд промерзнет и в нем не выживут растения и микроорганизмы, которые его населяли.

Дно пруда чаще всего делают уступами. Рельеф дна водоема имеет несколько зон:

прибрежная;
мелководье;
глубинная зона.

Прибрежная зона обычно небольшая по ширине полоса вдоль берега. Глубина её составляет около 15-20 см. Мелководную зону можно декорировать мелкими камнями или плитками. Мелководьем считается глубина до 50 см. Тут разводят растения. Это место для декоративных композиций, которые могут быть выполнены из групп крупных камней с применением декоративных украшений.

Глубинная зона в обычных декоративных прудах чаще всего бывает 80-120 см. Тут тоже можно высаживать растения, которые растут на глубине. Чаще всего там высаживают кувшинки (нимфеи)

Есть много сортов которые прекрасно переносят зиму и приспособлены для холодных зим. Цветут они почти полгода, начиная с конца апреля и аж до средины октября. Получается очень красивый цветущий пруд.

Если пруд делается только для разведения растений, то он не обязательно должен быть глубоким. Вполне достаточно глубины 60-90 см. Именно на такой глубине рекомендуется высаживать нимфеи в регионах средней и северной полосы. Лучше сделать как можно больше само зеркало водоёма, что бы им было куда разрастаться, т.к. одно растение может занимать достаточно большую площадь на поверхности воды.

Для хорошего цветения нимфеям (они же лилии и кувшинки) нужно много света. Это нужно учитывать при подборе места для пруда. Есть более тенелюбивые лилии, но и им нужно освещение на протяжении 4-5 часов в сутки. Имеется большое количество сортов нимфей и разнообразие цветов: от белых и бело-розовых до красных и тёмно-фиолетовых.

Понтедерия и нимфеи в пруду

Для обрамления пруда и зоны мелководья тоже лучше выбирать растения, которые хорошо растут в данном климатическом районе. Пруд тогда выглядит естественным и не требует большого ухода. Лучше всего использовать традиционные растения: осоку, тросник, камыш, рогоз. Из цветущих можно посадить стрелолист, понтедерию, дербенник (плакун-трава), медуницу.

Дербенник

Дербенник-иволистный обладает не только декоративными качествами, это ещё и лекарственное растение. Очень красиво смотрится ирис болотный. Но в прибрежной зоне водоёма, как на берегу, так и на мелководье хорошо растут и декоративные ирисы, т.к. они очень любят воду и прекрасно сочетаются с травянистыми прибрежными растениями.

Пошаговая инструкция

Как же сделать декоративный пруд на даче или в саду своими руками? Рассмотрим пошаговую инструкцию с фото.

Шаг 1. Разметка и планировка участка . На выбранном участке наносится контур пруда. Так же наносятся проекции всех контуров глубин.

Разметку можно делать, выкладывая на поверхности верёвку или шланг. Можно нанести линии контуров песком.

Прежде чем приступить к копке котлована, нужно сделать вертикальную планировку участка, на котором будет размещаться пруд. Для того, чтоб не получилось так, что через один из низких краёв водоема, вода будет из него вытекать, необходимо проверить горизонтальный уровень вдоль всей планируемой кромки водоема. Плоскость всей кромки должна быть горизонтальной, в одном уровне.

Это можно проверить при помощи длинной палки и уровня. Или забив колышки на противоположных краях бассейна, натянуть на них веревку и затем приложить к ней уровень. Если в некоторых местах поверхность земли ниже требуемой отметки, то необходимо там досыпать грунт.

Шаг 2. Котлован . После выравнивания участка приступаем к отрыванию котлована. Его стоит делать на 5-10 см глубже чем проектная глубина пруда.

Дно тщательно очищают от остатков растительности, корней и камней. Важно это сделать внимательно, т.к. камни и другие предметы могут впоследствии повредить гидроизоляционную пленку. На дно насыпают песок слоем 5 см и втрамбовывают его в землю.

Вокруг контура пруда, на небольшом расстоянии от него – около 20 см, роется небольшая траншея. Ориентировочно ширина и глубина траншеи равны 15-20 см. В ней будет закрепляться край пленки.

Шаг 3. Определение размеров гидроизолирующей пленки. Чтобы определить общие размеры пленки, необходимо измерить длину и ширину дна котлована в самых широких местах. Это удобно сделать при помощи шнуров, которые выкладываются по дну. К полученной длине нужно добавить по 50 см с каждой стороны, которые нужны для обустройства береговой линии.

Шаг 4. Застилаем дно геотекстилем и гидроизолирующей пленкой . Сначала дно выстилается слоем геотекстиля. Это защит гидроизолирущую пленку от возможных повреждений.

Сверху накладывают саму пленку, аккуратно заполняя все изгибы рельефа. Если по проекту предусмотрена подача в будущем воды через шланг, который положен на дно, то его можно спрятать в складках пленки.

Пленку хорошо прижимаем к земле и временно фиксируем камнями, чтоб не сдвинулась. Пленку так же следует завести в канавку, которую вырыли вокруг бассейна. Пленку прижимают чем-нибудь тяжелым для временной фиксации. Но пока не засыпают, т.к. в процессе наполнения бассейна водой пленка может ещё сдвинуться.

Шаг 5. Обустройство глубинной зоны. Если в проекте предусмотрена посадка растений в глубинной зоне, то сейчас самое время их туда установить.

Растения сажаются в специальные контейнеры. Контейнер заполняется субстратом. Контейнеры устанавливают в нужное место на дно бассейна. Так же выкладывают на дне камни, если они предусмотрены проектом. На дне красиво смотрятся крупные камни.

Шаг 6. Наполнение пруда водой. После укладки пленки можно заполнять глубинную зону пруда водой. Воду нужно заливать с небольшим напором, чтобы бассейн заполнялся постепенно. Таким образом, вода, выдавливая воздух из-под плёнки, будет плавно занимать нужное пространство и формировать дно. Плёнка при этом может слегка перемещаться пока не займет правильное положении под давлением воды.

Если наливать воду быстро, то могут возникнуть лишние напряжения в пленке или воздушные пустоты под нею, что в будущем может привести к порыву пленки.

Шаг 7. Посадка растений в мелководной и прибрежной зоне . В мелководной и прибрежной зоне пруда устанавливают контейнеры с соответствующими растениями. Вокруг контейнеров насыпают щебень. Так же выкладывают более крупные камни, которые могут выступать из воды, создавая островки. В прибрежной зоне обычно дно покрывают мелкими камешками. После установки вазонов водоем наполняют водой до краёв.

Шаг6. Закрепление краёв пленки . Создание земляного замка . После того как пруд полностью наполнен водой и пленка полностью легла на своё место, можно приступить к устройству земляного замка, который окончательно зафиксирует пленку в нужном положении. А так же будет служить барьером между водной средой и грунтом, чтобы эти среды не перемешивались, и водоём имел четкую линию.

Края пленки заводят в эту траншею, которая была вырыта вокруг пруда. Сверху на пленку засыпают щебень. Он будет служить фиксирующим грузом для удерживания пленки. Далее траншея засыпается землей и вдоль контура пруда делается небольшой земляной валик.

Ненужный края плёнки обрезаются.

Шаг 7. Обустройство береговой линии . Следующий этап это обустройство обрамления пруда. В зависимости от замысла на берегу можно сделать каменное или плиточное мощение.

Если пруд создавался в виде имитации природного водоёма, то достаточно выложить несколько крупных камней. Вдоль линии пруда делают тропинки, через сам пруд можно сделать мостик. Тут можно дать волю своей фантазии и создавать пруд полностью своими руками как душе угодно.