Создание громоотвода своими руками в частном доме. Как соорудить громоотвод своими руками — подготовка и монтаж
Как сделать правильный молниеотвод или грозозащиту? Да вобщем то сделать такую систему несложно и конструкция молниеотводов достаточно отработана и хорошо себя зарекомендовала.
В народе молниеотводы называют «громоотводами», хотя гром - это акустическое явление и отвести гром от себя можно разве что заткнут уши. А вот что бы отвести молнию придется постараться немножко посерьезнее.
Стержневой молниеотвод дома:1-молниеприемник; 2-деревянная мачта; З-токоотводящий провод; 4-заземлитель; 5-место пайки (сварки) конца токовода к заземлителю; 6 -фундамент; 7-уровень почвы
Вначале постараемся понять физику процесса молниеотвода, как он работает. При грозе, как известно, облака очень сильно электризуются относительно друг друга и относительно земли. Условно можно считать облака и землю разными обкладками гигантского конденсатора, который постоянно заряжается. И когда разность потенциалов (напряжение) достигает напряжения пробоя между этими «обкладками» (а это миллиарды вольт), то происходит разряд молнии. Молниеотвод же выполняет роль проводника между обкладками этого конденсатора (т.е. конденсатор как бы замкнут накоротко). Поэтому заряд на его обкладках не накапливается, а конденсатор постоянно разряжается. И напряженность в районе молниеотвода практически нулевая.
Иными словами, молниеотвод так и называется, потому что он не «ловит» на себя молнию, а создает условия, когда молния не может возникнуть. Он просто «отводит» молнию от себя.
Но это касается только правильно устроенного молниеотвода. Нередки случаи попадания молнии в высокие металлические и казалось бы заземленные мачты и молниеотводы. Электрический ток - не дурак. И для своего пути он выбирает путь с наименьшим сопротивлением. А что может быть для него лучше, чем кусок провода, подвешенный в воздухе? А именно это представляет собой плохо заземленная металлическая мачта или даже «молниеотвод», нерадиво сделанный или запущенный. Поэтому устройство молниеотвода необходимо начинать с заземления.
Как сделать правильное заземление для молниеотвода
Заземление должно представлять собой какой либо металлический предмет, желательно максимально большей площади и закопанный на максимально большую глубину. На практике это может представлять из себя достаточно толстую трубу или металлический уголок (или 2-3 уголка, соединенные параллельно и забитые радом друг с другом, как перевернутая буква «Ш»). Глубина забивания - не меньше глубины промерзания почвы, т.е. 1,5 - 2 метра. Хорошо, если вам удастся закопать глубоко в землю кусок арматурной сетки из толстой проволоки или арматуры, или спинку старой металлической кровати, или даже лист толстого железа, металлическую бочку. (При этом можно совместить устройство заземления с устройством септика из металлической бочки).
Летом, во времена засухи или на песчаных почвах, электрический ток плохо проходит по сухому грунту. Поэтому необходимо поддерживать грунт в районе заземления во влажном состоянии. Проще всего это можно обеспечить подведя к заземление сток воды с крыши, слив из уличного умывальника, или просто периодически выливать на заземление ведро-другое воды. Для увеличения электропроводности грунта рекомендуется раз в несколько лет в районе заземления сверлить небольшие шурфики или делать при помощи толстого колышка, забиваемого в землю и затем вынимаемого, углубления, в которые засыпать соль или селитру. Растениям на поверхности соль не повредит, так как попадает глубоко в грунт и постепенно рассасывается вниз с грунтовыми водами. А электропроводность грунта у заземления она повысит значительно.
От заземления должен идти хороший надежный кабель или проволока, желательно максимально возможного сечения. Хорошо, если удастся купить метров 15-20 алюминиевого витого провода (как на столбах). На него следует одеть изолирующую трубку или гибкий гофрированный кабель-канал и провести к молниеотводу по кратчайшему пути, максимально изолировав от каких либо элементов дома или построек. Крепление кабеля выполняют жестяными или пластиковыми скобами.
