Уход за рассадой томатов в домашних. Выращивание рассады помидоров: технология посадки и ухода

Томаты – представители семейства пасленовых культур. Европейцы и славянские народы вначале с недоверием относились к красному овощу, пришедшему из Южной Америки. Но сейчас помидоры активно используют для приготовления пиццы и салатов, домашнего кетчупа и разнообразной консервации.

Рассаду томатов лучше выращивать самому. Тогда можно быть уверенным, что растение получило максимальное количество питательных элементов, и даст отменный урожай.

Этап 1: Земля

Грунт для рассады должен настояться минимум 3 недели, если не был заготовлен с осени, поэтому начинают именно со смешивания компонентов, а потом приступают к обработке семян.

В качестве основы можно использовать:

• землю с огорода или теплицы;
• перегной или компост;
• речной крупнозернистый песок;
• торф, но не в чистом виде;
• суглинок;
• коровяк.

Компоненты берут примерно в равных частях. Можно положить больше торфа или земли, и меньше песка или компоста. Почва должна получиться умеренно кислой. Смешав 3–4 компонента, необходимо продезинфицировать грунт для выращивания томатов.

Способ 1: Высокие температуры
Переложить землю на противень, и отправить в духовку, включенную на максимум. Продержать час. Вместо духового шкафа, чернозем прогревают в микроволновке.

Альтернатива – переложить землю в марлю, и в пароварку. Держать минут 60–70.

Способ 2: Обработка холодом
Если температура на улице опускается ниже -15–20, грунт пересыпать в пластиковые, картонные или деревянные ящики. Выставить во двор или на балкон. Держать несколько дней, чтобы земля хорошо промерзла. После занести в теплое помещение.

Чернозем, взятый с огорода, часто содержит семена сорняков или яйца вредителей, которые ждут удобного момента, чтобы атаковать молодую рассаду. Высокие или низкие температуры помогают уничтожить инфекции, грибок и личинок.

Почву, приобретенную в цветочном магазине, для профилактики можно залить кипятком, или обработать раствором марганцовки.

За несколько дней до высадки семян в землю можно добавить удобрения, которые будут стимулировать рост помидоров. Наиболее популярные (из расчета на 5–6 кг смеси):

• суперфосфат (30 г);
• мочевина (10–15 г);
• сульфат калия (25–30 г);
• карбамид (10 г);
• древесная зола (300–400 г).

Чтобы основа была рыхлой, и надолго задерживала влагу, можно добавить кокосовый субстрат или мелкие опилки, например, ольховые.

Совет: Владельцам огородов, которые хотят сэкономить время на приготовление чернозема для рассады томатов, стоит посетить цветочные магазины, и запастись . В таких альтернативных горшках растение не придется пикировать до самой высадки в грунт.

Этап 2: Выбор и подготовка семян

Посадочный материал в пакетиках покупают новички, которые только решили заняться выращиванием томатов, и опытные дачники, мечтающие попробовать экзотические сорта. Заготовить семена в домашних условиях достаточно просто, поэтому огородники с многолетним стажем используют собственноручно собранные разновидности.

Покупной посевной материал не нужно обрабатывать фунгицидами или подкармливать удобрениями. Иногда его нужно замочить, в других случаях семена из пакетика попадают сразу в землю.

Домашние заготовки проходят несколько подготовительных этапов, и только после этого становятся пригодными для выращивания здоровых и крепких томатов.

Шаг 1: Отбор
Использовать только средние или крупные семечки. Мелкие, почерневшие или поврежденные отбраковать, и выбросить. Посадочный материал высыпать в банку, и залить раствором: на 0,5 л жидкости чайная ложка соли. Расколотить вместе с семенами, ждать 10 минут. Пустые оболочки, плавающие на поверхности, вылить в раковину. Осадок аккуратно пересыпать в марлю, или мелкое сито, и хорошо промыть в обычной воде.

Шаг 2: Дезинфекция
Подсушенные заготовки положить в марлевый мешочек, и погрузить в раствор. Существует два варианта:

1. Марганцовка: несколько кристалликов растворить в воде. Жидкость должна приобрести фиолетовый оттенок;
2. Перекись: 3% аптечное средство в количестве 3–5 мл развести в 100 мл кипяченой воды.

Раствор подогревают до 40º, погружают в него семена на 30 минут. После дезинфекции нужно смыть остатки средства под проточной водой.

Шаг 3: Замачивание

• Найти в доме прямоугольную пластиковую коробку из-под пирожных или торта, можно взять контейнер для продуктов.
• Продырявить емкость по бокам иголкой, чтобы внутрь поступал воздух.
• Заслать дно ватными дисками, или кусками плотной ткани (марля не подойдет), смоченными в воде.
• Выложить на заготовку посадочный материал.
• Разровнять, чтобы семена лежали тонким слоем.
• Поместить в теплое помещение, в котором температура не опускается ниже +20.
• Держать 3–5 дней, пока заготовка не проклюнется.

Смачивать тампоны можно в обычной воде, или добавить в нее ивовый отвар, либо сок из трехлетнего алоэ. Чтобы получить последний, нужно подержать в холодильнике несколько листов растения, перемолоть, и отжать. Разбавлять сок жидкостью в равных пропорциях.

Шаг 4: Подпитка (не обязательно)
Некоторые дачники перед замачиванием погружают семена томатов в питательную смесь, чтобы стимулировать рост, и обеспечить будущую рассаду полезными микроэлементами. Раствор готовят из воды (1 л), в которую добавляют:

• суперфосфата 0,5 г;
• борной кислоты 0, 02 г;
• медного купороса 0,08 г;
• сернокислотного аммония 0,1 г;
• калийной соли 0,3 г;
• и аммония молибдата 0, 05 г.

Среднестатистические сроки замачивания и посева семян на рассаду:
Жители южных регионов России и украинцы могут приступать к подготовке посевного материала в феврале, чтобы помидоры были готовы к 20 мая. Земля на огороде хорошо прогреется, и ночью температура не будет опускаться ниже 0, поэтому томаты без проблем приживутся в открытом грунте.

Дачникам из центральных регионов РФ советуют заниматься рассадой томатов с 15 марта. Высаживать помидоры на грядку не раньше начала июня, чтобы они не померзли, и быстро адаптировались.

Какие томаты выбрать
В тепличных условиях хорошо приживаются сильнорослые сорта, способные давать урожай несколько раз в сезон. В условиях открытого грунта предпочтение отдается низкорослым томатам, которые не нужно подвязывать.

Рассада раннего типа обеспечивает дачников урожаем уже поздней весной – в начале лета. Но она капризная и нежная, требует тщательного ухода. Среднеспелые томаты созревают в разгаре сезона, а поздние – это свежие томаты на столе до глубокой осени.

Этап 3: Высадка и уход

Помидоры хорошо переносят пикировку, поэтому изначально их можно высадить в ящик:

1. Емкость заполнить дренажным материалом, толщина слоя – 2 см. Подойдет ореховая скорлупа или шелуха подсолнечника, мелкие камни, тертый пенопласт или толченый кирпич.
2. Насыпать подготовленный грунт, уплотнить, и сделать лунки или бороздки.
3. Глубина лунок для пророщенных семян – от 0,5 до 1 см, для сухих – 1,5–2 см.
4. Между будущими кустами рекомендуют делать расстояние не менее 2–3 см, чтобы корни не переплетались между собой.
5. Лунки поливают водой, и пинцетом или спичкой кладут в каждую ямку по 2 семечка.
6. Набрать в лопатку земли, и присыпать томаты, но не утрамбовывать.
7. Сухие семена можно сбрызнуть из пульверизатора, чтобы они быстрее проклюнулись.

Аналогичным способом можно посадить помидоры в пластиковые горшки, торфяные таблетки, кассеты или пакеты из-под молока. Некоторые дачники используют одноразовые стаканчики или обрезанные бутылки. Главное, чтобы внизу емкости было одно или несколько отверстий, благодаря которым грунт насыщается кислородом.

