Виды схем отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией. Отопление в двухэтажном доме – делается без проблем своими руками Отопление частного дома двухтрубного схемы 2х этажного

Тепло в доме – важное условие для комфортного проживания. Так что от того, насколько ответственно вы подойдете к планированию , будет зависеть очень многое, начиная от здоровья домочадцев и заканчивая сохранностью всего здания. Тема сегодняшнего разговора – схема отопления 2-х этажного частного дома.

Как минимизировать теплопотери, создать в доме оптимальный температурный режим и при этом сэкономить на материалах и топливе – обо всем этом в нашем материале.

Читайте в статье

Для чего нужна схема отопления 2-х этажного частного дома и ее основные составляющие

Задача подбора оборудования для – не из простых. Для ее решения нужно обладать комплексом инженерных познаний, данными математика и практическим опытом. Профессионалы справляются с проектированием отопления для частного дома за несколько часов. У любителя на это может уйти несколько дней. В этом случае вам пригодится полезная и важная информация о формулах для расчета, типах и видах отопительных систем, особенностях отопительных приборов с разными теплоносителями.

Прежде всего, разберемся, что такое схема отопления. Это графический план, в котором обозначены все места размещения элементов системы отопления и способы их соединения в единую сеть.

В частном доме отопление может иметь только замкнутый контур по понятным причинам, ведь основной источник тепла находится в самом здании.

Самый простой пример схемы – единая замкнутая труба, которая опоясывает здание по периметру. Теплоноситель нагревается в и, постепенно остывая, проходит по контуру, возвращаясь к первоначальной точке чтобы снова согреться. Так раньше делали своими руками частных домов. Схема такого контура предельно проста, и, казалось бы, зачем изобретать что-то новое? Но у этой простой системы были значительные недостатки – полноценно прогревались только первые комнаты на пути от . Тем помещениям, которые находились в конце кольца отопления, не везло. Температурный режим там был неудовлетворительным. На стенках разрасталась плесень, и находится в них длительное время было некомфортно. Кроме того, для полноценного обогрева требовалась объемная , а с ней не установишь мебель к стенкам.

Кроме источника тепла, следует определиться, будет ли контур теплоносителя иметь принудительное или самотечное движение. Этот фактор – тоже один из важнейших в построении схемы. Для естественной циркуляции необходим тщательный расчет уклона трубы и . С принудительной циркуляцией немного проще, движение осуществляется с помощью электронасоса, но тепло в доме будет зависеть от наличия электроэнергии. Жители загородных домовладений знают, что как раз наличие этой электроэнергии зависит от многих факторов и не является гарантированным.

Еще один важный момент для выбора схемы – тип теплоносителя. В его роли может выступать вода, воздух или масло. Если выбор сделан в пользу воздуха – то это, скорее всего, или . Воздух можно обогревать с помощью электроприборов – или инфракрасных излучателей. Вода – наиболее часто используемый вид теплоносителя. Она хорошо держит тепло, легко нагревается. Для сохранности трубопровода в воду добавляют антикоррозийные вещества и устанавливают для сбора осадка.

Совет! Если отопление установлено на даче и обогрев здания носит периодический характер, в воду добавляют антифриз. Так в отсутствие хозяев теплоноситель не замерзнет и не разорвет трубы.

Масляные электрические обогреватели – отличный вариант, если вы можете позволить себе большие расходы на электроэнергию. Они эффективно нагревают помещение, долго держат тепло даже после выключения.

Подобрав тип отопления, особенности , контура и теплоносителя, вы можете приступать к созданию схемы. Вот несколько примеров того, как выглядит проект отопления:

Как выбрать источник тепловой энергии

Чаще всего источник тепловой энергии подбирают не из соображений экономии или удобства, а вынужденно, руководствуясь особенностями расположения жилья и удаленности его от необходимых коммуникаций. Если нет электричества, понятно, что установить электрические обогреватели не получится. Отсутствие магистрали сетевого газа заставит вас сделать выбор в пользу твердого топлива, а отсутствие подъездных путей к дому – и вовсе обратиться к альтернативным источникам энергии. Рассмотрим разные варианты отопления и их особенности.

Отопление частного дома электричеством: основные нюансы

Существует два способа электрического отопления в частном доме:

• с помощью , подключенных к сети;
• с помощью , являющегося частью системы отопления с радиаторами.

Споры о том, что лучше – отдельные калориферы или , продолжаются постоянно. Сторонники электро котлов в качестве аргумента приводят длительное сохранение тепла в системе. То есть традиционный теплоноситель медленно остывает, и, следовательно, такая система более эффективна и экономична. С другой стороны, конвекторы и масляные обогреватели нагревают комнату гораздо быстрее, а инфракрасные излучатели согревают предметы в помещении, каждый из которых становится своеобразной батареей.

Все бы хорошо, но учтите, что при выборе такого отопления вы попадаете в прямую зависимость от поставщика электроэнергии, а они, как говорилось выше, порой подводят.

Кроме того, электросеть в доме должна быть готова к такой нагрузке, ведь приборы отопления потребляют большое количество киловатт. То есть, хоть и не надо создавать проект отопления, придется тщательно подойти к разработке проекта электроснабжения жилища.

И последняя сложность, с которой придется столкнуться: стоимость электричества. На сегодняшний день расценки на электроэнергию достаточно высоки, не смотря на то, что наше государство производит его в огромных количествах, достаточных даже для продажи за рубеж. Такое отопление влетит вам в копеечку.

Если говорить о том, какая система больше подходит для двухэтажного дома, то прислушайтесь к мнению профессионалов. А они советуют использовать для многоэтажных конструкций закрытые системы, гарантирующие равномерный прогрев всего контура.

Варианты циркуляции в системе

Мы уже затронули тему принудительной или естественной циркуляции в закрытых и открытых системах. Следует дополнить, что принцип естественного движения теплоносителя подходит лишь для систем, обогревающих небольшие площади и оборудованных маломощными котлами. Максимальная длина трубопровода в таком контуре – 30 метров. Гравитационные системы отопления двухэтажных домов – большая редкость. Коэффициент полезного действия у такого отопления ниже, чем у конструкций с насосом.

Сравним основные плюсы и минусы обогрева с естественной или принудительной циркуляцией:

Естественная	Принудительная
Плюсы
Не зависит от источника электроэнергии	Можно использовать в помещениях со сложной геометрией и располагать трубы, исходя из соображений максимальной эстетичности
Экономична, так как не нуждается в дополнительном насосе	Удобно регулировать температурный режим в помещении
Не издает посторонних шумов и вибрации	Можно использовать для многоэтажных зданий
Простота в установке и обслуживании	Работает с трубопроводом небольшого диаметра
Работает еще какое-то время после отключения котла	Имеет длительный срок эксплуатации
Минусы
Долго нагревается	Шум насоса во время работы
Не может использовать полимерные трубы	Зависимость от источника электроэнергии
Не подходит для многоэтажных зданий
Схемы
Схема отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией	Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

Типы разводки их особенности

Схема разводки системы отопления в частном доме – результат работы инженерной мысли, не стоит недооценивать этот процесс.