Устройство молниеотвода.
Собственно молниеотвод представляет собой оголенный проводник, желательно максимально большой площади и максимального сечения, защищенный от коррозии. Поэтому его обычно делают из медной толстой проволоки, оцинкованной стали, алюминия или дюраля. Хороший молниеотвод получится из оцинкованного стального уголка или полосы луженой жести, дюралевого профиля, клубка или сетки толстой оголенной¸ а лучше луженой (а не покрытой лаком!) медной проволоки. Обдуваемый ветром (читай, заряженными ионами) он охотно «примет» их заряд на себя и направит по кабелю к заземлению. Тем самым выполнит возложенную на него функцию. Излишне напоминать, что красить или изолировать иным образом сам молниеотвод нельзя ни в коем случае! (К кабелю, ведущему к заземлению это не относится).
Устройство тросовой молниезащиты:1-стержневые молниеприемники; 2-тросовые молниеприемники; 3-стойки; 4-токовод; 5-заземлитель; 6-зона увлажнения.
Считается, что молниеотвод защищает от удара молнии некий гипотетический конус, с углом наклона боковой поверхности примерно в 45 градусов от вертикали и вершиной которого является он сам. Соответственно, чем выше поднят молниеотвод, тем большую площадь и объем он защищает. Проще считать так - на какую высоту поднят молниеотвод, на такое же расстояние от себя он защищает и по горизонтали. Если его высота 10 метров, то и конус заканчивается в 10 метрах от мачты молниеотвода. Соответственно и располагают молниеотвод (или молниеотводы) так, что бы защитить строения.
Хорошо, если рядом с домом растет большое дерево. Тогда закрепив молниеотвод на длинном шесте, можно прикрепить его к дереву хомутами из синтетического плетеного фала (что бы не травмировать дерево и не мешать ему расти). При этом поднимают молниеотвод максимально высоко над вершиной дерева и так, что бы дачный дом попал в защитный конус.
Если же дерева нет, то можно совместить молниеотвод с телевизионной мачтой. Если она металлическая (и не крашенная), то она сама будет прекрасным молниеотводом (заземленная). Если же она деревянная, из ствола дерева, то следует вдоль нее пустить оголенный провод или проволоку, желательно 2-3 шт, что бы хотя бы одна точно обдувалась ветром с любой стороны. Эту проволоку, разумеется, соединить с заземлением.
Если же нет ни больших деревьев поблизости, ни телевизионной мачты, то молниеотвод устанавливают на дымовой трубе печи, прикрепив к ней 2-3 метровый металлический штырь и соединенный с заземлением. Но следует учитывать, что такой штырь создает значительную ветровую нагрузку и если труба слабая, то при сильном ветре она может повредиться. Поэтому более правильным будет поступить следующим образом.
На всех фронтонах дома устанавливают небольшие мачты в 1,5 - 2 метра высотой от конька. Они могут быть и металлическими и деревянными. Между ними натягивают толстую проволоку на изоляторах. А проволоку надежно соединяют с заземлением. Такой молниеотвод создает защитную зону над вашим домом в виде шалаша и полуконусов по торцам.
Уход за системой грозозащиты достаточно прост. Не реже раза в год, весной проверяют все электрические соединения молниеотвода. Что бы не заниматься этим, еще при устройстве защиты от молний, эти соединения выполняют максимально тщательно, применяя соединители из меди, латуни (так называемые колодки, клемники или орехи), облудив концы проводов припоем или защемляя их в специальных контактах из меди или алюминия. А далее, в процессе летнего сезона, когда возможны грозы, поддерживают во влажном состоянии место заземления.
Постаравшись один раз, вы гарантированно убережете себя, своих близких и свое имущество от попадания молнии.
Видеопособие: молниезащита - Активный молниеотвод
- Молниеотвод - устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от удара молнии. В быту также употребляется некорректное, но более благозвучное «громоотвод».
Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды и у поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряжённость поля особенно велика возле острых проводников, и поэтому на конце молниеотвода зажигается коронный разряд. Воздух вблизи громоотвода в результате коронного разряда сильно ионизируется. Вследствие этого напряжённость электрического поля вблизи острия уменьшается (как и внутри любого проводника), индуцированные заряды не могут накапливаться на здании и вероятность возникновения молнии снижается. В тех же случаях, когда молния всё же возникает (такие случаи очень редки), она ударяет в молниеотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя разрушений.
Считается, что молниеотвод был изобретён Бенджамином Франклином в 1752 году, хотя есть свидетельства о существовании конструкций с молниеотводами и до этой даты (например, Невьянская башня, бумажные змеи Жака Рома).
В России первые громоотводы были созданы М. В. Ломоносовым и Г. В. Рихманом в 1753 г.
Описание первого способа защиты от молний появляется в ежегоднике «Альманах Бедного Ричарда». «Способ этот таков, - писал Франклин. - Возьмите тонкий железный стержень (каким, например, пользуются гвоздильщики) длиною достаточною для того, чтобы три-четыре фута одного конца опустить во влажную землю, а шесть-семь другого поднять над самой высокою частью здания. К верхнему концу стержня прикрепите медную проволоку длиной в фут и толщиной с вязальную спицу, заостренную как игла. Стержень можно прикрепить к стене дома бечевкой (шнуром). На высоком доме или амбаре можно поставить два стержня, по одному на каждом конце, и соединить их протянутой под коньками крыши проволокой. Дому, защищенному таким устройством, молния не страшна, так как острие будет притягивать её к себе и отводить по металлическому стержню в землю, и она уже никому не причинит вреда. Точно так же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено острие с проволокой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из вантов и обшивке в воду, будут предохранены от молнии».
Состоит из трёх связанных между собой частей:
молниеприёмник - служит для приёма разряда молнии и располагается в зоне возможного контакта с каналом молнии; в зависимости от защищаемого объекта может представлять собой металлический штырь, сеть из проводящего материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объектом.
заземляющий проводник или токоотвод - проводник, служащий для отвода заряда от молниеприёмника к заземлителю; обычно представляет собой провод достаточно большого сечения.
заземлитель - проводник или несколько соединённых между собой проводников, находящихся в соприкосновении с грунтом; обычно представляет собой металлическую плиту, заглублённую в грунт.
Элементы молниеотвода соединяются между собой и закрепляются на несущей конструкции. Поскольку вероятность поражения наземного объекта молнией растёт по мере увеличения его высоты, молниеприёмник располагается на возможно большей высоте либо прямо на защищаемом объекте, либо как отдельное сооружение рядом с объектом.
Радиус защитного действия молниеотвода определяется его высотой и приближенно рассчитывается по формуле:
где h - высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода.
Иногда молниеотвод встраивается в декоративные элементы здания или сооружения (флюгеры, навершия колонн и т. д.).
Сначала разберемся в сути понятия. Молниеотвод обозначает одно и тоже, что Грозозащита или Молниезащита и отличается от Громоотвода , которым называют чаще только молниеприемную часть системы защиты зданий и сооружений. То есть молниеотвод - это «молниеприемник + токоотвод + заземление», или внешняя составляющая системы. Если посмотреть на схему любой комплексной молниезащиты, будь то частный дом или здание промышленного, офисно-административного назначения, то это ее часть, которая предназначена именно для защиты от прямых ударов молнии.
Конструкции (виды) молниеотводов
Всего существует 3-и базовые схемы: стержневой (рисунки а, б), тросовый (в) и молниеотвод в виде молниеприемной сетки (или сетчатый) (г). Комбинированная схема предполагает сочетание базовых вариантов.
По количеству одинаковых молниеприемных частей - одиночный, двойной и т.д.
По характеру и месту установки стержневые делятся на молниеприемные стержни, сборные стержневые, которые могут устанавливаться на фланцах, кронштейнах, специальных опорах или быть отдельно стоящими. Молниеприемные мачты как правило имеют телескопическую конструкцию и метод установки на или в грунт.