От семечка до ростка
Пока посевы помидоров не проклюнуться, ящики и горшки с будущей рассадой держат в теплом помещении. Оптимальная температура для нормального развития томатов – +24–26 градусов. Тару с семенами накрывают пленкой, или засовывают в пакет. Грунт увлажняют теплой водой, регулярно опрыскивая из распылителя. Если из-за обильного полива на поверхности земли появилась плесень, ее аккуратно снимают, а чернозем дезинфицируют фунгицидами: «Фитоспорином» или «Фундазолом».

Семенам солнце не нужно, но когда появятся первые всходы, пленку заменяют стеклянной крышкой, а ящики переставляют на подоконник, или помещают под лампу дневного света. Рассаду постоянно поливают, но жидкость не должна попадать на верхушку растения.

Пикировку проводят, когда томаты окрепнут, и у них сформируется минимум 2 настоящих, а не семядольных листа.

Основные правила
Помидоры пересаживают из ящика в индивидуальные горшки дважды: сначала их помещают в небольшие стаканчики. Грунт обильно поливают, и вынимают корни вместе с комьями земли. Молодым кустам достаточно 200 мл чернозема, чтобы окрепнуть. В землю рекомендуют добавить минеральные удобрения: столовая ложка на 5 л основы.

Рассада адаптируется к новым условиям через 3 недели, поэтому во второй раз пикировку проводят именно спустя 21 день. Достаточно горшков объемом 1 л.

Совет: При пересадке из ящика в горшок нельзя прищипывать центральный корень. Развитие травмированного растения замедляется на несколько недель.

Об удобрениях
Впервые подкармливают всходы возрастом от 2 до 3 недель. Советуют использовать птичий помет, биогумус или другие натуральные компоненты. Молодые томаты можно удобрить азотом, а подросшим кустам больше по вкусу калий. Если растения желтеют, нужно внести в грунт мочевину или эпин.

Землю распушить, смешать воду с удобрениями, и полить каждый куст из пипетки или шприца.

Температурный режим
Рассаду до пикировки нужно держать на освещенных подоконниках при +20. После пересаживания в индивидуальные горшки повысить до +25, поддерживать такую температуру неделю. Ночью можно снижать до +17. На вторую неделю уменьшить до +20. Постепенно снижать градус, чтобы подготовить томаты к естественным условиям.

Этап 4: Закаливание

Подросшую рассаду полезно выносить на улицу, если за окном не меньше +15. В тихие солнечные дни можно открывать форточки на пару часов. Растения бояться прямых солнечных лучей, от них они желтеют и вянут.

За 2 недели до высадки на грядку томаты оставляют «спать» на балконе, если ночная температура не опускается ниже нуля. Не стоит забывать об удобрениях, которые вносят в грунт каждую неделю – максимум 1,5.

На кустах возрастом 45–50 дней появляются первые цветочные кисти. Значит, пришло время переселить томаты в теплицу или на огород. Чтобы отсрочить высадку на неделю, нужно оторвать кисть. Вторая появится через 7 дней, но больше тянуть нельзя.

Рассада, которую регулярно поливали, удобряли и закаляли, быстро адаптируется к условиям открытого грунта. Достаточно своевременно рыхлить землю, вносить воду с питательными веществами, и урожай будет королевским.

Чтобы получить ощутимый урожай томатов, сначала необходимо вырастить рассаду. В наших условиях томаты являются рассадной культурой. Лучшее, что можно сделать для гарантированного урожая, выращиванием рассады заняться самостоятельно. Этот процесс не является слишком сложным или кропотливым, но ошибки, допущенные в нем, обязательно скажутся не лучшим образом на плодоношении.

Рассмотрим процесс посева семян и выращивания рассады томатов от «а» до «я», обращая внимание на все нюансы. После этого рассада обязательно удастся.

Ориентироваться нужно на возраст, в который рассаду положено высадить в грунт. У всех овощей он разный. У томатов, с небольшими отклонениями у разных сортов – 50-60 дней после посева. Это означает, что не позднее чем через два месяца после того как вы положили в почву томатное семечко, нужно быть готовым к перемещению саженца в тепличный грунт или почву огорода. Почему? Потому что рассада томатов имеет свойство перерастать.

И из этого впоследствии вытекают следующие неприятности:

• серьезная задержка в развитии;
• затяжное укоренение в грунте;
• формирование слабой завязи;
• снижение урожая.

Важно! Поскольку семена томатов всходят от пяти (подготовленные) до десяти (неподготовленные) дней, а держать на подоконнике рассаду больше двух месяцев без высадки нельзя, срок посева высчитывается исходя из этих фактов.

Есть еще один нюанс – время наступления теплых дней в вашем регионе. В центральной части настоящее тепло приходит в середине мая. В южных районах стабильно тепло бывает уже в середине апреля. Севернее теплые дни начинаются лишь с приходом лета.

Сроки посева томатов на рассаду и высадки саженцев

Речь идет о высадке в открытый грунт. В теплицу, где температура на 5-7 градусов выше, высадку можно производить на две недели раньше в южных и средних климатических регионах и на неделю – в северных.

Необходимые условия выращивания

Если вы уверены, что сможете предоставить будущей рассаде необходимые условия, можно начать подготовку к посеву.

Как готовиться к посеву

Подготовительные работы – серьезный этап, пренебрегать которым нельзя. Готовить необходимо как семена, так и почву, и посадочную тару.

С семенами есть два варианта развития событий.

1. Вариант первый – покупные семена, обработанные производителем. В этом случае, если семена пропитаны каким-либо обеззараживающим или стимулирующим составом, заключены в капсулу или твердую оболочку, их готовить к посеву не нужно. Информация об этом обязательно должна быть указана на упаковке.

2. Вариант второй – семена вы собрали сами (взяли у кого-то) или купили расфасованные, и на пакетике никаких указаний нет, а с виду семена выглядят вполне обычно. Их необходимо подготовить.

И горшки, и почва в обоих случаях подлежат дезинфекции.

Дезинфицировать горшки проще всего содовым, мыльным или раствором марганцовки. Для большей эффективности он может быть горячим.

Раствор марганцовки для дезинфекции

Для обеззараживания грунта тоже наиболее подходящим является способ проливания насквозь горячим раствором перманганата калия. Для этого грунт помещают в дуршлаг или что-то похожее. Можно обойтись и без марганцовки, прогрев грунт, залитый водой, в микроволновке либо духовке или проморозив в морозильной камере.

Состав грунта для рассады томатов:

• дерновая земля – 1 часть;
• торф – 1 часть;
• песок речной – 1 часть;
• суперфосфат – 1 ст.л. на 10 л грунта;
• зола – 4 ст.л. на 10 л грунта.

Дезинфекция семян

Способов обеззаразить семена томатов много. Вот самые популярные.

Совет! Грунт необходимо подвергнуть дезинфекции загодя, минимум за две недели до посадки. Затем хранить в закрытой емкости (в пакете). Это нужно для образования нормальной бактериальной среды.

Как проводить посев

Подготовленная тара (которой могут служить ящики, горшочки, баночки, коробочки, кассеты, торфяные горшки) заполняется грунтом. Если это ящик, необходимо обозначить в грунте бороздки сантиметровой глубины на расстоянии 3 см друг от друга и от края ящика. Грунт увлажняется.

Семена высеваются по одному. Расстояние – 2-5 см. Чем реже вы посадите томаты, тем позже придется их пикировать.

Посевы закрываются грунтом и убираются под стекло или пленку, для поддержания оптимальной влажности и температуры.

Важно! Температура для прорастания семян томатов должна быть в пределах +25… +30°С. Ящики нужно ежедневно проветривать, почву – опрыскивать.

Как ухаживать за рассадой томатов

Как уже было отмечено, соблюдение необходимых условий – освещения, влажности и температуры – обязательно.

