Старая канализация в квартире. Обустройство квартирной канализации своими руками

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

• под уклоном 2-3%,
• вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

• к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
• к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
• ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

• полипропиленовые,
• полиэтиленовые,
• поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

• значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
• уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

• соединительного элемента между прибором и трубой,
• гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Значит, встает вопрос о замене системы канализации в квартире. Или же в готовом, только что отстроенном помещении, требуется провести систему водопровода? Если лишних или свободных денежных средств нет, придется подумать о самостоятельной работе. Все, что потребуется – немного свободного времени и готовность самостоятельно и качественно выполнить все работы по смене канализационной системы. Провести канализацию в квартире своими руками вполне реально!

Планирование

Канализационная система, располагающаяся в квартире, является безнапорной системой. Ее предназначение – отводить общие сточные воды от основных мест квартиры к общему стояку дома. Это означает, что от сантехники до стояка канализационная система должна иметь определенный угол наклона, позволяющий сточным водам продвигаться в заданном направлении.

Первое, с чего необходимо начать – спланировать канализационную систему. Если в квартире или доме требуется капитальный ремонт с целью замены старых частей канализационной системы на новые, то задача значительно упрощается. В другом случае – при монтаже канализации в новом доме – придется подумать о подведении труб к нужным местам. Что требуется от этапа планирования?

• Выбрать места для установки сантехники – кухонной раковины и всех деталей санузла. Если проводится всего лишь смена сантехники и труб, нужно убедиться в том, что выходы труб канализационной системы в порядке.
• Подготовить или осмотреть существующую разводку канализации. На этом этапе выбирается угол наклона. Он зависит от диаметра труб: при диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на 1 м протяженности трубы; при диаметре 100 мм – 2 см на 1 м протяженности трубы.
• Определить, сколько и каких строительных материалов потребуется для замены или монтажа канализационной системы.
• Приобрести нужные стройматериалы для предстоящих работ.
• Далее следует тестовая сборка канализации и ее проверка.
• Демонтаж старой системы или подготовка к монтажу канализации.
• Установка нового оборудования, монтаж и герметизация системы.
• Подключение всего необходимого сантехнического оборудования и проверка его работы.

Подготовка к монтажу канализационной системы

При планировании сантехнических работ нужно провести тщательные измерения, чтобы приобрести трубы для канализации требуемой длины и диаметра.

Любые неточности в проекте обернутся невозможностью функционирования всей системы в целом.

Поэтому замеры будущей разводки канализации нужно проводить максимально точно. Для непрофессионалов не требуется составлять полный проект монтажа системы, достаточно провести нужные измерения. Понадобятся значения не только относительно труб и их соединительных частей – фитингов и манжет, но и сантехники – раковины, мойки, унитаза, ванной.

При капитальном ремонте для упрощения задачи требуется подобрать сантехнику с характеристиками, аналогичными старой. Проведение замеров также значительно упростится: нужно будет только измерить существующую разводку канализации.

Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы . Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.

Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.

Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.

Монтаж

• Предпочтительно начать замену с самого сложного места: со стояка, если планируется смена не только канализационных труб. Для этого подбираются пластиковые трубы с аналогичным диаметром.
• Перед монтажом канализации необходимо тщательно проверить приобретенные строительные материалы: на трубах должна присутствовать фаска, а сами они должны быть без каких-либо изъянов.
• При сборе системы необходимо соединять части канализационной системы с некоторой поправкой на компенсацию изменения длины трубы из-за температурных колебаний. Ее величина не превышает 1 см. То есть при соединении труб до упора детали раздвигаются на 1 см.
• Проводимая канализационная система обязательно должна иметь крепление к стенам. Для этого предназначается крепежный хомут. Расстояние от одного хомута до другого зависит от диаметра используемых труб. Например, стандартные для канализации трубы 110 мм крепят к стене через каждый метр. При этом должна остаться возможность для продольного движения труб. Такое «плавающее» крепление канализационной системы обеспечит больший срок службы всех используемых при монтаже строительных материалов.