Тросовый - это трос, натянутый между опорами. Контур может быть любым, в том числе замкнутым. К нему по сути относится и самый простой и дешевый вариант молниеотвода для частного дома или дачи, когда вместо троса на небольшом расстоянии от конька кровли натягивают проводник радиусом 8-10 мм (алюминиевый, стальной или медный в зависимости от материала и цвета кровли) на расстоянии не менее 20 мм от самого конька, выводят его концы за крайние точки на расстояние примерно 30 мм и загибают немного вверх.
Молниеприемная сетка используется на плоских или крышах с незначительным уклоном.
Итак, как мы сказали, система внешней молниезащиты может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие роль естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом здании и даже быть его частью.
Расчет молниеотвода
Выбор молниеотводов рекомендуют производить при помощи специальных компьютерных программ, способных на основании габаритов зданий, планов кровли и конструктивных элементов на ней вычислять вероятности прорыва молнии и зоны защиты. Вот почему надежнее обращаться в специализированные организации, которые быстро выдадут Вам различные варианты и конфигурации молниеотводов.
Хотя, если конфигурация защищаемого объекта позволяет обойтись простейшими молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры их можно определить самостоятельно, пользуясь заданными в Инструкциях СО 153-343.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 зонами защиты.
Объект считается защищенным, если он целиком попадет в зону защиты молниеприемного устройства, которой присвоен требуемый уровень надежности.
Зона защиты одиночного стержневого молниеприемника (согласно СО 153-34.21.122-2003)
Стандартной зоной защиты в этом случае является круговой конус с вершиной, которая совпадает с вертикальной осью молниеотвода. Размеры зоны в этом случае определены 2-мя параметрами: высотой конуса h 0 и радиусом его основания r 0 .
В таблице ниже указаны их значения в зависимости от требуемой надежности защиты для молниеотводов высотой до 150 м от уровня земли. Для больших высот необходимо применение специальных программ и методик расчета.
Для других типов и комбинаций молниеотводов вариации расчета зон защиты смотрите в главе 3.3.2 СО 153-343.21.122-2003 и Приложении 3 РД 34.21.122-87.
Теперь, чтобы определить попадает ли ваш объект Х в зону защиты рассчитываем радиус горизонтального сечения r x на высоте h x и откладываем его от оси молниеприемника до крайней точки объекта.
Правила определения зон защиты для объектов высотой до 60 м (согласно МЭК 1024-1-1)
В Инструкции СО есть методика проектирования молниеотводов для обычных сооружений по стандарту МЭК 1024-1-1, которая может быть принята только, если расчеты по ней получаются более «жесткие», чем требования указанной Инструкции.
По ней могут быть применены следующие 3-и способа для разных случаев:
- метод защитного угла для простых по форме или маленьких частей больших сооружений
- метод фиктивной сферы для сооружений сложной формы
- защитная сетка в общем случае и в особенности для защиты поверхностей
В таблице для разных категорий (уровней) молниезащиты (подробнее о категориях или классах здесь) приведены соответствующие значения параметров каждого из методов (радиус фиктивной сферы, предельно допустимые угол защиты и шаг ячейки сетки).
Метод угла защиты для кровельных надстроек
Величина угла выбирается по графику на диаграмме для соответствующей высоты молниеотвода, которая отсчитывается от защищаемой поверхности, и класса молниезащиты здания.
Зона защиты, как уже было сказано выше, - это круговой конус с вершиной в верхней точке стержня молниепремника.
Метод фиктивной сферы
Применяется, когда сложно определить размеры зоны защиты для отдельных конструкций или частей здания по методу защитного угла. Ее границей является воображаемая поверхность, которую очерчивает сфера выбранного радиуса r (см. таблицу выше), если бы ее прокатили по вершине сооружения, обходя молниеотводы. Соответственно объект считается защищенным, если эта поверхность не имеет с ним общих точек пересечения или касания.