Свет

Сразу после всходов рассада перемещается на интенсивно освещенное место, и начинается ее досветка. Весь февраль и март рекомендуется дополнительное освещение – световой день рассады томатов должен быть не менее 16 часов. В первые несколько дней после всходов их можно досвечивать до 20 часов в сутки.

Влажность

Для только что взошедших семян томата влажность должна быть 90%. Вот почему пленку или стекло снимать с сеянцев после всходов нужно осторожно и постепенно. Пересушить томаты на этом этапе можно уже при влажности ниже 80%. Восстановить здоровье рассады после этого практически невозможно. Полностью пленку или стекло можно снять с ящика только через неделю. При этом влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 70%.

Что касается поливов, под пленкой влага сохраняется хорошо, поэтому необходимо контролировать увлажненность почвы, чтобы не допустить перелива. В случае последнего судьба рассады – поражение черной ножкой.

Важно! Верхний слой почвы пересыхать не должен – там расположены корни молодых сеянцев, и если он высохнет, они высохнут тоже.

Полив проводится возле стебелька. Можно на первых порах делать это с помощью шприца.

Если ваш подоконник холодный, через каждые два полива добавляйте в воду немного марганцовки (розовый цвет воды) и поливайте растения ею. Поливайте рассаду утром, а не на ночь.

Тепло и подкормки

Температура содержания рассады томатов в квартире приведена в таблице выше. Стоит придерживаться ее. Особенно необходимо снижать температуру на ночь, до рекомендуемой.

Первый раз подкормить томатные сеянцы пора через две недели после прорастания семян. Затем удобрения дают каждые 7-10 дней. Если нет возможности использовать органику (навоз, птичий помет), применяйте гуминовые подкормки.

Пикировка

Проводится первая пикировка (из индивидуальных емкостей – пересадка) в возрасте рассады 7-12 дней, как только появились первые подлинные листья.

Для пересадки используются индивидуальные емкости большего размера (объем 200 мл), заполненные грунтом того же состава, что и при посеве семян.

Совет! Многие, в том числе и специалисты, рекомендуют укорачивать на треть стержневой корень. Опыт показывает, что после этой процедуры развитие рассады замедляется на срок около недели. Проводить прищипку корня, или нет – решать вам.

Две — три недели спустя рассада пересаживается во второй раз. Объем горшков берется не менее литра.

Видео — Рассада помидор в домашних условиях. Выращивание и пикирование томатов

Подготовка к высадке

Когда рассаде исполнится полтора месяца, при условии нормального полноценного развития, начинается формирование цветочных кистей. В это время необходимо начать подготовку к посадке в грунт.

Совет! Если вы рассчитали время неверно, рассада готова к высадке, но погода или иные факторы не позволяют ее осуществить, отщипните первую цветочную кисть и спокойно ждите следующих выходных, до появления второй кисти. После этого рассаду непременно нужно высадить.

Готовая к высадке рассада томатов имеет невысокий, но хорошо развитый куст с мощным основным стеблем; большие, здоровые, интенсивно окрашенные листья; объемные корни и готовые к цветению бутоны.

Видео — Посадка рассады помидор. Посев томатов. Ошибки при выращивании томатов

Высадка томатных саженцев

Земля на грядке или в теплице к высадке рассады должна быть готова не в последний момент. В идеале заправка почвы органикой, совместно с перекопкой, проводится осенью. Особенно это касается открытого грунта. Если с осени почву подготовить не удалось, перекопать нужно весной, но на меньшую глубину – 15 см, против 25 осенних. В это время вносится органика и минеральные удобрения.

Важно! Ни в коем случае весной не добавляйте навоз – только созревший перегной или растительный компост.

Весной почва перекапывается и заправляется удобрениями за две недели до посадки. Количество удобрений стандартное, как и для других овощных культур. В теплице норму внесения можно уменьшить. Если вносить точечно – в лунки – понадобится еще меньше. На метр квадратный берется 5 кг перегноя, 1 стакан древесной золы и 20 г нитрофоски. Все хорошо перемешивается. Почва рыхлится и поливается.

С вечера, перед высадкой, грунт поливается водой основательно, чтобы промочить слой не менее 20 см. Дождитесь пасмурного теплого дня. Высадку проводите в утренние часы.

В подготовленные лунки, расстояние между которыми обычно составляет 40 см, устанавливается рассада с комом.

Нужно заглубить каждый саженец на 2 см по сравнению с уровнем его роста в горшке.

Саженцы засыпаются землей. Лунки аккуратно поливаются из расчета 2 л теплой воды на каждую.

Видео — Высадка рассады помидоров в грунт

Томаты - выходцы из Южной Америки, поэтому при выращивании рассады помидоров в домашних условиях нужен относительно сухой воздух, много света и тепла. В этой статье мы подробно рассмотрим как правильно посадить и ухаживать за молодыми сеянцами.