Разводки можно условно поделить на три категории:

• по направлению на вертикальные или горизонтальные;
• по трубопроводу на двухтрубные или однотрубные;
• по направлению движения на тупиковые и встречные.

В проекте отопления двухэтажного дома должны присутствовать два вида из перечисленных категорий. Нельзя сказать, что какие-то из указанных видов являются хорошими или плохими, в каждом конкретном случае следует подбирать оптимальный вариант. Но как это сделать?

Первый выбор – однотрубная или двухтрубная разводка отопления в частном доме? В этом вопросе мнения расходятся кардинально, и следует изучить все аргументы, прежде чем прийти к решению.

Как выглядят однотрубные системы

Однотрубная система отопления частного дома выглядит как один контур с котлом и радиаторами. Он идеально подходит для строения в один этаж. Здесь всего один стояк, к которому подсоединены все остальные приборы.

Однотрубная система может быть горизонтальной или вертикальной, в зависимости от расположения стояка.

Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой:

Если такой тип системы применяется для двухэтажного строения, используют вертикальный стояк. Схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома с вертикальным стояком:

Преимущества и недостатки однотрубной разводки:

К сведению! Современные радиаторы имеют регуляторы и клапаны, которые позволяют регулировать температуру даже при однотрубной разводке.

Что представляют собой двухтрубные системы

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой дает теплоносителю подняться вверх и далее перемещаться к каждому радиатору по отдельности. Таким образом, к каждой подходит два трубопровода с входящим и исходящим потоком.

Пример схемы двухтрубной системы отопления двухэтажного частного дома:

Преимущества и недостатки такого контура:

К сведению! Специалисты по системам отопления рекомендуют устанавливать на каждом радиаторе термокраны и сливные краны для срочного ремонта.

Немецкая практичность: схема Тихельмана

Инженер из Германии Альберт Тихельман первым предложил изменить принцип работы обратки в системе отопления. Смысл системы Тихельмана в двухэтажном доме в том, что все контуры циркуляции имеют одинаковую протяженность, что позволяет поддерживать постоянное равномерное давление.

Схема Тихельмана для двухэтажного дома:

Конструкция Тихельмана должна охватывать все здание, объединяя этажи. Специалисты рекомендуют дополнительно установить на каждом этаже насос для циркуляции теплоносителя. Некоторые рекомендуют устанавливать один общий вертикальный стояк и уже от него делать разводку по этажам. Для лучшей регулировки температурного режима в помещениях в контуре устанавливаются балансировочные краны. Они позволяют производить точную поэтажную настройку.

Что хорошо и что плохо в петле Тихельмана на два этажа:

Сейчас система Тихельмана – одна из самых популярных среди владельцев загородных домовладений.

Современный стиль: схема «Ленинградка»

В классической системе отопления «Ленинградка» для двухэтажного дома батареи отопления выставляют на одном уровне по периметру здания. По расположению трубопровода она может быть вертикальной или горизонтальной. Для двухэтажного здания характерно использование вертикального трубопровода. Его сложнее монтировать, но эффективность работы такой системы намного выше горизонтальной.

Ленинградская система отопления, схема для двухэтажного дома:

В современном проектировании подобных систем активно используются , фитинги, и другое дополнительное оборудование, которое значительно повышает КПД контура. Для циркуляции теплоносителя можно использовать насос, но «Ленинградка» справится и с естественной циркуляцией.

Преимущества и недостатки схемы:

Коллекторная система отопления: особенности и преимущества

У коллекторной схемы отопления двухэтажного дома есть главная отличительная особенность: к каждой батарее идет собственная подводка. Это дает возможность регулировать нагрев каждого радиатора или вовсе его отключить при необходимости. Основной элемент такого контура – коллектор. Это фрагмент трубы большого диаметра с одним входом и множеством исходящих трубок. К каждому выходу можно подключить свой контур.

Схема коллекторного контура:

Теперь о преимуществах и недостатках такой системы:

Чтобы лучше представить себе особенности коллекторного отопления двухэтажного дома, видео материал по теме:

Лучевая система отопления и ее схема

Использование лучевой системы отопления двухэтажного дома – один из самых эффективных вариантов. Он гарантированно обеспечит ваше жилище теплом и при этом позволит сэкономить на энергии. В этом случае потребуется установить не один, а несколько коллекторов, по одному на этаж. И, кроме того, на каждый этаж монтируется своя и подающая и обратная ветка.

Важно! Для лучевого отопления дома важно тщательно утеплить стены.

Положительные и отрицательные моменты:

Лучевая система отлично подходит для многоэтажных конструкций. Не смысла устанавливать ее в с небольшим количеством помещений.

Теплотехнический расчет системы отопления: для чего он нужен

Признак профессионального подхода к разработке схемы отопления – расчет теплопотерь. Нужно ли делать его, если речь идет всего лишь о частном домовладении в пару этажей?

Что даст нам такой расчет:

• установим, какой мощности потребуется котел;
• рассчитаем количество радиаторов для каждой комнаты;
• узнаем, в какую сумму будет обходиться обогрев дома;
• поймем, как можно избежать теплопотерь;
• определим вероятность разрушения стройматериалов и отделки от сырости и перепадов температур.

Сложность только в том, что трудно сделать расчет отопления частного дома своими руками. На это уйдет много времени и нервов. Так что, приступая к расчетам, запаситесь терпением и калькуляторами, упрощающими процесс.

Расчет мощности котла отопления по площади дома, формула

Если вы ошибетесь с выбором котла, учтите, что результатом будет перерасход топлива и уменьшение срока эксплуатации системы. Если котел работает на твердом топливе, то придется гораздо чаще производить его чистку.

Совет! Рассчитывая необходимую мощность котла, заложите небольшой запас на случай экстремального понижения температуры.

Перед началом расчет следует определить возможные теплопотери здания. Это очень сложная часть работы, требующая учитывать множество показателей.

На размеры теплопотерь влияют материалы стен, и . Следует учитывать наличие теплых полов и тип применяемой разводки. Организации, профессионально занимающиеся подобными расчетами, учитывают даже бытовую технику в доме, от которой может производится тепло в процессе эксплуатации. Но такая точность, в принципе, ни к чему.