• Если предполагается, что канализация в квартире будет располагаться в стенах, то после окончательного составления проекта необходимо проштробить отверстия с нужным углом наклона и возможностью крепления труб в «плавающем» положении. После помещения всех частей системы в подготовленные отверстия в стене и проверки работы системы в целом требуется заштукатурить поверхность.

Располагая канализационную систему в стенах, нужно исключить возможность попадания цемента на места соединения различных участков канализации.

Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.

Фото

Во время длительной эксплуатации системы канализации жильцы многоэтажек начинают задумываться о ее замене. Так как за счет авральных местечковых ремонтов восстановление ее функционирования невозможно. Это связано не столько с качеством исходных материалов, а с эксплуатационным процессом. На канализационную функциональность влияют ежедневно сливаемые в систему отходы, резкая смена температурного и химического состава воды, приводящие к возникновению отвратительного канализационного запаха, засоров и течей. Кроме того, из-за механического воздействия при соседских ремонтных работах канализационным стоякам грозят подвижки и разгерметизация. Замена в квартире канализации своими руками может стать приемлемым решением данной проблемы.

Перед тем, как поменять в квартире канализацию, необходимо определиться с материалом ее основных элементов, которые представлены:

1. Керамикой, изделиям из которой свойственна дороговизна, что обуславливает их нечастое использование. Однако отличием данного сырья является его стойкость к воздействию агрессивных сред.
2. Полимерами. Замену труб полимерными материалами можно объяснить их поверхностной гладкостью, препятствующей образованию загрязнений и зарастанию труб. Такие изделия могут быть полипропиленовыми и поливинилхлоридными. Использование полипропиленовых изделий считается наиболее оптимальным при обустройстве канализации в квартире из-за их стойкости к повышенным температурам, долговечности и установочной легкости. Поливинилхлоридному сырью характерна прочность и ультрафиолетовая стойкость. Но, во время его горения или нагрева, происходит выделение вредных веществ. Такие изделия слабы к агрессивным средам. Однако, их применение в устройстве канализации встречается довольно часто.
3. Металлом, а именно сталью и чугуном. Сталь известна своей низкой стоимостью, прочностью и выносливостью высоких температур. Перед применением более дорогого чугуна необходимо учесть его подверженность коррозии, монтажную сложность и необходимость наличия специальных инструментов. Однако, такие изделия прочны и эксплуатируются долгое время.

Необходимо определиться с соединением канализационной арматуры:

• Резиновыми муфтами, подходящими для труб из чугуна;
• За счет раструбного метода (для пластиковых изделий). Его реализация возможна надеванием расширенной части на другой, более мелкий, раструб. Герметичность соединений достигается при использовании резинового уплотнителя или кольца.

Как провести канализационную систему

Перед тем, как приступить к любым манипуляциям, необходимо свериться с заранее составленной канализационной схемой в квартире. Это целесообразно для определения количества труб и необходимых элементов. Для составления подобной схемы необходим учет всех сантехнических приспособлений, мест и способов их подключения к трубе канализации. Кроме раструбных элементов может потребоваться наличие пластиково-чугунных переходников, компенсационных патрубков, ревизий, крестовин, муфт, отводов и тройников.

Главным принципом устройства канализации является более высокое значение давления в стояке, по сравнению с атмосферным, и четкая выдержанность уклонов. При пониженном давлении, за счет атмосферного воздуха произойдет выдавливание газов канализации в жилое помещение, что способствует образованию взрывоопасной смеси. При чрезмерном давлении происходит выброс вредными газами воды из сифонов и их проникновение в квартиру.

Демонтаж имеющейся системы канализации из чугуна

Обладателями квартир на верхних этажах может сразу осуществляться демонтаж. В остальных случаях необходимо соседское согласие в связи с планируемыми работами, а также с временным неиспользованием канализации. Идеальным вариантом станет одновременная замена всего квартирного стояка. При невозможности таких манипуляций осуществляется выпиливание лишь своей части стояка.

Все манипуляции проводятся осторожно, не допуская повреждения соседских труб. Распиливание труб производится на любом отрезке из-за ненужности старых элементов. Перед этим производится отсоединение всех сантехнических устройств для предотвращения их разрушения. Короткие отрезки поддаются разборке, после этого начинается демонтаж стояка.