Правильный выбор сорта Прежде чем начинать выращивать рассаду помидоров, необходимо определиться с выбором сортов. Перед посадкой семян необходимо решить, какие сорта и где будут выращиваться. Принципиально важно знать, будут помидоры расти в открытом грунте или в теплице. По способу роста все сорта делятся на индентерминантные, полудетерминантные и детерминантные. Этот признак указывается на пакетике с семенами и является определяющим для выращивания растений в открытом или защищенном грунте. Индентерминантные томаты имеют неограниченный рост и, если их не прищипнуть, могут вырасти до нескольких метров. На юге могут выращиваться в теплице или на улице на шпалере, или подвязанными к высоким кольям. В средней полосе, Сибири, Дальнем Востоке эти томаты выращивают только в защищенном грунте, подвязывая их вертикально. Первая кисть у них закладывается после 9-10 листа, последующие - через 3 листа. Период плодоношения длительный, но наступает позже, чем у других типов. Полудетерминантные сорта и гибриды . Томаты прекращают расти после закладки 9-12 соцветий. Они склонны завязывать большое количество плодов в ущерб корням и листьям, и, при перегруженности урожаем, помидоры могут прекратить рост задолго до образования 9-й кисти. Цветочные кисти закладываются через 2 листа. На юге выращивают в основном в открытом грунте, в средней полосе можно сажать как в теплицу, так и на улицу. Детерминантные помидоры - это низкорослые растения. Они предназначены для посадки в открытый грунт. Рост их ограничен, они закладывают 3-6 кистей, верхушка побега заканчивается цветочной кистью и больше куст вверх не растет. Первая кисть у этого типа закладывается после 6-7 листа. Это раннеспелые томаты, но урожайность у них ниже, чем у индентерминантного типа. Впрочем, существенные различия в урожайности разновидностей заметны лишь на юге. В средней полосе и севернее разница минимальна, поскольку инденты не успевают раскрыть весь свой потенциал. Что выбрать - гибрид или сорт? Сорт - это растения, способные в течение многих поколений сохранять свои признаки при выращивании из семян. Гибрид - это растения, получаемые путем специального опыления. Сохраняют свои признаки лишь в одном поколении, при выращивании из семян признаки их утрачиваются. Гибриды любых растений обозначаются F1. Признак Сорта Гибриды Наследственность Сортовые признаки передаются последующим поколениям Признаки не передаются и являются особенностью одного поколения на один сезон выращивания Всхожесть 75-85% Отличная (95-100%) Размер плодов Плоды крупнее, чем у гибридов, но могут значительно различаться по массе Плоды мельче, но выровненные Урожайность Может колебаться год от года Высокая урожайность при правильном уходе. Обычно выше, чем у сортов Устойчивость к болезням Восприимчивы к различным заболеваниям, некоторые из которых могут передаваться по наследству Более устойчивы, меньше поражаются болезнями Погодные условия Лучше переносят перепады температуры Температурные колебания переносят значительно хуже сортов. При резких и сильных перепадах температуры могут погибнуть Условия содержания Менее требовательны к плодородию почв и температуре Требуют более плодородных почв и более высокой температуры для плодоношения Подкормки Необходимы регулярно Для хорошего плодоношения доза должна быть больше, чем для сортов Полив Могут неплохо переносить кратковременную засуху или переувлажнение Очень плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги Вкус Каждый сорт имеет свой вкус. Менее выражен. По вкусу все гибриды уступают сортам Чем лето в регионе прохладнее, тем сложнее вырастить гибриды. В этих регионах следует предпочесть сорта. Также, если в дальнейшем есть желание выращивать культуру из собственных семян, то делают выбор в пользу сорта. Если же цель - получить максимальное количество продукции, и погодные условия в регионе позволяют, то выращивать гибриды предпочтительнее. Сроки посева семян на рассаду Сроки посева семян на рассаду зависят от скороплодности. Прежде всего определяют сроки высадки томатов в грунт и от этой даты отсчитывают необходимое количество дней - получается срок посева семян. Для среднеспелых сортов возраст рассады помидоров до высадки в грунт должен быть не менее 65-75 дней. Сажать их в теплицу можно в конце мая, а в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, то есть в первой декаде июня (для средней полосы). Если еще прибавить период от посева до появления всходов (7-10 дней), то сеять надо за 70-80 дней до высадки в грунт. В средней полосе срок посева среднеспелых сортов - первая декада марта. Однако, выращивать среднеспелые сорта в северных и центральных регионах невыгодно: они не успеют полностью раскрыть свой потенциал, урожай будет небольшим. Среднеспелые и поздние помидоры пригодны лишь для южных регионов страны. Рассаду раннеспелых томатов высаживают в грунт в возрасте 60-65 дней. Следовательно, посев семян производят после 20 марта. Они подходят для всех регионов страны. Слишком рано помидоры на рассаду сеять не нужно. Они при раннем посеве в условиях дефицита света сильно вытягиваются и ослабляются. При плохом освещении в рассадный период цветочные кисти закладываются позже, и урожай становится ниже. Если почва в теплице прогрелась, то раннеспелые помидоры для закрытого грунта можно сеять прямо в теплицу в начале мая и выращивать их без пикировки. При безрассадном выращивании томаты начинают плодоносить на 1-2 недели раньше рассадных экземпляров. Подготовка грунта Для выращивания рассады помидоров грунт лучше приготовить самостоятельно. Земля должна быть рыхлой, питательной, водо- и воздухопроницаемой, не должна покрываться коркой и уплотняться после полива, быть чистой от возбудителей болезней, вредителей и семян сорняков. Для рассады составляют смесь из торфа и песка в соотношении 1:0,5. На каждое ведро полученной земли желательно добавить литровую банку золы. Торф имеет кислую реакцию, а помидорам для хорошего роста нужна нейтральная среда. Зола как раз нейтрализует излишнюю кислотность. Еще один вариант земляной смеси - это дерновая земля, перегной, песок в соотношении 1:2:3, вместо песка можно взять верховой торф. В огородной земле, после специальной обработке тоже можно вырастить здоровую рассаду томатов, главное, чтобы она не содержала спор болезней и зимующих вредителей. Но, поскольку она слишком уплотняется в контейнерах, то для ее разрыхления добавляют песок или торф. Берут землю из-под посадок бобовых, бахчевых, зеленных, сидератов. Нельзя использовать почву из парников, после пасленовых. Если на даче земля кислая, то обязательно добавляют золу (1 литр/ведро). Огородную землю лучше использовать для приготовления почвосмесей. Покупные грунты содержат много удобрений, что не всегда хорошо для рассады. Если нет других вариантов, то магазинную землю разбавляют песком, огородной или дерновой землей. Торф в покупной грунт не добавляют, поскольку он сам, чаще всего, состоит только из торфа. Почвосмесь лучше приготовить осенью. Если момент упущен, и почву взять уже негде, то придется покупать несколько видов грунтов разных производителей и смешивать их в равных пропорциях, либо в покупную землю добавлять грунт из цветочных горшков. Но это самый худший вариант при выращивании рассады. Обработка грунта После приготовления смеси землю в обязательном порядке обрабатывают для уничтожения вредителей, болезней, и семян сорняков. Обработать грунт можно различными методами: вымораживанием; пропариванием; прокаливанием; обеззараживанием. Вымораживание . Готовую землю выносят на мороз на несколько дней, так, чтобы она промерзла. Затем заносят в дом и дают оттаять. Процедуру повторяют несколько раз. Желательно, чтобы на улице в это время был мороз не ниже -8 -10°С. Пропаривание . Землю нагревают в течение часа на кипящей водяной бане. Если грунт покупной, то запечатанный пакет помещают в ведро с горячей водой, накрывают крышкой и выдерживают до тех пор, пока вода не остынет. Прокаливание . Землю прокаливают в духовке, разогретой до 100°С в течение 40-50 минут. Обеззараживание . Землю поливают крепким раствором марганцовки, растворенной в горячей воде. Затем накрывают пленкой и оставляют на 2-3 дня. Подготовка семян томатов к посеву Если на пакетике написано, что семена обработаны, то дополнительная обработка им не требуется. Остальной посевной материал обрабатывают обязательно. Прежде всего проводят калибровку. Семена опускают в стакан с водой и ждут 3-5 минут, пока они намокнут. Затем всплывшие семена выбрасывают, они непригодны для посева, поскольку зародыш погиб, поэтому они и стали легче воды. Остальные замачивают на 2 часа в растворе марганцовки. Для обработки семена можно замочить в воде, нагретой до 53 °С на 20 минут. Такая температура убивает споры болезней, но не влияет на зародыш. Затем горячую воду сливают, семена слегка подсушивают и сразу сеют. Для скорейшего прорастания семенной материал замачивают. Его заворачивают в хлопковую ткань или бумажную салфетку, смачивают водой, помещают в полиэтиленовый пакет и ставят на батарею. Замачивать нужно и обработанные семена. Как показывает практика, всходят они быстрее, чем без замачивания, а защитный эффект от обработки остается достаточно высоким. Многие обрабатывают посадочный материал стимуляторами роста. Но в таком случае дружно всходят все семена, слабые в том числе. В дальнейшем получается большой процент выбраковки слабых растений. Поэтому стимуляторами лучше обрабатывать плохие семена (с истекающим сроком годности, пересушенные и т.