В упрощенном варианте считается, что для средней полосы достаточно одного киловатта тепловой энергии для обогрева десяти квадратных метров площади. Таким образом, если площадь вашего дома, например, 100 квадратов, то следует прибрести котел с мощностью 10 киловатт. Такая норма соответствует стандартным помещениям со стандартной высотой потолков. Если же дом имеет нестандартные габариты, придется все же заняться расчетами.

Если дело всего лишь в высоких потолках, поступите просто: рассчитайте и примените коэффициент. Если взять за единицу стандартную высоту в 270 сантиметров, то при высоте, к примеру, в 320 сантиметров вы получите коэффициент 1.2. Его и применяйте. Таким образом, умножая наши десять киловатт (при ста квадратах) на 1.2 получим требуемую мощность в 12 киловатт.

Еще один важный коэффициент – климатический. То есть 1 киловатт – это для средней полосы России. А для северных регионов потребуется минимум 2, для подмосковья – 1.5, для юга – 0,9. При расчете следует это учитывать. Бак может стоять в любом удобном месте и от того, насколько удачно вы подберете его объем, будет зависеть эффективность работы отопления и отсутствие аварийных ситуаций

Для расчета потребуется вычислить полный объем контура с и радиаторами. В технической документации батарей есть указание на объем теплоносителя. Остается только посчитать объем трубопровода, используя формулы для шестого класса общеобразовательной школы. Понятно, что совершенно точной цифры вы не получите, да это и не важно. Возвращаясь к теме упрощенных расчетов, отметим, что в среднем на 1 киловатт мощности котла приходится примерно 15 литров теплоносителя при условии использования современного оборудования. То есть для нашего гипотетического дома в 100 квадратов и котла в 10 киловатт потребуется 150 литров воды. Дальше нужно применить формулу: Гидравлическое сопротивление рассчитать довольно сложно. Потребуется формула:

H=1,3×(В1С1+В2С2+А1+А2+…+АN)/10000 , где

А – сопротивление отдельных узлов системы;

В – потери давления в контуре подачи и обратки;

С – длина трубопровода обратки и подачи.

Если вам удалось получить из технической документации элементов системы все эти показатели – приз в студию. И в качестве поощрения – окончательная формула для расчета производительности мотора:

Q=0,86×Р/(TF-TR) , где

Р – тепловая мощность;

TF – температура подачи теплоносителя;

TR – температура на выходе.

Можете воспользоваться двумя несложными калькуляторами для расчетов.

Система отопления одноэтажного строения не вызывает особых вопросов даже у неопытных, мало разбирающихся в этой отрасли людей. Большинство представляют, как ее можно обустроить, а потому лишь уточняют некоторые непонятные для себя детали. А вот схема отопления 2 х этажного частного дома - более сложна не только в реализации, но и просто в понимании.

Если у вас двухэтажный собственный дом или загородный коттедж, вы хотите своими руками обустроить систему отопления, но не знаете, с чего начать - наша статья поможет вам решить все возникающие проблемы.

Разнообразие вариантов

Главная особенность заключается в том, что необходимо обеспечить подъем теплоносителя на второй этаж, то есть на заданную проектом строения высоту. Как решить этот вопрос - мы и поговорим в этом разделе.

Для начала давайте определимся с тем, какое именно оборудование и составные части требуются:

• котел;
• трубы и батареи;
• запорная арматура;
• регуляторы температуры, прочие дополнительные измерительные приборы, датчики контроля.

Работа всей системы напрямую зависит от качества используемых составляющих - поэтому не экономьте на них! Современное, надежное оборудование не только обеспечит нужный вам микроклимат, но и позволит избежать аварийных ситуаций.

Теперь перейдем к разнообразным схемам, применяемым при обустройстве системы подачи тепла в двухэтажных строениях.

Проверенные виды схем отопления

Выделяется несколько проверенных временем и множеством людей конструкций:

• с нижней разводкой;
• с верхней разводкой;
• 1-трубная система;
• 2-трубная система;
• в зависимости от типа применяемой циркуляции - принудительной или естественной;
• в зависимости от положения стояков - традиционные, вертикальные или горизонтальные (встречаются крайне редко)

Чаще всего встречается схема, предусматривающая принудительное движение теплоносителя. Она более эффективна, позволяет обеспечить равномерное прогревание всего дома. Но дополнительно понадобится установить специальный нагнетающий давление насос и расширительный бак. Котел может быть фактически любым - и газовым, и твердотопливным, и так далее.

Какая схема лучше?

Чаще всего принято использовать двухтрубную схему, которая характеризуется:

• универсальностью;
• надежностью;
• экономичностью.

Например, при использовании однотрубного варианта не получится обеспечить регулировку уровня прогрева отдельных батарей, ведь в этом случае предусмотрено последовательное подключение всех используемых радиаторов и при перекрытии подачи теплоносителя на один из них все последующие так же будут получать меньше тепла.

В двухтрубной схеме каждая батарея подразумевает подключение двух отдельных труб:

• для подачи теплоносителя;
• для его отвода.

Это позволяет также обеспечить установку на каждую батарею регулировочного вентиля, что даст возможность контролировать температуру в любой комнате вашего дома, а не привязываться ко всему зданию.

Обязательно внимания заслуживает коллекторный тип - он более дорогой в своем обустройстве, а потому не такой популярный, но имеет свои положительные качества. Среди таковых - скрытое расположение всех труб, что позитивно отражается на интерьере. Конструкционные особенности следующие:

• котел помещается на первом этаже;
• расширительный бачок - на верхнем;
• трубы проходят под полом, под потолком или под подоконниками.

Также на каждую батарею можно установить клапан для контроля уровня температуры в отдельных комнатах.

Из приведенного описания можно сделать промежуточный вывод - оптимальным вариантом станет монтаж либо двухтрубной, либо коллекторной схемы. Первая дешевле, вторая дороже, но выигрывает с эстетической точки зрения!

На видео - монтаж двухтрубной системы отопления своими руками

Выбираем трубопроводы

Выбор оборудования - важный момент. Каким именно котлом пользоваться - дело индивидуальное, все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Если вас не пугают счета за отопление, можете оставить газовый, а если хотите сэкономить - выбирайте твердотопливый или так называемый гибридный, который может работать на разных видах топлива (газ-электричество, твердое топливо-электричество, электричество-жидкое топливо и т.д.). Подробнее о гибридных котлах вы узнаете в статье .

Гибридный котел на порядок дороже монотопливного котла, но в конечном итоге это реальная возможность всегда находится в теплом доме, и сэкономить на одном из видов топлива.

Если вопрос подбора котла индивидуален и конкретных советов дать мы не сможем, то с трубами для разводки все не так. В этом мы готовы вам помочь. Итак, при выборе труб важно помнить, что от их материала зависит не только надежность и долговечность системы, но и скорость прогрева помещения.