Молниеприемная сетка
Это проводник, уложенный сверху на кровлю с выбранным в зависимости от класса молниезащиты здания шагом ячейки. При этом все металлические элементы на крыше (зенитные фонари, вентиляционные шахты, воздухозаборники, трубы и т.п.) обязательно должны быть соединены с сеткой. Иначе для них необходимо смонтировать дополнительные молниеприемники. Более подробно о конструктивных особенностях и вариантах монтажа можно прочитать в материале «Молниезащита на плоской кровле» .
Шаг ячейки по российским нормам выбирают исходя из категории молниезащиты здания (может быть меньше, но никак не больше).
Молниеприемная сетка монтируется с соблюдением ряда условий:
- проводники прокладывают наикратчайшими путями
- при ударе молнии у тока для отвода к заземлению должна быть возможность выбора хотя бы 2-х разных путей
- при наличии конька и наклоне кровли более, чем 1 к 10, проводник нужно обязательно проложить по нему
- никакие части и элементы, выполненные из металла, не должны выступать за внешний контур сетки
- обязателен внешний контур сетки из проводника, смонтированный по краю периметра крыши, а край крыши должен выступать за габариты здания
Материалы и сечения проводников молниеотвода
В качестве материалов, используемых для производства молниеприемного оборудования и токоотводов используются оцинкованная и нержавеющая сталь, медь и алюминий. К ним предъявляются требования коррозионной стойкости и механической прочности, если используется защитное покрытие, то оно должно иметь хорошую адгезию с основным материалом.
В таблице указаны требования к профилю проводников и стержней по минимальной площади сечения и диаметра (согласно ГОСТ 62561.2-2014)
Монтаж молниеотвода для частного дома и промышленного здания
Рассмотрим какие же элементы монтажа включают в себя обычно система внешней молниезащиты. На рисунках ниже показаны примеры молниеотвода частного дома и промышленного здания.
Соответсвующими номерами здесь обозначены следующие изделия и их наименования:
Круглые и плоские проводники, тросы
Компоненты молниезащиты на плоских кровлях, перемычки и компенсаторы
Компоненты молниезащиты на скатных кровлях, кровельные держатели проводника
Компоненты молниезащиты на металлических кровлях, кровельные держатели проводника
Токоотводы, держатели токоотводов
Стержни земляного ввода, соединительные проводники, смотровые колодцы, держатели проводников
Клеммы для водосточных желобов, клеммы, соединительные компоненты
Молниеприемники, компоненты
Изолированная молниезащита
Монтаж можно разделить на три этапа: устройство молниеприемной части внешней молниезащитной системы (молниеприемники и их элементы крепления), прокладка токоотводов (кровельная и фасадная часть здания) и земляные работы по устройству заземления. Как правило у всех компаний стоимость работ составляет некоторый процент от цены материалов.
Компания МЗК-Электро предлагает отличные цены на молниеотводы и комплектующие. Ассортимент изделий на нашем складе составляет более 1.500 позиций, закупка осуществляется напрямую по дилерским контрактам у прямых производителей, что предполагает обязательную сертификацию и гарантию. Все изделия имеют необходимые сертификаты качества и гарантию. Мы также занимаемся проектированием и монтажом любых систем молниезащиты зданий и сооружений, как для частных домовладельцев, так и промышленных предприятий. Познакомиться с нашими ценами можно в соответствующем разделе .
Расчет стоимости
Наши объекты
АО "Мосводоканал", Физкультурно-оздоровительный комплекс дома отдыха «Пялово»
Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25
Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты.
Состав молниезащиты: По плоской кровле защищаемого сооружения уложена молниеприемная сетка. Две дымоходные трубы защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм. В качестве молниеприемного проводника использована сталь горячего цинкования диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с РД 34.21.122-87). Токоотводы проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован проводник из стали горячего цинкования диаметром 8 мм.
ГТЭС Терешково
Адрес объекта: г. Москва. Боровское ш., коммунальная зона «Терешково».
Вид работ: монтаж системы внешней молниезащиты (молниеприемная часть и токоотводы).
Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann.