д.), остальные просто замочить в воде. Посев семян Когда семена проклюнутся, делают посев. Не следует ждать, когда проросток будет больше, при затягивании с посевом длинные ростки обламываются. Помидоры сеют в неглубокие ящики, заполняя их землей на 3/4. Землю слегка приминают. Семена раскладывают на расстоянии 2 см друг от друга. Сверху присыпают сухой землей. Если грунт не примять или засыпать посевы влажной землей, то семена уйдут глубоко в почву и не прорастут. Можно сеять в отдельные контейнеры по 2 семечка, если взойдут оба, тогда при пикировке их рассаживают. Сортовые помидоры и гибриды сеют в разные емкости, поскольку условия прорастания у них различные. Ящики закрывают пленкой или стеклом и ставят на батарею до прорастания. Сроки прорастания семян Сроки появления проростков зависят от температуры. Семена сортов прорастают при температуре 24-26°С через 6-8 дней При 20-23°С - через 7-10 дней При 28-30°С - через 4-5 дней. Они могут взойти и при 18°С через 8-12 дней. Оптимальная температура прорастания для сортовых помидоров 22-25°С. Всхожесть гибридов намного лучше, но часто в домашних условиях они плохо прорастают. Для хорошей всхожести им нужна температура +28-30°С. +24°С - для них ХОЛОДНО, они будут долго прорастать и взойдут далеко не все. Слабые семена всходят позже остальных, на них обычно остается семенная оболочка. Поэтому всходы, появившиеся позднее 5 дней после основной группы, удаляют, от них не будет хорошего урожая. Уход за рассадой помидоров Чтобы вырастить хорошую рассаду помидоров необходимо следить за следующими параметрами: температура; свет; влага. Температура Как только появятся всходы, пленку снимают и ящики выставляют на светлое и прохладное место с температурой +14-16°С. В первые 10-14 дней у рассады растут корни, а надземная часть практически не развивается. Это особенность помидоров и делать здесь ничего не надо. Через положенное время рассада начнет расти. Как только начнется рост, дневную температуру увеличивают до 20°С, а ночную поддерживают на прежнем уровне (15-17°С). Гибриды после прорастания нуждаются в более высокой температуре (+18-19°). Если их поместить в те же условия, что и сортовые помидоры, то они будут чахнуть, а не расти. Спустя 2 недели им тоже нужно увеличить дневную температуру до 20-22°С. Если этого сделать невозможно, то гибриды будут развиваться медленнее, первая цветочная кисть появится у них позже и урожай будет ниже. Вообще, под выращивание гибридов нужно отвести самый теплый подоконник, ухаживать за ними лучше, чем за остальной рассадой, только тогда они дадут полноценный урожай. В теплые дни рассаду выносят на балкон, а ночью для снижения температуры открывают форточки. У кого есть возможность, в солнечные дни помидоры выставляют в теплицу, если температура там не ниже +15-17°С. Такие температуры хорошо закаляют растения, делают их более крепкими, и, в дальнейшем урожайность на них выше. Освещение Рассаду помидоров обязательно надо подсвечивать, особенно поздние сорта, которые сеют раньше. Период освещения должен быть не менее 14 часов в день. При недостатке света рассада сильно вытягивается, становится длинной и хрупкой. При пасмурной погоде досветку растений увеличивают на 1-2 часа по сравнению с солнечными днями, а температуру снижают до 13-14°С, иначе помидоры сильно вытягиваются. Полив Поливать помидоры надо очень умеренно. Поливы проводятся по мере подсыхания почвы и только отстоянной водой. Водопроводная неотстоянная вода образует бактериально-известковый налет на почве, чего помидоры очень не любят. На начальном этапе каждому растению необходима лишь 1 чайная ложка воды, по мере роста полив увеличивают. Земля в рассадном ящике не должна быть ни слишком влажной, ни слишком сухой. Поливать нужно обильно, чтобы почва достаточно пропиталась влагой, а следующий полив проводят лишь после подсыхания земляного кома. Обычно помидоры поливают не чаще 1 раза в неделю, но здесь ориентируются на индивидуальные условия выращивания. Если растения завяли, то их необходимо полить, не дожидаясь, когда пройдет неделя. Переувлажнение в сочетании с высокой температурой и плохой освещенностью вызывает сильное вытягивание томатов. Пикировка рассады Когда у рассады помидоров появятся 2-3 настоящих листочка, проводят пикировку. Для пикировки готовят горшочки объемом не менее 1 л, заполняют их землей на 3/4, поливают и уплотняют. Делают углубление, выкапывают сеянец чайной ложкой и сажают в горшок. При пикировке сажают помидоры нескольку глубже, чем они росли ранее, присыпая землей стебель до семядольных листочков. Сильно вытянутую рассаду засыпают до первых настоящих листьев. Рассаду держат за листья, если держать ее за тонкий стебелек, то он сломается. Помидоры переносят пикировку хорошо. При повреждении сосущих корешков они быстро восстанавливаются и вырастают гуще. Нельзя допускать, чтобы корни загибались вверх, иначе рассада будет плохо развиваться. После пикировки землю хорошо поливают, а сами помидоры притеняют на 1-2 дня, чтобы испарение листьями воды было менее интенсивным. Как подкармливать рассаду томатов Подкормки проводят спустя 5-7 дней после пикировки. Раньше проводить подкормку не рекомендуется, поскольку почва была заправлена золой, где содержатся все необходимые элементы для роста семян. Если рассада выращивается на покупной почвосмеси, то подкормка тем более не нужна. Спустя 14-16 дней от всходов помидоры начинают активно наращивать листья, и в это время их необходимо подкормить. Подкормка должно содержать не только азот, но и фосфор и микроэлементы, поэтому желательно использовать универсальное удобрение. В этот период подкармливать помидоры можно удобрением для комнатных растений. Она дает отличный результат. Одним азотом подкармливать рассаду помидоров нельзя. Во-первых, для относительно небольших растений трудно рассчитать необходимую дозу. Во-вторых, азот вызывает усиленный рост, что при ограниченном объеме земли и в условиях недостатка света приводит к сильному вытягиванию и истончению растений. Последующие подкормки проводят через 12-14 дней. Рассаду поздних и среднеспелых сортов подкармливают 3-4 раза до высадки в грунт. Раннеспелым сортам хватает 1, максимум двух подкормок. Для гибридов количество подкормок увеличивают на 2 для каждого вида рассады. Если земля покупная, то она достаточно заправлена удобрениями и подкормки при выращивании помидоров на таких грунтах не проводят. Исключение - гибриды. Они интенсивнее расходуют питательные вещества и до высадки необходимо провести 1-2 подкормки, в каком бы грунте они ни выращивались. Уход за рассадой после пикировки После пикировки рассаду размещают на подоконниках как можно свободнее. Если ей тесно, то она плохо развивается. В плотно расставленной рассаде снижается освещенность и она вытягивается. За 2 недели до высадки помидоров их закаливают Для этого рассаду даже в холодные дни (температура не ниже 11-12 °С) выносят на балкон или открытый воздух Ночью температуру снижают до 13-15°С. Для закаливания гибридов температура должна быть на 2-3°С выше, ее постепенно понижают. Для закалки горшочки с гибридами сначала ставят к самому стеклу, где температура всегда ниже. Через несколько дней, если батареи регулируются, их закрывают на несколько часов; если не регулируются, то открывают балкон или форточку. На завершающем этапе закалки рассаду гибридов выносят на балкон на весь день. Если рассаду помидор невозможно вынести на балкон, то для закалки ее ежедневно опрыскивают холодной водой. Основные причины неудач Рассада томатов сильно вытягивается. Есть несколько причин: не хватает света, ранняя посадка, излишек азотных удобрений. Рассада всегда вытягивается при недостатке света. Ее нужно досвечивать. Если такой возможности нет, то за рассадой ставят зеркало или фольгу, тогда освещенность помидоров сильно увеличивается, и они меньше вытягиваются. Не надо подкармливать помидоры азотом, это вызывает бурный рост ботвы, и в условиях недостаточной освещенности (а в помещении света не хватает всегда, как ни досвечивай рассаду) они сильно вытягивается. Слишком ранний посев семян. Даже нормально развивающаяся рассада при раннем посеве вытягивается. Через 60-70 дней растениям становится тесно в горшках и контейнерах, им надо развиваться далее, а в условиях ограничения площади питания и тесноты на подоконнике у них один выход - расти вверх. Все эти факторы, как по отдельности, так и вместе, вызывают вытягивание рассады. Еще сильнее помидоры вытягиваются, если добавляется излишний полив и высокая температура содержания рассады. Семена не всходят. Если посевной материал хорошего качества, то всходов нет из-за низкой температуры почвы. Особенно это важно для гибридов. Они прорастают при температуре 28-30°С. Поэтому для ускорения появления всходов емкости с посеянными томатами ставят на батарею. Помидоры плохо растут. Им слишком холодно. Для сортовых помидоров для нормального роста необходима температура 18-20°, для гибридов - 22-23°С. Гибриды могут расти и при 20°С, но медленнее, а, соответственно, позже вступят в плодоношение. Пожелтение листьев. Обычно желтеют листья у томатов, выращиваемых в тесноте. Когда рассада большая, на тесном подоконнике ей не хватает света, и растения сбрасывают лишние листья. В таких условиях все внимание уделяется верхушке стебля, кусты стараются перерасти своих конкурентов, чтобы иметь более комфортные условия. При пожелтении листьев рассаду расставляют более свободно и снижают температуру воздуха. Если листья мелкие, желтеют, а жилки остаются зелеными или слегка красноватыми - это недостаток азота. Дают подкормку полным минеральным удобрением. Одним азотом кормить не надо, иначе помидоры вытянутся. Ограничение площади питания. Томатам уже тесно в емкости, корни оплели весь земляной ком и дальнейший рост прекращается. Пересадить рассаду в горшок большего объема. Курчавость листьев . Резкие и значительные перепады температуры. При выращивании помидор нужно избегать резкого повышения температуры воздуха. Площадь питания рассады ограничена, и корни не могут поддерживать все листья в жаркую погоду. То же самое происходит при резком похолодании, но такое в домашних условиях встречается намного реже. Черная ножка. Частое заболевание рассады помидоров. Поражает все виды растений. Заболевание стремительно распространяется и в короткое время может погубить всю рассаду. Стебелек на уровне почвы чернеет, истончается, засыхает, растение падает и погибает. Зараженные растения сразу же удаляют. Почву поливают розовым раствором марганцовки, Фитоспорином, Алирином. После этого помидоры не нужно поливать неделю, почва должна высохнуть. Выращивать рассаду в домашних условиях - дело хлопотное, но иначе собрать хороший урожай не удастся, особенно в северных регионах и средней полосе.