Если вы хотите достичь высокого уровня теплоотдачи, рекомендуются медные трубы, которые, кстати, отменно противостоят появлению коррозии, способны выдержать даже высокое давление;

Бюджетный, распространенный сегодня вариант - это металлопластиковые модели, которые, впрочем, также характеризуются высоким качеством и теплоотдачей.

Не забывайте о наличии расширительного бака - это обязательный элемент схемы, способствующий сохранности системы отопления!

Также нужно помнить и о том, что внутри металлопластиковых моделей не собираются разнообразные отложения, не образуются «заторы». Даже при прошествии большого промежутка времени ваша система будет работать максимально эффективно!

Все прочие виды труб признаны неэффективными, быстро теряющими свою надежность и не способны обеспечить качественный обогрев помещения на протяжении многих лет.

Что нужно еще помнить?

Обязательно учитывайте все мелочи и детали. Ведь необходимо создать не только эффективную, но и долговечную систему обогрева, которая будет работать на протяжении минимум 25-50 лет, не требуя капитального ремонта и замены. Лучше один раз «вложиться», потратить большую сумму, но наслаждаться теплом в доме всю свою оставшуюся жизнь!

Тем более что правильно подобранная схема, ответственно сделанная система отопления позволит:

• создать идеальный микроклимат в доме даже в лютые морозы;
• качественно прогревать каждую отдельную комнату;
• контролировать температуру в каждой комнате;
• снизить затраты на закупку топлива, энергоносителей, ведь их потребление будет меньшим.

Да и в целом отсутствие каких-либо проблем в функционировании системы отопления позволит вам избежать лишних, незапланированных затрат.

Схема радиаторного отопления на видео

Мы привели вам основные, наиболее востребованные варианты создания отопления в двухэтажном частном доме. Такие способы будут актуальны и для загородных коттеджей. Представленные в статье рисунки позволят лучше понять принципы обустройства системы - уверены, что наша информация будет полезной для вас, позволит избежать лишних трат.

Двухэтажные дома требуют особого подхода к проектированию и монтажу отопительных систем. Здесь необходимо учесть большую длину трубопроводов, большое число радиаторов, высоту постройки и многие другие факторы. Какова оптимальная схема отопления 2-хэтажного частного дома? Попробуем ответить на этот вопрос в рамках нашего обзора. В нем мы рассмотрим:

• Использование однотрубных и двухтрубных отопительных систем;
• Преимущества открытых и закрытых систем;
• Расположение расширительных баков;

Также мы отберем самые лучшие и оптимальные схемы, которые позволят построить качественное и эффективное отопление в двухэтажном доме.

Естественная и принудительная циркуляция

Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Также они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.

Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием тепла он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.

Схема системы отопления двухэтажного частного дома, созданная с применением естественной циркуляции, должна предусматривать ограниченную длину трубопроводов – длина горизонтальных участков не должна превышать 30 метров. В противном случае естественного гидравлического давления просто не хватит для циркуляции нагретого теплоносителя. Также на его протекание будут оказывать влияние лишние изгибы труб и дополнительная фурнитура.

Если ваш дом достаточно мал, вы можете обойтись отоплением с естественной циркуляцией. Что касается обогрева большой площади, то здесь лучше воспользоваться принудительной циркуляцией с помощью специального насоса. Преимущества подобных систем:

Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

• Более равномерный прогрев всего домовладения;
• Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
• Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
• Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.

Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего использовать отопительные системы с принудительной циркуляцией . Также возможен монтаж байпаса, который поможет выбирать между принудительной или естественной циркуляцией в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.

У принудительной циркуляции есть парочка недостатков – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.

Расширительные баки, открытые и закрытые системы

Однотрубная система отопления открытого типа с принудительной циркуляцией. Расширительные бак должен находиться в самой верхней точке.

Создавая отопление в двухэтажном частном доме своими руками, необходимо продумать вопрос о расположении расширительного бачка. Если планируется создание открытой системы, то бачок устанавливается в самой верхней точке отопительной системы . Чаще всего он стоит на верхушках вертикальных участков – это обеспечивает эффективное удаление пузырьков воздуха. Иногда его ставят и на обратную трубу, но такая схема не обеспечивает удаление воздуха и вынуждает устанавливать дополнительные трубы.

В закрытых отопительных системах используются:

• Герметичные расширительные бачки;
• Воздухоотводчики;
• Предохранительные клапаны;
• Термоманометры.

Герметичные баки представляют собой полые металлические конструкции с гибкой внутренней перегородкой. Эта перегородка выгибается и принимает на себя часть расширившегося при нагреве теплоносителя. Отопительная система остается полностью герметичной. Воздух удаляется через специальный воздухоотводчик, а если обнаружится превышение давления, оно будет сброшено посредством предохранительного клапана.

Открытые отопительные системы не требуют монтажа воздухоотводов и предохранительных клапанов, но они требуют установки бачка в самой верхней части. Что касается закрытых систем, то здесь бак ставится вблизи отопительного котла, вместе с «группой безопасности». В результате затраты на создание отопления в двухэтажном частном доме возрастают, но у жильцов появляется возможность создать отопление с незамерзающим теплоносителем.

В открытых отопительных системах использование иных теплоносителей, кроме воды, довольно проблематично. Поэтому мы делаем выбор в пользу закрытых систем, монтаж которых не вызовет огромных дополнительных расходов.

Подключение радиаторов, однотрубные и двухтрубные системы

В двухтрубной системе отопления, в отличии от однотрубной, все радиаторы имеют одинаковую температуру и равномерно отапливают дом.

Проектирование отопления частного двухэтажного дома заставляет подумать над вопросом выбора однотрубной или двухтрубной схемы. Однотрубные системы проще в монтаже, но они обладают одним важным недостатком – температура теплоносителя в последнем радиаторе будет очень низкой, поэтому самая дальняя от котла комната будет холодной, а это очень плохо.

В однотрубных системах радиаторы подключаются по нижней схеме, когда теплоноситель заходит с одного бока, а уходит с другого бока. Если дом не очень большой, а вы хотите сэкономить и проложить однотрубную систему, мы рекомендуем схему подключения «ленинградка» - она предполагает создание перемычки между входом и выходом. В результате часть горячего теплоносителя потечет по перемычке дальше, а часть направится в радиатор. Благодаря этому тепло будет распределяться более равномерно.

Схема самотечной системы отопления двухэтажного частного дома, с использованием однотрубной системы, может включать в себя применение циркуляционного насоса. В результате мы получим достаточно эффективное однотрубное отопление с равномерным распределением тепла. Можно пойти еще дальше, применив «ленинградку» и циркуляционный насос одновременно.