Труборезом или болгаркой середина стояка подвергается двум надпилам с дистанцией в 15 сантиметров и небольшим наклоном. Полное дорезание трубы нежелательно из-за возможности защемления диска болгарки верхней частью стояка. После этого осуществляется аккуратное удаление вырезанного куска с последующим отрезанием оставшегося верхнего куска стояка, учитывая высоту фасонных деталей, надеваемых на оставшуюся часть стояка. Для обеспечения ровного четко перпендикулярного трубного разреза допускается использование строительного скотча.

Следующим этапом в замене квартирной канализации следует удаление нижнего куска стояка. Для этого возможна его аккуратная раскачка и вытягивание трубы из тройника. При крепкой трубной фиксации происходит расчищение стоякового шва и тройника с ее последующей раскачкой. При отсутствии положительного результата, на расстоянии нескольких сантиметров от раструба совершается отпиливание тройника. После чего специальным клином вынимается куски тройниковых остатков. В ходе демонтажного процесса необходимо ограничить канализацию от возможного попадания кусков трубы. Целесообразно заложить отверстие ветошью.

Установка в квартире новой канализации своими руками

Процесс устройства канализации можно разделить на такие этапы:

1. Нанесение угольником и линейкой на стену закрепительной разметки для трубы канализации, соблюдая 5-ти градусный уклон от крайней сливной точки до стояка канализации.
2. Комплектация необходимых по длине труб с тройниками для подсоединения сантехнических приспособлений.
3. Нанесение хомутных крепежных точек на стену.
4. Засверливание необходимых отверстий.
5. Установка и их настенный крепеж.
6. Подключение труб к стояку канализации.
7. Их наращивание трубами необходимой длины до следующей водоразборной точки с закреплением всей конструкции монтажными хомутами. Для всех соединений используются резиновые манжетные уплотнители.
8. Проверка герметичности собранной системы.
9. Подключение сантехнических приборов к канализации.

Особенности внутренней разводки

Разводка определяется канализационной схемой в квартире. Для обеспечения нормального напряжения кроме жестких креплений, допускается использование и плавающих. Жестким крепежом, имеющим болтовые уплотнители, обеспечивается стабильность трубы. Плавающим, не имеющим уплотнителя, крепежом допускается продольное сдвигание. При осуществлении установочных манипуляций, следуют определенным правилам:

• Установка магистральных раструбов осуществляется по встречному стоковому движению, что позволяет предотвратить протечки.
• Не допускается укорачивание и деформация фасонных деталей.
• Магистраль канализации уклоняется по направлению стояка.
• Не рекомендуется прямоугольный переход стояка в трубу отвода.
• Рекомендуемый диаметр для подводящей к унитазу трубы – 11 сантиметров, к другой сантехнике – 0,5 сантиметров.

При нежелании обладать открытой системой, ее можно скрыть двумя способами:

• Застенной или половой закладкой за счет штробления необходимого по глубине отверстия или сооружения подиумной конструкции;
• После установочным скрытием за счет сооружения декоративного гипсокартонного короба под трубы в туалетной и ванной комнаты, впоследствии облицованного кафелем.

Видео инструкция — «Прокладка труб и канализации»

15 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

В настоящее время замена канализационных труб в квартире своими руками делается не чугуном, который стоял прежде, его меняют на поливинилхлорид (ПВХ). Это не только экономит деньги, но и значительно облегчает трудовой процесс, так как ПВХ продукция очень лёгкая и удобная в монтаже, а срок эксплуатации имеет не менее 50 лет (такой же, как и у чугуна).

Но о достоинствах такого решения я расскажу ниже, а главной темой будет сам монтаж, к тому же я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье.

Монтаж канализации в квартире

Так как поменять канализационные трубы в квартире в большинстве случаев вам нужно по тому же проекту, что и был ранее, то подсчитать количество материала довольно просто.
Но, в тех случаях, когда добавляются новые санузлы, вам нужно будет также добавить и количество материала.