Посев семян высокорослых сортов помидоров для выращивания в защищенном грунте можно начинать в конце февраля, но в это время естественного освещения может не хватать, и для получения качественной рассады помидоров потребуется дополнительное подсвечивание в специально оборудованных тепличках, изолированных от сквозняков. Рассада не должна быть переросшей, поэтому не стоит торопиться с посевом семян. С марта удовлетворительную и хорошую рассаду можно вырастить и на подоконниках, изолированных от сквозняков.

В парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля, в обычные пленочные парники — в начале мая. Для посадки используют рассаду 45— 60-дневного возраста. При температуре +20... 26°С всходы появляются на 4—5-й день, а при + 18°С — на 7—10-й день после посева. Исходя из этого и надо рассчитывать оптимальные сроки высева семян. Для высадки в начале мая в пленочные парники поздне- и среднеспелые сорта сеют в начале марта, раннеспелые сорта можно сеять позже — в конце марта.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой. Для лучшего развития сеянцев перед посевом семена обрабатывают в растворе минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (0,05% MnS0 4 , 0,01% CoS0 4 , 0,03% CuSO 4 , 0,03% NH 4 MоO 4 , 0,25% Н 3 ВО 3 , 0,25% ZnS0 4). Можно для этого использовать и смесь минеральных удобрений с микроэлементами. Семена выдерживают в этом растворе 12 ч; если есть возможность, через раствор пропускают воздух (барботируют). В результате на 70% повышается энергия прорастания и всхожесть семян томата, урожай увеличивается на 10—15%, увеличивается содержание витамина С на 2—4%.

Помидоры в раннем возрасте хорошо выносят пересадку. поэтому вначале рассаду можно выращивать в ящиках, а позже пересаживать в отдельные горшочки диаметром 11—13 см. В почвенную смесь для томатов добавляют древесную золу —1—1,5 стакана на ведро смеси. Она нейтрализует кислотность и содержит питательные элементы — калий, кальций, железо.

Ящики глубиной не менее 8 см предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см. После посева в помещении поддерживают температуру +20...26°С. При этом всходы появляются на 4—5-й день. При температуре +18°С всходы появятся на 7—10-й день.

Выращивание рассады

Для нормального роста и развития рассады помидоров важно хорошее освещение.

При появлении петлевидных всходов ящик сразу переставляют на неделю в самое светлое и прохладное место с температурой +14...16°С днем и +12...14 °С ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Затем температуру повышают до + 18...22°С.

Когда у растений появится второй настоящий листочек, их пикируют в стаканчики. При пересадке следят, чтобы корешок не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой до самых листочков. При этом уровень грунта должен быть ниже края горшочка на 2 — 4 см.

Оптимальная температура развития рассады помидоров от +18 до +26°С, ночью на несколько градусов ниже, чем днем. Неправильное соотношение дневной и ночной температуры ведет к резким физиологическим изменениям, а при понижении температуры до +12°С рост растений останавливается.

Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, фитофторозом. Поэтому помидоры ежедневно обязательно проветривают. Сквозняки для помидоров не страшны.

Для нормального роста и развития растений требуется хорошее освещение. Каждые 10—12 дней рассаду подкармливают жидким удобрением (азота в 2—2,5 раза меньше, чем калийной соли). После появления и развития следующей пары листочков почву можно подсыпать еще на 2—3 см.

Подготовка рассады к высадке на постоянное место

Первые 15—20 дней после появления всходов помидоров происходит рост главным образом корней, а только позже начинает активно развиваться листовая система. Поэтому через 40 дней после появления всходов (через полтора месяца после посевов) рассада может начать вытягиваться. В это время начинают подготовку рассады к высадке на постоянное место. За неделю до высадки приступают к закаливанию рассады: выносят ее на свежий воздух, постепенно приучая к более низкой температуре и прямым лучам солнечного света. Вначале рассаду выносят в утренние и вечерние часы, затем оставляют на свежем воздухе на весь день.

Для защиты от вирусных инфекций растения опрыскивают снятым (обезжиренным) молоком, разбавленным водой в 10 раз.

Сроки высадки на постоянное место зависят от типа защитных сооружений, от погоды и от устойчивости выращиваемого сорта помидоров к неблагоприятным условиям. В теплые парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля — начале мая, в холодные пленочные парники — в середине мая, а в начале июня — в открытый грунт. Во всех случаях надо иметь в виду, что в мае и в первых числах июня (до 6 июня) в Подмосковье возможны заморозки, губительные для томатных растений.

Рассада помидоров должна быть крепкой, не вытянувшейся, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой, 6—8 развитыми листочками и иметь цветочную кисть с цветками или бутонами. Высота растения должна быть 22—25 см. У здоровой рассады стебель ровного зеленого цвета. Почернение и перетяжка на стебле свидетельствуют о заболевании рассады черной ножкой. Коричнево- красные пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, курчавость листьев свидетельствуют о заболевании вирусной болезнью — стриком. Мозаичные листья (со светло- и темно-зелеными пятнами) свидетельствуют о заражении рассады вирусом табачной мозаики — опасного заболевания, от которого трудно избавиться. При черной бактериальной пятнистости на листьях и черешках образуются мелкие черные пятна.

В необогреваемые пленочные парники и под малогабаритные пленочные укрытия томаты высаживают на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт (середина или конец мая).

В теплицах наиболее благоприятный тепловой и воздушно-газовый режим для растений складывается на грядах шириной 80—100 см, высотой 20—25 см. Расстояние между рядами 60—80 см, а в ряду между растения 25—40 см в зависимости от сорта (поздние, более высокие сорта на большем расстоянии, более скороспелые.— на меньшем).

Рассаду сажают в лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут органоминеральную смесь (300— 500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5—10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой —0,5—1 л в каждую. В образовавшуюся жижу погружают торфяной горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. После посадки почву мульчируют слоем торфа 2—3 см.

Корневую систему томата обрабатывают препаратом, способствующим росту корней, — Гетероауксином, Корневином или препаратом Корнерост. Это биологические стимуляторы роста, выделяемые растениями и способствующие росту корневой системы.

Подготовленные лунки обильно поливают, высаживают рассаду, засыпают сухой землей и слегка уплотняют.

Сразу же после посадки растения поливают, добавив в поливную воду раствор биопрепаратов, содержащих полезные почвенные бактерии, — Агат- 25К, Бациллин.

Агат-25К — это биопрепарат, содержащий полезные почвенные бактерии, продукты их жизнедеятельности, биостимуляторы, ростовые вещества из проростков растений и стартовый набор из 14 микроэлементов и 3 макроэлементов. Препарат стимулирует хороший рост корневой системы, вытесняет из почвы фитопатогенные грибы, в том числе возбудителей фитофтороза и фузариоза. Помимо фунгицидного действия, Агат-25К стимулирует рост и иммунитет растений, повышает их устойчивость к химическим стрессам и засухе.