Проекты отопления частного двухэтажного дома чаще всего предусматривают создание двухтрубных систем с диагональным или боковым подключением радиаторов. Улучшенная схема и вовсе предусматривает раздельную подачу нагретого теплоносителя на первый и второй этаж, без обхода двух этажей сразу. Также она включает в себя установку фурнитуры для возможного отключения радиаторов отопительной системы – за счет этого реализуется возможность индивидуальной регулировки температуры в отдельных комнатах.

Двойные схемы отопления двухэтажного дома

Рассматривая схемы отопления двухэтажного частного дома для монтажа своими руками, можно отметить, что некоторые специалисты используют двойные схемы – здесь монтируются однотрубные и двухтрубные участки. Например, если по пути следования теплоносителя стоит маленькая комнатка с небольшим радиатором, то через нее можно пройти одной трубой.

Схема коллекторной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Мы уже говорили, что лучше всего подавать воду на этажи раздельными трассами – при необходимости, одну из них можно быстро перекрыть и ограничить подачу тепла. Также возможна вполне экономичная схема, когда трубы горизонтальные участки проходят только по первому этажу, а подача тепла на верхний этаж осуществляется путем сооружения вертикальных стояков на каждую отопительную батарею (или часть батарей).

Следующая схема предусматривает установку своеобразного коллектора в чердачном помещении. Туда поднимается одна вертикальная труба, подающая в этот коллектор горячий теплоноситель. После этого он самотеком распределяется по батареям отопления, протекая сверху вниз. Целесообразность применения такой схемы определяется специалистом теплотехники, а суть ее заключается в равномерном распределении тепла и экономии на трубах.

Схема с коллектором интересна тем, что она является однотрубной и двухтрубной одновременно, сочетая в себе достоинства обеих систем.

Конечный выбор оптимальной схемы отопления двухэтажного частного дома лежит за вами. Но помните, что чем больше в ней узлов, тем выше сложность системы и меньше ее надежность. Также сложные схемы предусматривают более сложные расчеты параметров отопительных систем. Со своей стороны, мы рекомендуем остановиться на двухтрубной замкнутой системе с диагональным или боковым подключением радиаторов, а также с принудительной циркуляцией.

В процессе строительства и задолго до закладки фундамента возникает множество вопросов, связанных с отоплением. Каждый хозяин хочет достичь положительных результатов, следуя по пути меньшего сопротивления.

Схема с естественной циркуляцией

Рассматривая частного 2-х этажного дома, можно обратить внимание на систему, которая предполагает естественную циркуляцию воды. Выбор чертежа будет зависеть от планировки и площади постройки. Но наиболее широко распространена и привычна для загородных домов и дачных построек именно такая схема. Она мало чем отличается от той, которая используется при обустройстве систем отопления одноэтажных зданий.

Выбирая подобные схемы отопления частного 2-х этажного дома, вы должны помнить об особенностях разводки, которые предусматривают необходимость выбора места для монтажа расширительного бака. Нет потребности располагать его на чердаке, можно ограничиться вторым этажом. Там бак может находиться в любом месте. Разумеется, это должна быть самая высокая точка комнаты. Мастер должен обеспечить возможность сброса воды. Если применить подобный способ приборов, то жидкость будет поступать сверху. Благодаря этому прогрев радиаторов будет равномерным, что касается отапливаемых помещений.

Для того чтобы направить движение воды, трубы располагаются под незначительным углом в 3-5 градусов. Диаметр обратного трубопровода должен увеличиваться по мере приближения к котельному оборудованию. Если будут использоваться именно такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, то подающий трубопровод можно расположить под обычными подоконниками или потолком.

Плюсы схемы отопления с естественной циркуляцией

Важно перед началом монтажных работ рассмотреть достоинства описанной выше схемы. Их достаточно много. В первую очередь хочется отметить надёжность конструкции. Кроме того, среди положительных сторон следует выделить простоту эксплуатации, бесшумность работы, независимости от подачи электроэнергии.

Недостатки схемы

Если вы решили использовать вышеописанный проект отопления 2-х этажного частного дома, то должны помнить и о недостатках, которых в этом случае гораздо больше, чем плюсов. Прежде всего, стоит выделить сложность монтажных работ и необходимость укладки труб с уклоном. Помимо прочего, обогреваемая площадь будет мала. У системы окажется недостаточно напора для обогрева дома, если его площадь больше 130 квадратных метров.

Следует знать и о низкой эффективности и значительном перепаде температур между обраткой и подачей. Последнее обстоятельство негативно сказывается на работе котельного оборудования. Внутренние поверхности системы будут подвергаться коррозии, так как в теплоносителе будет присутствовать кислород. Владельцам дома нужно постоянно следить за состоянием испаряющейся воды, что предполагает необходимость её добавления. В итоге на трубах может образоваться накипь. Использовать антифриз недопустимо по этой же причине. В качестве ещё одного недостатка стоит выделить значительную материалоемкость системы.

Разновидности схем с принудительной циркуляцией

Отопление частного 2-х своими руками может быть обустроено и по принципу системы, работающей за счёт принудительной циркуляции воды. Как полагают профессионалы, наиболее просты в монтаже будут следующие схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Для начала проанализируем первую разновидность.

своими руками сделанная

При использовании этой схемы движение теплоносителя будет разделять на две ветви отопительные приборы. Одна из них уходит на первый этаж, тогда как другая - на второй. На каждом этаже на входе трубы устанавливается запорная арматура. Она будет обогревать только половину помещений. После того как трубы с теплоносителем пройдут через приборы отопления, они будут объединены в одну систему, которая будет подходить к котельному оборудованию. Подключать батареи на каждом этаже предстоит по той же методике, которая используется в условиях одноэтажных построек.

Если вами была выбрана описанная выше схема отопления 2-х этажного частного дома, запорная арматура должна быть установлена на входе каждого отопительного прибора. Это необходимо для регулировки уровня нагрева радиатора и балансировки системы. На выходе из батарей устанавливается запорная арматура, которая используется для отключения радиатора при ремонте и замене. Если использовать такую схему подключения, то менять приборы отопления можно будет, не останавливая систему и не сливая воду. Для сброса воздуха на каждую батарею в верхней части устанавливается вентиль.

Такая схема отопления 2-х этажного частного дома предполагает монтаж батарей с байпасной линией. Это повышает равномерность прогрева здания. Устанавливать отопительные приборы можно и без байпаса. В этом случае следует устанавливать в доме радиаторы разной тепловой мощности, учитывая потерю остывания воды. Это указывает на то, что чем дальше от котла будет батарея, тем больше секций у неё должно быть. Если пренебречь этим правилом, то в одних комнатах будет жарко, а в других - холодно.

Схема отопления без запорной арматуры

Когда монтируется система отопления частного 2-х этажного дома своими руками, запорную арматуру можно и не использовать. Вернее, её можно применять в меньшем количестве. Однако при таких условиях будет снижена манёвренность. Вести речь в этом случае о раздельном отоплении второго и первого этажей не придётся.