Исполнение: Общее количество проводника из стали горячего цинкования для 13 сооружений в составе объекта составило 21.5000 метров. По кровлям прокладывается молниеприемная сетка с шагом ячейки 5х5 м, по углам зданий монтируются по 2 токоотвода. В качестве элементов крепления использованы стеновые держатели, промежуточные соединители, держатели для плоской кровли с бетоном, скоростные соединительные клеммы.
Дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и подъехать можно не к каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.
Порой от удара молнии выгорают целые дачные поселки .
Расскажем о том, как своими силами сделать эффективный молниеотвод и свести на нет риск прямого попадания «небесного разряда» в дом.
Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака .
Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы . На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются отрицательные электроны в виде водяных капель.
Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния - громадный электрический искровой разряд :
Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев. Чаще всего именно в них и ударяет молния.
Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом участка минимального сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.
Если у вас отсутствует на даче молниеотвод - пора задуматься о его сооружении. Самый дешевый и простой способ его изготовления - сделать все самому. Что же для этого нужно знать?
Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей , находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.
Это защищенный от коррозии , оголенный проводник - то есть, хорошо проводящий электроток материал как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм²).
Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки , труб нужного сечения либо из стальных, алюминиевых, дюралевых стержней различного профиля, уголков, полос и так далее.
Стальные материалы лучше использовать оцинкованные . Так как они менее подвержены воздушному окислению.
Из чего состоит грозозащита: устройство
Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:
(спуск ).
Расскажем о каждом элементе подробнее.
Металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые , тросовые и сетчатые .
При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал , которым покрыта крыша дома.
1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника - это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).
Подходит для крыши из любого материала , но предпочтительнее все-таки для металлической кровли . Высота штыревого молниеприемника не должна превышать 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.
Материалы для изготовления:
Стальная труба (20 -25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
Стальная проволока (8 -14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.
Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).
Главное условие для всех этих стальных материалов - сечение минимум 50 мм².
2. Тросовое устройство молниеприемника - это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.
Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш .
Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов .
3. Сетчатое устройство системы молниеприемника - это проложенная над крышей сетка толщиной 6 -8 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей .
4. Ну и совсем редко используется покрывное устройство молниезащиты - это когда в качестве молниеприемников выступают металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба).
Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.
(спуск) - средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50 , для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Главное предназначение токоотвода - это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.
Идеальный путь для прохождения электротока - кратчайшая прямая, направленная строго вниз. Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом. Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному воспламенению.
Самый ходовой материал для токоотвода - неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят только по несгораемым поверхностям . На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.
Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.
Надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота.
Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой , но если это невозможно, допускается сопряжение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или двух болтов . Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150 , а при болтовом - 120 мм.
Конец не оцинкованной проволоки-катанки и место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно зачистить , а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают все это болтом.
Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоев изолентой, затем грубой тканью, поверх перекрутить толстой ниткой и покрыть все краской.
Для улучшения контакта можно обработать концы проволоки оловом и спаять.
(заземляющие электроды ) - находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.
Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТ ах и СНИП ах, но для самого простого варианта достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П -образную конструкцию из металлических проводников.
С задачей способен справиться обычный контур заземления (его делают для бытовых электроприборов).
Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.
Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.
Если почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.
На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.
Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с почвой и удельного сопротивления самого грунта.
Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный , не следует заземлять молниеприемник на бытовой контур. Категорически не советуем экспериментировать . Чревато последствиями.
Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:
Согласно нормативным документам, для частных жилых домов установка систем молниезащиты необязательна . И только вам решать вопрос о целесообразности монтажа молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.
Нужен ли громоотвод? Этим вопросом задается не один владелец частного дома, ведь разряд молнии может стать причиной выхода из строя всей бытовой техники или, еще хуже, пожара. Если дом расположен в поселке или городе в окружении себе подобных, то в громоотводе нет необходимости. Напротив, он может притягивать электрические разряды. Если же дом одиноко стоит в поле или на большом участке, возвышается на пригорке, а климат летом жаркий и сухой, с частыми грозами, то громоотвод просто необходим.