Биопрепарат Бациллин, созданный на основе другой почвенной бактерии, подавляет рост возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур.

Томаты выращивают на огородных почвах, на которых хорошо развивается и активен азотобактер. Поэтому под растения томата можно с успехом применять и препарат азотобактерин. Развивающийся в ризосфере томата азотобактер подавляет развитие фитопатогенных грибов, в том числе фузариума, выделяет биологически активные вещества, стимулирующие рост растений, а также увеличивает перевод азота в доступную для растений форму и играет роль дополнительного азотного питания на поздних фазах развития растений, повышает содержание азота в почве. Азотобактер можно добавлять в виде препарата Азотобактерин или в виде препарата Комбинированный псевдобактерин (ПС-2), содержащего помимо азотобактера клетки других почвенных бактерий.

При выращивании в теплице на шпалере растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под крышей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листочком, а другой привязывают к проволоке, натянутой над рядком высаженных растений. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель.

Выращивание в парниках на солнечном обогреве

Для полива помидоров в теплый, безветренный день поднимают пленку с обеих сторон и поливают растения под корень, но пленку до вечера не опускают; летом, если ночь обещает быть теплой, пленку не опускают совсем. На следующий день после полива почву рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, а также лучший газообмен. Хорошо подсыпать под растения сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения выше нормы относительной влажности воздуха.

При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов — темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине плодов. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция и избытке азотных удобрений. Поэтому растения опрыскивают хлористым кальцием (0,3—0,5%) или кальциевой селитрой (0,5—1%) с начала формирования первых плодов и еще 2—3 раза с интервалом в неделю.

Можно дважды провести внекорневую подкормку помидоров, т.е. опрыскать листья раствором удобрений: первый раз — при образовании бутонов, второй — через две недели. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Все растворы перед употреблением фильтруют. Каждый вид удобрения используют отдельно через день. Суперфосфат применяют в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

В теплицах помидоры часто болеют мозаикой и листовой плесенью (бурой пятнистостью). При заболевании мозаикой лист сморщивается, окраска его становится мозаичной (с чередованием темно-светло- зеленых участков), конечные части становятся нитевидными. Заболевание передается с соком больных растений при пасынковании и обработке растений. Бурая пятнистость выражается в появлении на нижней стороне листа пятен с зеленовато-коричневым налетом грибных спор, пораженный лист чернеет и засыхает. Споры гриба быстро переносятся на другие растения, поэтому пораженные листья надо немедленно удалить. Заболеванию растений способствует высокая влажность в теплице, поэтому открывают все окна и двери, в пленочной теплице поднимают пленку.

В теплицах важно поддерживать оптимальную влажность и температуру. При появлении белого хлопьевидного налета (белая гниль) усиливают вентиляцию. Пораженные места растений удаляют, а пораженную часть стебля опудривают мелом.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения на листьях появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения.

При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листьев во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Гряды готовят за 7—10 дней до посадки.

На суглинистых и глинистых почвах на 1 кв. м грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра торфа, 200—300 г древесной золы, 80 г двойного гранулированного суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния. Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия розового цвета (по 3 л на 1 кв. м).

Вечером накануне посадки рассаду обильно поливают. Посадку проводят ближе к вечеру, после 16 ч.

Помидоры низкорослых сортов высаживают с междурядьями 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 25—30 см, а высокорослых —50—60 см в Ряду. Вдоль шнура делают лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут по 300—500 г органоминеральной смеси и наливают воду из расчета 0,5—1 л на растение. Около лунок с северной стороны на расстоянии 10—12 см от будущих растений вбивают колья для их подвязывания. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки на 3—4 см глубже, чем она росла. Вытянувшуюся рассаду можно высадить наклонно в борозды глубиной 12 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2—3 листочками. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом. Стебель подвязывают к опоре в нескольких местах на расстоянии 30 см.

Как правило, выращивание рассады помидоров – это первое, что осваивает каждый дачник, только начинающий постигать азы возделывания овощных культур. Как показывает практика, вырастить рассаду томатов совсем не сложно, особенно, если в вашем распоряжении есть хотя бы простейшая пленочная теплица или парник тоннельного типа. Ознакомьтесь с советами опытных овощеводов и попробуйте применить их на практике.

Выращивание рассады сверхранних помидоров в горшочках начинают за 65-70 дней до высадки в открытый грунт. Сроки посева: в степной зоне - 10-15 февраля, в лесостепной - 25-28 февраля, в Полесье - 1-5 марта. При этом первые плоды созревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3-4 кг с 1 м2, а общий выход продукции составляет 7-8 кг с 1 м2. В то же время при высадке безгоршочной рассады 25 мая к 1 августа помидоры только начинают созревать. Общий урожай не превышает 4-5 кг с 1 м2. Залогом получения высокого раннего урожая является высококачественная рассада ранних сортов, ранний срок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м2.

Высадка рассады для выращивания томатов в ранние сроки - на 20-25 дней раньше массовых сроков - должна сопровождаться дополнительными средствами защиты от заморозков: дымлением, дождеванием посадок, применением бумажных колпаков и т. д.

В этой статье подробно описано, как правильно вырастить рассаду помидоров, чтобы получить хороший урожай.

Секреты выращивания рассады томатов: сроки и агротехника

Посадка семян помидоров для выращивания рассады производится на глубину 1,5-2 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в ряду регулируют в зависимости от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м2 2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8-10 г на 1 м2.

Оптимальная температура для прорастания семян данной культуры - 23-25 °С. Всходы при этом появляются обычно на 4-5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие приводят к их ослаблению. Для закаливания сеянцев, лучшего укоренения на 4-7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13- 15 °С, ночью - 7-9 °С. В дальнейшем в солнечные дни она должна равняться 21-23 °С, а в пасмурные - 17- 19 °С как для сеянцев, так и для рассады. Важным условием выращивания рассады томатов является поддержание оптимальной температуры ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев на уровне 7-9 °С. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Пикируют сеянцы в возрасте 18-20 дней в горшочки размером 10 х 10 см, когда образуется 2-3 листочка. Такие сеянцы лучше, чем 10-12-дневные, приживаются в условиях пониженных температур. После пикировки температуру ночью нужно повысить до 11-14 °С, особенно если рассада воспитывается без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Один из секретов выращивания рассады томатов – подготовка правильной питательной смеси в горшочках. Она должна состоять из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

Культивируют рассаду при умеренном водоснабжении с редкими, но обильными поливами (10-20 л на 1 м2), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы.

Чтобы уход при выращивании рассады помидоров был правильным, её нужно 2-3 раза подкормить. Первый раз - до образования 2-3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м2. При второй и третьей подкормке, которые проводят каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассаду ранних помидоров так же, как и рассаду капусты.

Выращивать рассаду ранних помидоров, как правило, можно без пикировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы. Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков.

Агротехника выращивания рассады томатов, режим питания, поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличие - возраст рассады и площадь питания: они направлены на получение ранней продукции.

Дата посева семян обусловлена необходимостью получения 50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большой запас пластических веществ.

В лесостепной зоне для посадки и дальнейшего ухода при выращивании помидоров 1-10 мая семена высевают в теплице во 2-3-й пятидневке марта, в Полесье - на 5 дней позже, а в степной зоне - на 5-10 дней раньше. На 1 м2 полезной площади должно быть не более 100-150 растений.

Необходимо строго соблюдать температурный режим и помнить, что изменение на 1 °С сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.

Лучшая температура воздуха ночью - 7-9 °С, днем - 18-20 °С, в среднем за сутки - 13 °С.

Более высокие или низкие температуры, приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30- 40 %.