Основные преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Используя такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, вы обеспечиваете простоту монтажа. Владельцы жилья при этом получают эффективную теплоотдачу, а также экономию на материалах. Среди минусов схемы отопления можно выделить неравномерность распределения тепла по радиаторам и необходимость осуществления балансировки системы. Однако всех этих недостатков полностью лишена двухтрубная система, которая работает за счёт принудительной циркуляции воды.

Схема с принудительной циркуляцией

Двухтрубная система с принудительной циркуляцией гарантирует равномерное распределение тепла. Она отличается эффективностью и иногда сравнивается с кровеносной системой человека. В ней к каждому радиатору теплоноситель подаётся через ответвление, идущее от общей подающей трубы. Наличие отвода предусмотрено и в обратном трубопроводе каждого радиатора.

Батареи устанавливаются с воздухоотводящим прибором и запорной арматурой на подаче. Это позволяет менять уровень нагрева отопительного прибора. Для того чтобы повысить безопасность и исключить избыточное давление в радиаторе, на отводе от батареи обратной трубы запорная арматура не устанавливается. Под подоконником или потолком можно проложить подающую трубу. Вполне допустимо обустроить такое отопление частного 2-х этажного дома своими руками. Схемы, представленные в статье, позволят вам осуществить эти работы, не прибегая к помощи специалистов.

В качестве основного недостатка двухтрубной системы выступает высокая материалоемкость. Для обратки и подачи трубы понадобятся в двойном экземпляре. Помимо прочего, их трудно декорировать, а спрятать не всегда удаётся, что портит интерьер помещений. Всех вышеперечисленных недостатков полностью лишена коллекторная схема.

Описание коллекторной схемы

Такую систему можно с успехом использовать для одноэтажного или двухэтажного дома. Она функционирует за счёт принудительного движения воды, которая предварительно подаётся на коллектор. Каждый отопительный прибор при этом необходимо подключить через запорную арматуру к коллектору. В роли преимуществ стоит выделить возможность демонтажа и монтажа радиаторов на работающей системе, с которой сливать теплоноситель и останавливать его не придётся.

Система просто поддаётся управлению. Каждый контур отличается независимостью и подключается к отдельной системе автоматического регулирования со своим циркуляционным насосом. В тандеме с этой системой отопления можно использовать тёплый пол. Трубы укладываются в фальшпол, а также располагаются в отдельном шкафу. Может быть легко монтировано такое отопление частного 2-х этажного дома своими руками. Схемы, фото подобных чертежей вы сможете найти в статье.

Рекомендации по установке отопительных приборов в двухэтажном доме

Если вы хотите обеспечить равномерное распределение тепла по жилищу, то важно правильно рассчитать протяжённость магистрали, учесть уровень утепления дома, а также наличие оконных и дверных проёмов. Эффективность обогрева будет зависеть и от правильного размещения отопительного оборудования, это в первую очередь касается радиаторов. Батарея должна располагаться под окном, а поднимающийся над ней тёплый воздух будет блокировать холодные массы от окна. Таким образом, вы сможете устранить зоны холодного воздуха. Когда обустраивается система отопления частного 2-х этажного дома своими руками, важно подумать и о таких помещениях, как котельная, прихожая и коридор. Для них будет достаточно одного киловатта тепловой мощности на 10 квадратных метров.

Для ванной, кухни и зала будет необходимо 1,2 киловатта на 10 квадратных метров. Для детской и спальни уровень тепловой мощности следует повысить до 1,5 киловатта на ту же площадь. Тепловая эффективность будет зависеть от перекрытий, материала пола и стен. Для того чтобы уменьшить расходы, а также обеспечить оптимальный режим обогрева в каждой комнате, следует использовать тепловые регуляторы. Материал батареи будет влиять на параметры системы. Сегодня в качестве оптимального варианта выступают алюминиевые батареи. Высокими параметрами отличаются биметаллические радиаторы, однако, заплатить за них придётся больше.

Если вам известно, что в системе отопления достаточно низкое качество воды, то не стоит использовать алюминиевые радиаторы, которые наиболее чувствительны к агрессивным условиям. Жёсткая или загрязнённая вода тоже будет влиять на долговечность оборудования и работоспособность системы. А вот стальные и чугунные батареи прослужат гораздо дольше. На них перечисленные факторы не оказывают негативного влияния.

Материал трубопроводов

Система отопления 2-х этажного частного дома должна обустраиваться с использованием качественного трубопровода. Современные технологии почти не применяют металлические трубы, так как коррозионные процессы являются причинами выхода из строя таких изделий. Если учесть, что в автономных системах используется меньшее давление рабочей жидкости, лучше применить пластиковый трубопровод.

Тема этой статьи — схема двухтрубной системы отопления двухэтажного дома и ее практическая реализация. Нам с читателем предстоит разобраться, как выполнить разводку отопления и подключение отопительных приборов, как добиться равномерного нагрева всех батарей, какие трубы и радиаторы закупить для монтажа отопительной системы. Приступим.

Почему двухтрубное

Почему схема отопления должна быть именно двухтрубной?

Потому, что по сравнению с более простой однотрубной ленинградкой оно позволяет добиться более равномерного нагрева батарей. При большой длине однотрубного контура перепад температур между подачей и обраткой неизбежно сделается заметным и вынудит увеличивать размеры радиаторов, что невыгодно и не всегда применимо с точки зрения дизайна помещений.

Многосекционная батарея — сомнительное украшение для жилой комнаты.

Заметьте, что однотрубная система дешевле в монтаже (просто-напросто из-за меньшей суммарной длины розлива) и более отказоустойчива. До тех пор, пока на концах розлива есть перепад давлений, остановка циркуляции в ней невозможна в принципе.

Однотрубная ленинградка — лидер по отказоустойчивости.

Устройство

Все схемы двухтрубной системы отопления двухэтажного дома имеют одну общую черту: у них есть отдельные розливы подачи и обратки. Розливы соединяются между собой перемычками с установленными в их разрыв отопительными приборами.

Верхний и нижний розливы

В зависимости от расположения розлива подачи выделяют схемы с нижним и верхнем розливами.

• В первом случае и подающая, и обратная нитки контура расположены в подвале и соединяются парными стояками. Те, в свою очередь, соединяются между собой перемычками, расположенными в комнатах верхнего этажа или на чердаке;

Выносить перемычки на холодный чердак — не очень хорошая идея. При остановке контура в холода вода зависает в стояках, и трубы на чердаке оказываются прихваченными льдом уже через час после отключения отопления.