Наиболее частые ошибки

1. На стояке есть отдельный фановый тройник для подключения унитаза и более тонкой трубы канализации или прямой отвод, только для подключения унитаза . Этот фитинг гораздо длиннее поливинилхлоридного и, конечно же, занимает больше дефицитной площади, к тому же, такие переходники не всегда в хорошем состоянии. Снять их в большинстве случаев сложно, но это нужно сделать. Так вы высвободите площадь и получите возможность открывания дверей туалета (ванны) внутрь, чтобы они не чиркали об унитаз;
2. Некоторые считают, что, если стояк не течёт, то его можно не трогать, даже, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, но это серьёзная ошибка . Как я заметил, основной мотивацией такой пассивности является высокая цена за работу по замене. Но в случае прорыва стоимость уже возрастёт, так как сюда прибавятся ещё и моральные проблемы в виде фекалий на полу и не совсем приятного аромата в квартире. Запомните, что эту трубу можно заменить пластиковой даже в том случае, если соседи снизу и сверху не желают подобного ремонта!
3. Ещё одна серьёзная ошибка, которую я зачастую наблюдаю у заказчиков, это боязнь прятать разводку труб водопровода и канализации под керамическую плитку — а вдруг прорвёт . Разумные доводы в таких случаях обычно действуют в соотношении 50/50! Но здесь есть очень серьёзные доводы, выступающие за заделку таких коммуникаций — это абсолютная антикоррозийная структура ПВХ и отличное качество резиновых двухлепестковых уплотнителей на стыках (о декоративном эффекте я уже умалчиваю).
4. Ещё одна крайность — когда производится замена труб канализации в квартире самими владельцами, то они иногда не считают нужным зафиксировать трубопровод на открытом участке кронштейнами . Конечно, если это цельный и короткий участок не более метра, то можно обойтись и без консоли, но в других случаях крепёж обязателен! Как бы там ни было, но трубы будут загрязняться и их когда-то придётся чистить и незакреплённые стыки попросту разойдутся.

Нюансы демонтажа

Безусловно, «ломать — не строить», но здесь такая «мудрость» не совсем уместна, так как нам нужно оставить в целости определённые участки трубопровода, а чугун — достаточно хрупкий металл. Итак, если стояк не нуждается в замене, то нам нужно будет снять фановый тройник или отвод (тройник снимать несколько проще из-за его конфигурации).

Сначала освободите его от 75-ых труб, которые идут под ванну, раковину и мойку — просто вытяните их или же обрежьте у фанового фитинга болгаркой.

После этого вам нужно расшатать фановый фитинг и если это тройник, то оставьте в нём кусок 75-ой трубы, как это показано на фото вверху, для удобства вытягивания. Очень редко это удаётся сделать руками без применения каких-либо инструментов.

В 95% случаев вам придётся в первую очередь убрать из раструба, куда входит этот фитинг, весь уплотнитель — это может быть смола, цемент, известковый раствор, свинец и даже тряпки. Некоторые используют для этого резак или паяльную лампу, но я обычно обхожусь стамеской и демонтирую его за 20-40 минут.

Нагрев я не использую, потому что:

1. во-первых, «по горячему» фитинг не выйдет (металл расширяется);
2. а, во-вторых, это целый каскад «ароматов», который вы получите из трубопровода.

Так что, после раструба попробуйте расшатать отвод руками или молотком, но подчищать место стыка вам нужно постоянно — так постепенно вставка выйдет. Если фитинг обломается и его шейка останется в раструбе, то её аккуратно разбивают стамеской, чтобы не повредить стенки раструба.

Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)

А теперь давайте разберёмся, как демонтировать стояк, если соседи снизу и сверху вас не поддерживают (инструкция на этот счёт не предусмотрена ни одним ГОСТом или СНиПом). Вам нужно вначале просто вырезать кусок вертикальной трубы в местах, показанных на схеме вверху.

Для этого понадобится диск на 230 мм, но можно обойтись и диаметром 180 мм, только придётся добивать трубу молотком. Когда вы вырежете этот кусок, у вас появится превосходный рычаг для расшатывания, но им нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы не повредить раструб нижестоящего фрагмента трубы (если это случится, то замена стояка у соседа снизу будет за ваш счёт).