Устройство громоотвода
Первый громоотвод сконструировал Бенджамин Франклин, который, по совместительству, был не только президентом Америки, но и изобретателем. С тех пор конструкция этого приспособления не особенно изменилась, так как справляется со своей задачей оно хорошо. Громоотвод состоит из трех частей, соединенных между собой.
- Молниеприемник – самый заметный элемент, представляющий собой длинный стержень из алюминия, меди, стали или другого хорошо проводящего ток металла. Он крепится или вне его с таким учетом, чтобы верхняя точка возвышалась над крышей. Толщина молниеприемника зависит от металла, для стали это 50 мм кв., для меди – 35 мм кв. Возможна и конструкция в виде троса, натянутого над коньком по всей его длине, она считается более безопасной. И трос, и штырь должны опираться на деревянные подпорки. Металлическая крыша без защитного полимерного покрытия сама по себе может являться молниеотводом, но в этом случае ее необходимо хорошо изолировать изнутри. Такое устройство крыши оговаривается еще на стадии проектирования, так как выбираются материалы достаточной толщины, и сама конструкция имеет ряд особенностей.
- По токоотводу заряд от молнии уходит в землю. По сути, это провод, соединяющий молниеприемник с заземлителем. Толщина его зависит от материала и длины, так как он должен кратковременно справляться с нагрузкой в 200 тыс. ампер. Лучше всего подойдет медный провод сечением не менее 6 мм кв.
- Заземлитель – контур, по которому напряжение разряда передается в землю. Обычно он изготавливается из медных или стальных прутьев, диаметр которых зависит от их длины, вкопанных в землю. Не стоит использовать в качестве заземлителя для молниеотвода трубы водопровода или иных коммуникаций или контур заземления от электропроводки самого дома.
Громоотвод своими руками
Перед установкой громоотвода необходимо определиться с местом его размещения – будет ли это крыша дома или площадка на участке. Отдельно стоящая конструкция потребует большего расхода материала, но, при установке на границе участков, может защищать два и более домовладения. Такой громоотвод должен превышать самую высокую точку крыши на 2 метра.
Молниеприемник устанавливается на вышку, которая может быть изготовлена из трубы подходящего диаметра. Внутри нее будет проходить токоотвод, поэтому материал трубы должен служить изолятором, сверху хомутами крепится медный, стальной или алюминиевый стержень. Токопровод приваривается к приемнику.
Провод на тех участках, где он не будет защищен трубой, можно спрятать в гофру, чтобы уберечь от коррозии. Вышка вкапывается в землю на глубину 2-х метров, дополнительно ее можно зафиксировать подпорками, закрепленными на хомуте.
Если молниеприемник расположен на крыше, то он должен возвышаться над ее верхней точкой на 30 см. В этом случае токопровод прокладывают так, чтобы он не проходил около окон или дверей, до ближайших металлических конструкций (лестниц, водостоков) должно быть не менее 30 см. Кабель не должен иметь резких изгибов или прямых углов, так как в этих местах высока вероятность появления искровых разрядов. К стене он крепится пластиковыми хомутами на дюбели.
Выбирать место расположения заземления нужно с учетом того, что до ближайшего входа в дом или иные постройки должно быть не менее 3 метров, а от стен не менее метра. В этом месте выкапывают траншею длиной 3 метра и глубиной 1-1,5 метра. В ее концах забивают на глубину в 2 метра стержни из меди сечением 50 мм кв. или стали сечением 80 мм кв. (подойдет некрашеная арматура), соединяют их, приварив прут из того же материала. К контуру приваривают провод токоотвода и траншею вновь засыпают землей.
Возведение громоотвода на участке или на крыше потребует времени, навыков сварки и материальных затрат. Однако потери, которые могут произойти за доли секунды при попадании молнии в дом, ощутимо серьезнее.
Стоит помнить, что правильно сконструированный и установленный громоотвод будет эффективен лишь при установке в доме УЗО и ограничителей напряжения.