Лучшая температура почвы при выращивании рассады томатов в теплице на 2-3 °С выше, чем для рассады ранней белокочанной капусты - 13-14 °С утром и 16-18 °С днем, среднедневная - 17 °С. Наши исследования показали, что такая температура (в сравнении с более высокими - на 3-4 °С) способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 °С снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости» - вода есть, а растениями не усваивается.

Посмотрев видео о выращивании рассады томатов, вы сможете лучше понять, как выполняются все агротехнические приемы:

Когда сеять семена для выращивания рассады помидоров с пикировкой и без

Когда сеять семена для выращивания рассады помидоров, зависит от того, с пикировкой вы будете её культивировать или без. Для высаживания в открытый грунт в условиях лесостепной зоны 10-15 мая рассаду в возрасте 45-50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высаживания в открытый грунт 15-20 мая в возрасте 35-40 дней - без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания рассады способствует максимальному использованию пленочных необогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков), позволяет избежать перерастания ее.

Правильное выращивание рассады томатов с пикировкой сеянцев предусматривает посев семян в разводочные теплицы 15- 20 марта в лесостепной зоне, 20-25 марта в Полесье и 1-10 марта в степной зоне. Площадь питания сеянцев - 3 х 1,5 см, возраст - 15-20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцев такие же, как и для рассады ранних помидоров.

Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10- 15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

А теперь посмотрите видео «Выращивание рассады помидоров с пикировкой и без»:

Как вырастить крепкую рассаду помидоров в теплице

Чтобы вырастить крепкую рассаду помидоров как можно более крепкой, особое внимание уделяют внесению органических удобрений.

Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделали в 10-см слой 27-30 кг перегноя, или 9-10 кг торфа, или 1,2-1,5 кг соломенной резки, что составляет по объему 30 % в 10-см слое, добавляют минеральные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляном субстратах вносят по 15-20 г аммиачной селитры, 80-100 г суперфосфата, 30-35 г сернокислого калия. На соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55-60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: в лесостепной зоне - 10-15 апреля, в Полесье - на 5 дней позже, в степной зоне - на 5-15 дней раньше. В этот период важным условием выращивания рассады помидоров является правильный температурный режим. Температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12-14 °С. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17-20 °С. В солнечные часы активизируются все жизненные процессы растений, в том числе и потребление элементов минерального питания, и компенсируется влияние ночных и утренних температур, которые в основном ниже биологического значения.

Как показывает практика, вырастить хорошую рассаду помидоров получится при площади питания 7×7 см, т. е. 200 штук на 1 м2, или 8×8 см, т. е. 150 штук на 1 м2. Чтобы удобнее было рыхлить молодые культуры, можно увеличить междурядье до 12-16 см, оставив указанное количество растений на 1 м2.

Борьба с перегревами - один из самых ответственных моментов правильного выращивания рассады помидоров. Для поддержания температуры не выше 25 °С в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия. Особое внимание во время выращивания рассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев - теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если нет такого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозков до -3…-4 °С поливом почвы. В этом случае на поверхности пленки образуется слой влаги, который поглощает длинноволновое инфракрасное излучение. На малых площадях целесообразно ночью применять укрытие вторым слоем пленки.

А как поддерживать нужную влажность, чтобы вырастить хорошую рассаду томатов? Оптимальную влажность воздуха (60-65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с последующим интенсивным проветриванием теплиц. Лучшее время полива - утро. Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливают рассаду перед высадкой, как описано выше.

Подкормка за 1-2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м2), с последующим доведением влажности до 100 % НВ является эффективным приемом повышения устойчивости растений против неблагоприятных условий при пересадке. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физиолого-биохимических процессов.

У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %.

Выращивание рассады помидоров без пикировки - самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Для подготовки рассады ко второй половине сроков массового высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семена помидора в грунт теплицы высевают 26 марта - 1-2 апреля, в Полесье - 2-5 апреля, в степной зоне - 15-20 марта. Желательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, рационально использовать аварийный обогрев.

Чтобы вырастить рассаду помидоров без пикииировки, семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева - 3-4 г семян. После посева поверхность надо обязательно замульчировать пленкой, так как это способствует повышению температуры почвы на 2-4 °С ночью и 4-8 °С днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева.

После появления первых росточков пленку немедленно снимают.

При среднедневной температуре почвы 13-15 °С массовые выходы помидора при этом способе появляются на 12-13-й день после посева. Через 3-7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5-3 см. На 1 м2 выращивают по 270-300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка к высаживанию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблюдать температурный режим, не допуская перегревов.

Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемости рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выборки в раствор глиняной болтушки, в который можно также добавить немного коровяка или современных биопрепаратов.

Неэнергоемкие технологии выращивания рассады томатов в теплице

Когда в дефиците тепло, актуальны неэнергоемкие технологии выращивания рассады томатов. Воспользуйтесь предложенными ниже рекомендациями, чтобы получить крепкие сеянцы.

• Прежде всего, тщательно выравниваем поверхность почвы теплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливается вода и долго идет созревание почвы. Поверхность должна быть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды, чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была готова к обработке.
• Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышения питательной ценности, улучшения структуры вносим повышенное количество органики до 50 % по объему в 10-см слой, добавляя 15-20 г аммиачной селитры, 80-100 г суперфосфата, 30-35 г сернокислого калия на 1 м2.
• Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательно в состоянии физической спелости, для лучшего прогрева. К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10-15 см прогреется до 12 °С; днем, да еще и под пленкой, ее температура будет 20-25°С. Обычно это бывает в начале апреля.
• Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через 1,6-1,8 м по всей ширине, исключая центральную дорожку.
• Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной 6-10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам, чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву.
• А вот посев здесь особый - при котором семена помидора дружно всходят на 2-3-й день, а не через 10- 15 дней, как это может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посев здесь идет жидкостный - с водой, а в воде находятся проросшие семена.
• Подготовка семян к посеву включает приемы: протравливание в 1 %-м растворе марганцовокислого калия, намачивание в растворе макро- и микроэлементов, а затем проращивание в теплом помещении между двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более), появление проростков длиной 1-2 мм. Можно барботировать семена до появления проростков. Затем на 1-2 дня семена помещают в холодильник для закаливания при температуре 0- 1 °С.
• Посев, как уже говорилось, - жидкостный, вместе с водой, - тогда росточки не сломаются. Задача заключается в том, чтобы на 1 пог. м канавки разместить 80 семян. Примерный расход воды на это количество семян - 0,75 л. На 1 м2 4 ряда - 3 л воды и 320 семян. Удобно пользоваться чайником, но надо все время помешивать воду с семенами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» ряд за два раза с одной и другой стороны дорожки. После посева присыпают семена слоем земли 0,5-1 см, сдвинутой с канавки со стороны дорожки.
• Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. Получаются как бы парнички в теплице. Через 2-3 дня появляются всходы. Пленку над всходами держим не более двух недель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше, чтобы не допускать превышения температуры 20-25 °С.
• Чтобы вырастить рассаду помидоров в теплице так, как советую опытные огородники, нужно соблюдать следующие особенности ухода. При появлении 3-4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей, которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка растений способствует образованию новых корней. А делается это очень просто - тяпкой во время рыхления. Рыхлим часто, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпать канавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвращения вытягивания стебля. Рыхлить удобно - ширина междурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы. Раньше было представление, что рассаду надо выращивать по квадратной схеме 6×6 или 7×7 см. Действительно, в первый период при квадратной схеме растения лучше освещены, но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратном размещении, на широкорядных посевах этого еще не происходит и растения выигрывают по свету. Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала на растения, особенно когда холодно, чтобы предупредить появление грибных болезней.
• Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки, полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделать в междурядьях бороздки. Попробуйте дождевать поверхность теплицы, установите форсунки так, чтобы они разбрызгивали воду на пленку.
• Закаливаем рассаду как обычно.