• Во втором случае подача разведена по чердаку, а обратка — по подвалу. Такая схема сильно упрощает сброс и запуск системы: при сбросе достаточно открыть сбросник на расширительном баке, расположенном в верхней точке розлива подачи, и вся зависшая в трубах вода сольется вниз; при запуске воздух стравливается не на каждой перемычке между , а только на пресловутом сброснике в расширительном бачке.

На мой взгляд, именно верхний розлив наиболее удобен в плане эксплуатации . В домах с верхним расположением подачи на моей памяти ни разу не было серьезных аварий, связанных с разморозкой отопления, в то время как в домах с нижним розливом радиаторы и подводки в подъездах приходилось отогревать каждую зиму.

Гравитационная и принудительная

Двухтрубная система отопления в двухэтажном частном доме может быть реализована с принудительным побуждением циркуляции теплоносителя (для этого используется циркуляционный насос) или с естественной циркуляцией, за счет разницы в плотности горячего и холодного теплоносителя.

Схемы с принудительной циркуляцией выгодны тем, что:

• Обеспечивают большую скорость движения теплоносителя и, соответственно, более равномерный и быстрый нагрев радиаторов;
• Позволяют обойтись меньшим диаметром розливов.

Главный их недостаток — энергозависимость : насосу требуется круглосуточное питание. Если проблему кратковременных отключений света можно решить, установив источник бесперебойного питания, то отключение электричества длиной в несколько суток оставит ваш дом без тепла.

Системы с естественной циркуляцией полностью энергонезависимы.

Как устроена такая отопительная система?

• Котел (как правило, твердотопливный) опускается максимально низко — в подвал или приямок. Радиаторы монтируются выше теплообменника котла. Перепад высоты между ними, собственно, и будет обеспечивать циркуляцию;

• Сразу после котла монтируется разгонный патрубок — вертикальный участок розлива, поднимающийся под потолок второго этажа или на чердак. Через него нагретая в котле вода поднимается в верхнюю точку контура, откуда движется по розливам самотеком, за счет собственной тяжести. Отсюда, кстати, и название такой системы — «гравитационная».
• Сразу после разгонного патрубка монтируется открытый расширительный бак, выполняющий заодно функцию предохранительного клапана и заливной воронки для заполнения контура водой. Если теплоноситель закипит, пар покинет розлив через крышку бака. Через нее же всегда можно долить воду взамен сброшенной или испарившейся;

• Оба розлива — подача и обратка — монтируются с небольшим постоянным уклоном по ходу движения теплоносителя;
• Внутренний диаметр розливов делается максимально большим (не менее ДУ32, чаще ДУ40 — ДУ50). Большой диаметр компенсирует минимальный гидравлический напор, создаваемый перепадом температур.

Гидравлическое сопротивление падает с увеличением внутреннего сечения трубы. Чем толще розливы и подводки, тем быстрее циркулирует в них вода.

Как это работает ?

1. Нагретая котлом горячая вода благодаря уменьшившейся плотности вытесняется в верхнюю точку контура более холодными и плотными массами теплоносителя;
2. Оттуда она продолжает двигаться по проложенному с уклоном розливу, постепенно отдавая тепло воздуху в комнатах через отопительные приборы;
3. Отдавший тепло теплоноситель возвращается к котлу и вовлекается в повторный цикл циркуляции.

Очевидные недостатки гравитационной системы отопления — большая инерционность, значительные перепад температур между первыми и последними по ходу движения воды батареями и большие расходы на монтаж розливов.

Тем, где перебои с энергоснабжением носят периодический характер, практикуется монтаж комбинированных систем отопления. Собственно, они представляют собой классическую гравитационную схему с врезанным параллельно розливом циркуляционным насосом. Между врезками насоса монтируется шариковый обратный клапан.

Эта схема работает так:

• При включенном насосе вода идет через его врезки. Благодаря избыточному давлению на выходе из насоса обратный клапан закрыт;
• При выключении насоса клапан открывается, и вода продолжает медленно циркулировать с естественным побуждением.

Подчеркну: в таких схемах используются только шариковые клапана. Пружинный обратный клапан требует для открытия значительного перепада давлений. Даже если он откроется (что маловероятно), на нем будет теряться существенная часть гидравлического напора.

Конвекционное и внутрипольное

Классическая схема отопления настенными или напольными радиаторами называется конвекционной: тепло распределяется восходящими от отопительных приборов потоками нагретого воздуха. К несчастью, перемешивание воздуха этими потоками недостаточно эффективно: температура под потолком всегда на несколько градусов выше, чем на уровне пола.

Поскольку жители дома, как правило, не имеют обыкновения проводить свой досуг на потолке, более сильный нагрев верхней части объема помещения имеет лишь одно следствие — увеличение теплопотерь через перекрытие и кровлю.

Теплый пол не имеет такого недостатка . Проложенные в стяжке или под чистовым напольным покрытием трубы максимально прогревают комнату именно на уровне пола, что позволяет добиться комфортного распределения температур при минимальных затратах.

Можно ли совместить пол с двухтрубной системой? Если все отопление дома делается низкотемпературным внутрипольным, то двухтрубным окажется только участок между котлом и коллекторами. Дальнейшая разводка будет коллекторной (лучевой).

Видите ли, теплый пол имеет ограничение по максимальной длине контура (100-120 метров), поэтому отопление дома обычно представляет собой несколько параллельно подключенных контуров.

Если теплый пол подключается параллельно высокотемпературному отоплению радиаторами, ему нужен узел согласования температур с термодатчиком, трехпроходным или двухпроходным клапаном и собственным циркуляционным насосом.

Насос приводит в движение теплоноситель внутри низкотемпературной части контура; клапан открывается и впускает в трубы теплого пола новую порцию горячей воды лишь при его остывании до определенной температуры.

Балансировка

Что такое балансировка и зачем она нужна?

Чтобы объяснить это, мне нужно разъяснить еще пару понятий.

• Тупиковой системой отопления частного дома называется контур, в котором при переходе теплоносителя из подающей в обратную нитку направление его движения меняется на противоположное. Тупиковые схемы применяются в том случае, если разводке по замкнутому кольцу мешает панорамное окно, высокий проем или другое препятствие;

• Попутная система (она же — петля Тихельмана) означает, что вода движется в одном направлении и по подаче, и по обратке.

Петля Тихельмана фактически представляет собой несколько параллельных контуров одинаковой протяженности и одинакового гидравлического сопротивления. Температура батарей в такой системе отопления всегда будет примерно одинаковой.

Петля Тихельмана — несколько параллельных контуров одинаковой протяженности.

С тупиковой системой все гораздо сложнее. Перемычки между розливами подачи и обратки с радиаторами на них — это несколько контуров разной длины и, соответственно, с разным гидравлическим сопротивлением.

Как нетрудно догадаться, разница в гидравлическом сопротивлении повлияет на скорость циркуляции теплоносителя через ближние и дальние от котла батареи. Основной объем воды двинется по короткому пути; дальние приборы будут заметно холоднее, а в сильные морозы они и вовсе могут быть разморожены. Прецеденты на моей памяти были, и не раз.

Чтобы решить эту проблему, проходимость подводок ближних к котлу радиаторов искусственно ограничивается дросселированием. Для этой цели используются дроссели, позволяющие выполнить регулировку своими руками, или термоголовки, регулирующие проходимость в автоматическом режиме и поддерживающие заданную температуру.

Температура батарей после регулировки дросселей меняется в течением получаса — часа. Ручная балансировка достаточно большого контура может занимать до двух дней.

Материалы

Радиаторы

В общем случае для автономной системы отопления лучшим выбором станут алюминиевые секционные батареи. При максимальной (до 200-210 ватт на секцию) теплоотдаче в них привлекает очень демократичная цена секции (от 250 рублей).

Вот формула для расчета потребности дома в тепле: Q=V*Dt*k/860.

В ней:

• Q-мощность в КВт;
• V-объем всех отапливаемых помещений в кубометрах;
• Dt — разность температур внутри и снаружи дома;
• k — коэффициент, определяемый качеством утепления дома.

Две переменных нуждаются в комментариях.

Dt вычисляется как разница между температурой, соответствующей санитарным нормам (20 градусов для регионов с температурой самой холодной пятидневки зимы до -31С и 22 для более холодных областей) и температурой самой холодной пятидневки.

Зимние температуры для некоторых городов России. Нужное нам значение — в первом столбце.

Значение k можно взять из следующей таблицы:

Скажем, для двухэтажного дома размером 6х12 метров и высотой 7 метров, расположенного в Севастополе (температура самой холодной пятидневки -11), без внешнего утепления и с однокамерными стеклопакетами, потребность в тепле составит: 6*12*7*(+20 — -11)*1,5/860=18 КВт.

При тепловой мощности в 18 КВт и заявленной производителем мощности секции в 200 ватт их общее количество составит 18000/200=90 (к примеру, 9 радиаторов по 10 секций).

Учтите, что данные производителя верны лишь для дельты температур между теплоносителем и помещением в 70С (скажем, 90/20). Теплоотдача снижается пропорционально перепаду температур и при 60/25 будет составлять всего 100 ватт на секцию.

Трубы

Для разводки отопления в частном доме можно смело использовать все виды высокотемпературных (с заявленной рабочей температурой 90С) пластиковых и металлопластиковых труб. У меня дома смонтирован армированный алюминием полипропилен; с таким же успехом можно было выбрать металлопластик на пресс-фитингах.

Дело в том, что параметры отопления в автономном контуре при минимальной вменяемости его владельца подконтрольны и абсолютно стабильны:

• Температура теплоносителя обычно держится в диапазоне 50-75 градусов;
• Давление в закрытой системе не превышает 2,5 кгс/см2.

Стабильность давления в закрытом контуре при колебаниях температуры обеспечивается правильно подобранным объемом расширительного бака. Обычно он берется равным примерно 10% объема теплоносителя в контуре. Его количество проще всего измерить, заполнив систему отопления водой и слив ее в любую мерную тару.

А раз все параметры предсказуемы и стабильны — стоит ли переплачивать за надежность , которая просто не будет востребована?

На отоплении не стоит использовать лишь металлопластик на компрессионных фитингах с накидными гайками. Инструкция связана с тем, что он очень чувствителен к малейшим ошибкам при сборке (в частности, к смещению уплотнительных резиновых колец на фитинге) и часто начинает течь на соединениях после нескольких циклов нагрева и охлаждения.

Использовать металлополимерные трубы с компрессионными фитингами на отоплении — не лучшая идея.

Каким должен быть диаметр подводок к батареям и розливов ?

Диаметр розлива зависит от способа побуждения циркуляции. Для гравитационной системы параметры я уже приводил; для контура с принудительной циркуляцией диаметр розлива определяется тепловой нагрузкой на него. Вот данные для средней скорости движения теплоносителя в 0,7 м/с (при такой скорости еще нет гидравлических шумов):

На практике при площади дома до 200 метров на розлив покупается полипропиленовая труба диаметром 25 мм, для подключения радиаторов — диаметром 20 мм.

Не забудьте, что условным проходом, примерно равным внутреннему диаметру, маркируются только металлические трубы. Для пластиковых указывается наружный диаметр и толщина стенок. Вычислить внутреннее сечение трубы можно, вычтя из наружного диаметра удвоенную толщину стенки.

Обвязка котла

У закрытой системы с принудительной циркуляцией она включает:

• Расширительный бак;
• Циркуляционный насос;
• Группу безопасности — манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик.

Кроме того, все радиаторы, расположенные выше розлива, комплектуются кранами Маевского или автоматическими воздушниками. На скобах выше розлива ставятся такие же воздушники, а на скобах, расположенных ниже розлива — сбросники для полного осушения труб.

Некоторые типы котлов могут похвастаться установленными внутрь корпуса группой безопасности, насосом и расширительным баком. Прежде, чем отправляться за покупками, не поленитесь изучить описание прибора.

Подключение радиаторов

Для секционных радиаторов возможны три способа подключения:

1. Одностороннее боковое;
2. Двухстороннее нижнее;
3. Диагональное.

Какое из них выбрать?

Ответ зависит от двух факторов:

• Количества секций батареи;
• Ее расположения относительно розлива и/или стояка.

При небольшой длине отопительного прибора (до 7-10 секций) и стоячной разводке оптимальным будет боковое подключение. Разница в диаметре между коллекторами радиатора и вертикальными каналами внутри секции обеспечит его равномерный прогрев по всей длине.

Если количество секций больше 10 и отопительный прибор подключается к стояку или расположенному выше него розливу, наш выбор — диагональное подключение. Оно прогреет все секции, независимо от их количества.

При большой длине батареи и ее расположении над розливами более практичным будет двухстороннее нижнее подключение.

Вот его преимущества:

• Радиатор начнет греть сразу после запуска контура, даже без стравливания воздуха. Воздушная пробка будет вытеснена избыточным давлением в верхний коллектор и не станет мешать циркуляции через нижний. При этом секции будут прогреты по всей высоте за счет собственной теплопроводности;
• В открытом отопительном контуре периодическое обновление теплоносителя будет способствовать постепенному заиливанию батарей и падению их теплоотдачи. Однако непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор не даст илу собираться в нем: батарея не будет нуждаться в промывке в принципе. Для промывки же розлива достаточно раз в два-три года перепустить контур на сброс.

Заключение

Итак, мы познакомились с разновидностями двухтрубных систем и с особенностями их монтажа в частном доме. Дополнительную информацию уважаемый читатель может изучить, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!