Скорее всего, что по периметру стояка вам придётся разбить пол, чтобы освободить переходной фитинг — так вы снимаете не только отвод, но и прямой переходник. Здесь я не могу указать вам на точные действия, так как стыки могут вести себя по-разному.

Скажу лишь то, что если вы не будете торопиться, то демонтаж пройдёт аккуратно. Кстати, именно такие моменты порой в основном и определяют, сколько стоит поменять канализацию в квартире, так как замена в обычном режиме просто расписывается по количеству точек (стоимость одной точки отличается по привязке к региону).

Если вы живёте не на верхнем этаже, то есть вероятность, что кто-либо из соседей сверху воспользуется канализацией, даже если вы их предупредите (проверено на личном опыте!).
Поэтому сразу запаситесь тазиком — когда сверху торчит обрезанная труба, и вы услышите характерный шум слива — сразу подставляйте заготовленную ёмкость.
Лучше уж словить в миску, чем потом убирать их с пола.

Монтажные работы

Продолжаем рассматривать, как заменить канализационные трубы в квартире и начнём со стояка, который вы вырезали (если его менять целиком, то здесь даже и говорить не о чём — просто вставляете фановые тройники и редукции на этажах). Для перехода вам понадобится редукционный фитинг с раструбом под чугун и муфта, но 110-ую трубу — оба этих фитинга отчётливо видны на фотографии вверху.

Там есть кольцевые уплотнители, но для перестраховки можете смазать их силиконовым герметиком, а если вы это делаете впервые, то смажьте обязательно.

Снизу, для перехода в раструб чугунной трубы, вам тоже понадобится редукция, только уже резиновая — такая, как на верхней фотографии. А дальше всё просто — вверху надеваете переходник с надвинутой на него до отказа муфтой.

Снизу вставляете фановый фитинг (это будет либо тройник, либо крестовина с отводом на 50 мм), а в него вставляете фрагмент трубы, чтобы он получился короче на длину раструба (так удобнее вставлять). Затем опускаете муфту вниз, чтобы она захватила сразу два края (если нужно — намажьте силиконом уплотнители) — стояк готов.

После установки стояка замена канализации в квартире делается очень просто — вам нужно будет собрать трубу диаметром 50 мм из фрагментов нужной длины, соединяя их тройниками для отвода под тот или иной санузел. Если фрагмент нужной длины отсутствует, то берёте более длинный кусок и обрезаете его ножовкой по металлу, а на конце ножом делаете фаску для удобства сборки.

Не забывайте о том, что для каждого соединения нужно уплотнительное двухлепестковое резиновое кольцо — их дают в комплекте с трубами.

Для подключения слива от стиральной или посудомоечной машины можно использовать сифон со специальным отводом, как на фотографии вверху, но это подходит лишь в том случае, когда подключаемый агрегат находится в непосредственной близости от ванны, мойки или раковины. Но если такой прибор устанавливается с другой стороны комнаты, то для отвода используется труба ПВХ диаметром 32 мм, а вход в раструб 50-ой трубы делается через резиновую редукцию.

Если уклон 50-ой трубы в оптимальном режиме должен составлять 35 мм/м погонный, а в минимальном — 25 мм/м погонный, то для 32-ой трубы уклон не нужен вообще, а в случае технической необходимости можно даже допустить контруклон. Всё дело в том, что здесь предусматривается принудительный, а не произвольный спуск воды с агрегата.

Иногда сборка фрагментов труб и фитингов затруднена из-за того, что плохое скольжение по уплотнительному кольцу, особенно, если покупать трубы от разных производителей.
Но из этой ситуации есть хороший выход — смазываете уплотнители жидким моющим средством, и сборка происходит без проблем.

Заключение

15 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

• длины всех труб в масштабе;
• обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
• изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
• расположение стояка;
• количество труб и расстояние от них до стен;
• местоположение ревизионных лючков;
• уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

   

2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.

   

   

3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.

   

4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
   Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
   Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

   

7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

   

   Гидрозатвор для канализации

9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

   

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации