Автоматика на накопительный бак для водоснабжения. Где установить накопитель для холодной воды: варианты расположения и правила монтажа

Накопительный бак для водоснабжения – резервуар, включенный определенным образом в водоснабжения квартиры, дома, дачи, чтобы не испытывать неудобств при изменении подачи воды или давления во всей системе.

Он избавит от гидроударов при перепадах давления в трубах.

Также бак обеспечивает водой жителей дома даже в случаях ее временного отключения.

Резервуар для сбора воды про запас (накопительный бак для водоснабжения дома) необходим не всем, а только тем хозяевам жилья, которые испытывают регулярную нехватку .

Вот несколько ситуаций, при наступлении которых требуется установка накопительного бака:

• Дом либо квартира подключены к централизованной системе водоснабжения, но подача воды нерегулярная, производится по графику. Например, два часа утром и несколько часов вечером.
• Загородный коттедж получает воду из колодца, но он не может обеспечивать потребности проживающих полностью и быстро пустеет.
  “Живительная влага” подается с помощью насоса, но есть проблемы с подачей электричества, поэтому насос не всегда полезен. Нужно “подстраховаться” и сделать постоянный запас воды на случай ее отключения.
• Есть насос, но он работает с перебоями или не справляется с перекачкой нужного количества воды.

Принцип работы такого устройства следующий. Сначала насос (насосная станция) качает (нагнетает) воду из доступного ей источника.

Когда уровень жидкости доходит до предела, поплавок (регулятор, похожий на тот, что устанавливается в бачках для унитаза) реагирует на это и закрывает рычаг. При этом отверстие также запирается и насос отключается.

При открытии водопроводного крана или спускания воды из бачка вода начинает выходить из накопительного бака, а клапан опять приоткрывается. Насос при этом также включается и наполнения начинается вновь.

Устройство (или скорее приспособление) получается очень простым, но полезным при возникновении любых проблем с водоснабжением либо электроэнергией.

Изготавливается такой бак из нержавеющего металла либо пищевой пластической массы (пластмассы).

Обязательно высокое качество материала, чтобы ни одной молекулы посторонних химических соединений не попало в воду.

Ведь она будет использоваться в том числе и для пищевых целей.

На случай возможной поломки поплавкового крана в систему врезается труба, ведущая в канализацию, чтобы не возникло потопа при выходе из строя поплавка.

Для дополнительной безопасности и очистки воды в выходное отверстие бака (трубу) вставляется один или несколько фильтров.

В случаях с несвоевременной подачей электроэнергии при наличии может понадобиться установка накопительной системы.

Если вода несвоевременно поступает в систему водоснабжения, такие меры также помогут предусмотрительным хозяевам частного дома или квартиры.

Как выбрать водяной резервуар

Перед осуществлением выбора насоса нужно усвоить несколько простых правил, которые следуют из принципов работы накопительного бака. Вот они:

• Чем больше объем емкости для воды, тем реже будет включаться насос. Вывод: большой бак – экономный.
• Если он маленький, резкие перепады напора водяного русла неизбежны и происходить они будут чаще.

Теперь отрицательная черта больших резервуаров: они долго заполняются водой.

Что касается формы бака, горизонтальный он или вертикальный – не важно, разницы в длительности нет.

Для среднестатистической квартиры с перепадами напора воды в кране рекомендуется выбирать резервуар, объемом сто – двести литров. Для домов частного типа, особенно имеющих огород или какой-либо приусадебный участок, потребность в чистой воде возрастает в десятки раз.

Поэтому для таких хозяйств понадобиться бак, размером полторы тысячи литров, а в некоторых случаях – пять, десять тысяч. Чем больше резервуар, тем рациональнее закапывать его в землю на участке, так как экономится много места.

Баки для дачи могут иметь отличительную особенность – они могут быть не подключены к централизованной системе водоснабжения, так ее попросту нет.

Важно не устанавливать такие резервуары, скорее предназначенные для поливки растений, под открытое солнце.

Чтобы выбрать нужного размера накопительный бак для водоснабжения дачи, или квартиры, требуется оценить приблизительные потребности семьи и хозяйства (при его наличии) в воде.

Слишком большой резервуар – это так же плохо, как и очень маленький.

Ведь ждать большее количество времени, пока бак наполняется не рационально.

Подробнее о принципе накопительного бака для водоснабжения, можно посмотреть на видео:

Я считаю, что накопительная система водоснабжения загородного дома или дачи наиболее полно соответствует реалиям нашей жизни. Никто не может гарантировать вам, что у вас не отключат свет или не сломается насос.

Страховкой на этот случай может послужить запас воды на один- два дня для необходимых нужд.

Накопительная схема с насосной станцией и ГА.

Самое простое, но не самое дешевое решение – это к напорной системе водоснабжения добавить один или несколько гидроаккумуляторов (ГА), чтобы суммарный запас воды (именно воды, а не объем ГА) был не меньше 100 литров. Этого хватит двум человекам на два – три дня без излишеств: руки ополоснуть, еду приготовить, посуду помыть. При установке ГА должны быть соблюдены некоторые условия:

— Место установки должно быть теплым. В помещении для ГА температура не должна опускаться ниже нуля. Причем можно отделаться утеплением самих ГА, но гарантию на их безотказную работу вам никто не даст, кроме продавцов ГА.

— От насоса до ГА трубопровод должен иметь минимальное сопротивление. Т.е. труба должна быть большего сечения, чем основная разводка по дому.

— Давление в воздушной части ГА должно контролироваться и поддерживаться на необходимом уровне (1,5-2,0 бар).

— Дебет источника (колодца или скважины) должен быть больше суммарного объема воды в ГА. Иначе насос будет молотить вхолостую и может сгореть. А чтобы все-таки это не происходило, желательно:

— Насос должен иметь защиту по холостому ходу.

Накопительная схема с погружным насосом и ГА.

Кроме указанных выше ограничений, существенным недостатком такой системы водоснабжения дома является невозможность определить количество оставшейся в запасе воды. Хотя, если поставить перед распределительным коллектором манометр, по его показаниям можно косвенно судить об оставшемся запасе. Я бы не рекомендовал такую систему водоснабжения дачникам, т.к. полностью слить ГА практически невозможно. Ну и владельцам колодцев и скважин с небольшим притоком воды придется придумывать что-то другое.

Накопительный бак, сделанный из пластиковой бочки.

Например, поставить простую накопительную емкость, пластиковую бочку или специальную канистру (такие продаются), на чердак. Я бы рекомендовал поставить их две: одну для холодной воды, другую для горячей. Емкость с горячей водой не даст замерзнуть емкости с холодной водой в самые сильные морозы. И при достаточной вместительности и должном утеплении, даже если отключат электричество (если мы говорим о встроенном ТЭНе), будет очень долго остывать (несколько дней, проверено).

Греть же воду можно не только ТЭНом, для этого можно задействовать и котел отопления, и любую стационарную печь, что будет не лишним в местах, где проблемы с электричеством постоянны.

Накопительная схема с насосной станцией.

Существенным отличием этой схемы водоснабжения от предыдущей является то, что диаметр подводящего (подающего воду) трубопровода может быть небольшим (16-20мм, только не забудьте, что чем меньше диаметр трубы, тем ), а диаметр трубы на распределение по дому должен быть побольше (20-32мм), для уменьшения сопротивления трубопровода. Опыт показывает, что разницы по высоте в 5 метров между дном емкости и уровнем смесителя вполне достаточно, чтобы вода текла из крана с приличным напором. Хотя, никто не мешает вам поставить насос для поднятия давления в распределительной системе дома, а на случай отключения света сделать байпас.

Накопительная схема с погружным насосом, управляемым программатором.

Если с притоком воды из вашего источника все в порядке, то вам, в принципе, не обязательно знать, сколько сейчас воды в емкостях. Можно на входе в емкость подающей трубы поставить автоматический клапан от бачка унитаза с боковым подключением, и он, вместе с насосом и реле давления, будет поддерживать ваши емкости полными.

Способы нагрева накопительного бака горячей воды.

Этот автоматический клапан не будет лишним и при маленьком дебете скважины или колодца, чтобы предотвратить перелив емкостей (а я бы ещё и переливную трубу поставил, так, на всякий случай). Потому что в этом случае насос и включаться, и выключаться будет автоматически, по заданному вами расписанию. Для этого используется многопрограммный программатор, благодаря которому можно назначить время включения и выключения насоса с точностью до минуты на сутки вперед. (Очень полезная в хозяйстве вещь. Вообще, неравнодушен я к автоматике. Для справки: средненький насос выкачивает 10 литров за 1-3 минуты в зависимости от высоты подъема.)

Программатор.

Понятно, что в этом случае хотелось бы знать уровень заполнения баков для контроля. Что можно здесь предложить в качестве решения. Самое простое – это найти манометр поточнее с ценой деления хотя бы 0,05 бар, а лучше 0,01 бар. Тогда можно определять уровень в баках с точностью в 0,5 метра (0,05 бар) или 0,1 метра (0,01бар).

Программатор2

Мне не удалось найти такой манометр. Я сделал датчик уровня в баках, используя электропроводность воды. Чтобы никого, не дай бог, не стукнуло, я использовал напряжение в 12 вольт и кнопочный нефиксируемый выключатель. Нажал – посмотрел, отпустил – выключил.

Самодельный датчик уровня.

Ещё можно сделать односторонний U-образный манометр. Для этого нужна прозрачная гибкая трубочка, небольшого диаметра (от капельницы). Сгибаем её в виде буквы «U» и закрепляем на любой ровной вертикальной поверхности (на стене, фанере, картоне) хомутами или скотчем. Один из её концов глушим: сгибаем и перевязываем ниткой или вставляем пробку. Второй конец нужно подсоединить к баку или трубе ведущей из него. Вода, налившись в трубочку, оставит в заглушенном участке воздушный пузырь, высота которого зависит от уровня воды в баке. Чем больше уровень в баке, тем сильнее сожмется воздух в заглушенном участке трубочки. Конечно, сначала придется этот манометр откалибровать, т.е. отметить на трубочке маркером заранее проверенные уровни в баке. Зато потом – пользуйтесь на здоровье, и отключение электричества не помешает. Само собой, этим манометром можно измерить лишь небольшое, до 1 бара, давление.

Указатель уровня накопительных баков.

Я мог бы вам рассказать, как сделать диффманометр с механическим или электромеханическим приводом, но мне кажется, что приведенных выше примеров достаточно для решения задачи по определению уровня в баках. Остальное на порядок сложнее, оставим это дело специалистам.

Я отрицательно отношусь к расположению накопительных баков системы водоснабжения в подполе или подвале, потому что в этом случае действует правило: «нет света – нет воды», и я не вижу в этом никакого смысла. Но есть ситуации, когда и такое расположение баков целиком оправдано.

Один мой шапочный знакомый ворует воду по ночам у соседей. Ночью бросает свой насос в их колодец и наполняет накопительные баки, стоящие в подполе. Дальше вода распределяется с помощью насосной станции. Соседям говорит, что у него в подполе скважина. Бог ему судья.

Коллекторы, объединяющие напорную и накопительную схемы.

Другие знакомые, не имея на участке скважины или колодца, пользуются водопроводом садоводства, в котором, увы, не всегда есть вода (а может просто до них не доходит). Они всегда держат открытым кран, вода из которого заведена в накопительную емкость, расположенную в подвале. Дальше стандартная схема с насосной станцией.

К сожалению, мне не известна ваша конкретная ситуация, но я искренне надеюсь, что мои советы вам помогли или помогут в организации системы водоснабжения вашего дома.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Мне бы хотелось уточнить, что деление схем водоснабжения на напорную и накопительную весьма условно, потому что любая реальная система водоснабжения...
2. Основные схемы водоснабжения. Если говорить откровенно, в чистом виде мне известны только две возможные схемы водоснабжения: напорная и накопительная....
3. Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему...
4. Для любого человека, затевающего ремонт ванной и кухни, встает вопрос выбора материала, а именно, какие трубы использовать? Чтобы было...

Отзывов (98) на «Накопительная система водоснабжения.»

Здравствуйте,Senovad(как раз лучше по-русски)…я ещё раз пересмотрел схему и если с заполнением подушки можно что-нибудь придумать с помощью электроклапана и прочего оборудования,то с всасывающей линии,я так понял,выхода нет и придётся всё делать на участке…
Если я сделаю приямок для насоса глубиной где-то 50см,то можно ли в нём оставлять насос на зиму,конечно же слив воду?

1. Здравствуйте, Зидан.
   Лучше просто Вадим, тем более, что я этого не скрываю. А латиница нужна для скриптов, написанных на английском. Они её лучше понимают.
   Придумать что-нибудь всегда можно. Хотя бы с помощью тех же электроклапанов и другой «машинерии». Главное определится с тем, что хотелось бы получить в итоге.
   Ну, а приямок в 50 см — это просто другие проблемы. Глубина в 50 см — не решает ничего, что она есть, что — нет, даже с утеплением. Для небольших морозов этого достаточно, но для длительного хранения — нет. Если Вы гарантируете, что сольете всю воду из насоса и ГА (не помню есть он у Вас или нет), то можно оставить в приямке. Хотя это тоже самое, что оставлять его на улице — разницы никакой. Для того, чтобы разница появилась, глубина нужна на уровне глубины промерзания с утеплением и закрытием верха, т.е. не меньше 120-140 см.

Здравствуйте,Вадим…ГА у меня находится в доме,а из насоса мне кажется не проблема слить воду…я же буду продувать автополив и заодно могу продуть насос…
глубина промерзания в Одессе 80см,но если без воды он переносит морозы нормально,то утеплять получается необязательно…спасибо за ответы…

добрый день, Вадим!
у меня скважина в огороде — 35м от дома. там же на оголовке автоматика (проточная) и за ней, тут же в приямке раздача на полив. труба в дом приходит на гидроаккумулятор. планирую поставить накопитьельную емкость (НЕ) потому что в воде растворенное железо. за НЕ уже насосная станция и механические фильтры. и вот у меня никак не сложится схема — как же подружить автоматику на оголовке скважины (что бы работала на полив) с НЕ. боюсь ставить унитазный клапан — вдруг выйдет из строя, а НЕ находится в погребе. что посоветуете?

1. Здравствуйте, Валентин.
   Чисто принципиально — «задачка» решается просто. Раз автоматика проточная, значит нужно на входе в емкость поставить управляемую арматуру (клапан, кран, вентиль), которая бы в нужный момент прекращала проток воды в емкость. «Унитазный клапан» имеет один существенный недостаток: он открывается как только уровень в емкости чуть понизится. Следовательно, с учетом временной дельты на выключение проточной автоматикой насоса, есть большая вероятность, что емкость может быть переполнена (решается организацией переливной трубы), если клапан хоть немного не держит, и что давление в системе легко может что-нибудь сорвать (порвать), такое, увы, бывало, и не раз.
   В идеале, Вам нужно, чтобы при каком-то уровне в баке насос включался (вернее, его включала автоматика), а при каком-то выключался. В этом случае, почти идеально подходит релейная схема с датчиками уровня (электронными, электрическими или электро-механическими), работающая на открытие электро-управляемой арматурой (электромагнитный клапан, электро-механический поворотный кран или однооборотный вентиль).
   В принципе, по частям, все это есть в продаже. Просто нужно это все собрать «в кучу». Т.е. нужно: два датчика уровня, один или два контроллера (в зависимости от арматуры) и сама арматура.
   Принципиально, все должно работать так:
   При достижении минимального уровня — контроллер подает питание на арматуру, и та открывается. Бак заполняется. При достижении максимального уровня, питание либо снимается (электромагнитный клапан закроется), либо подается команда на закрытие арматуры (нужен второй контроллер). Собственно — все. Остальное — решит проточная автоматика на оголовке скважины.
   Можно все это сделать и своими руками, если есть умения и навыки. Я бы сделал все сам, кроме электромагнитного клапана…

Здравствуйте. Возникла проблема с напором.
В ванну установил накопительный бак 200 л. на высоту 220 см. Из колодца вода поподает в накопительный бак. На прямую подключил металопласт, открываю кран, напор бешаный. Подключаю разводку краны, болер, машинку напор падает. Колодец на глине, вода не чистая, ощущения как буд то добавили молока. Поэтому поставил обычный фильтр и вот чюдо случилось, вода вообще перестала течь 🙂 Вопрос: помогите пожалуйста советом, что лучше установить, что бы высасывала воду из этого фильтра. Маленькую малошумную станцию и какую (обезательно малошумную ванна в квартире) или насос повышающий давление? Хотя мне кажется насос не высосет. Но может быть есть какой способ устранить эту проблему.
Сразу напишу что б вы не ломали голову, почему так сделано. Квартира на втором этаже. Через первый соседи не разрешили провести трубу, пришлось под землёй пустить трубу с уклоном до дома а потом по стене на болкон и в квартиру. Вода набирается а остаток из трвбы опять стикает в колодец.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Даже не знаю… Дело не в насосе, и даже не в фильтре, а в том, что в воде присутствует большое количество глиняной взвеси, которая мгновенно забивает фильтр. Поставите насос мощнее или другой в дополнение, фильтр забьется еще больше, но так же быстро. По-моему, это не решение…
   Выхода я вижу два.
   1. Нужно как-то попытаться очистить воду в колодце. Прокачать, почистить колодец или поменять его донный фильтр, если есть. Обычно, «глиняные» колодцы и скважины — одни из самых чистых источников воды. Почему у Вас по-другому, надо бы понять, выяснить и устранить. Это — дорого, но радикально.
   2. Качать воду в емкость без фильтрации или с очень простым, грубым фильтром от крупной взвеси, и использовать её как отстойник. При это выход и вход в емкость должны быть соответствующими, чтобы как можно меньше «тревожить» взвесь на дне и периодически её сливать. А в хозяйстве использовать чистую отстоявшуюся воду. Например, разнести выходы воды по высоте емкости: один, ниже, для слива взвеси, второй — выше, для использования воды. Вход воды направить на стенку емкости, чтобы струя воды разбивалась об неё и не мутила уже отстоявшуюся воду.

Здравствуйте. Вода предназначается для ванны болер, машинка, кран унитаз. Начну с обсадной трубы. 300ка, 7.40 глубина. Хотел 9 метров сделать, не получилось, встала на гранит. Буром камни гранитные выковыривали размером с кулак. Пришлось остановиться на чём есть. Вода на самом деле чистая но если литров 50 взять то уже взмутится. В кессоне центробежный насос с ижектором. Вот когда он начинает засасывать он её и мутит, потому что дебет три метра. Сантиметров 50 отрезал от всасывающей трубы стало почище. Кароче, вёдер 4-5 наливаю и идёт уже цветом, как буд то молока немножко добавили. Брал большой стакан наливал и ставил отстояться. Через два дня отстаивается и на стенках небольшой еле заметный налёт. Меня интересует чем можно высосать воду из фильтра. В филтре просто буду менять картридж почаще

Вся проблема в том, что пропал напор даже с обсолютно чистым фильтром. Вот я прошу вашей помощи определиться, что лучше взять что бы из этого филтра который стоит после накопительного бака высосать воду и создать нормальное давление. Если станцию маленькую в вану поставить тогда какие из нх малошумящие? Или повышающий давление если конечно он справится с такой задачей.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Задача ясна. Но дело в том, что самые малошумные насосы — это циркуляционные. Их проблема в малом напоре. их напор не превышает 15 метров (обычно до 8). И если ставить такой насос, то его нужно ставить между емкостью и фильтром, он плохо высасывает, но давить — давит.
   Обычные насосы повышения давления с автоматикой делаются на основе вихревых насосов, которые при наборе давления начинают неприятно визжать. Так что малошумными их не назовешь.
   Если Вам нужен малошумный насос с большим, чем у циркуляционных, напором, то нужно искать центробежный насос с одним-двумя колесами без встроенного эжектора (не «самовсасывающие»). Однако, как правило, в магазинах они продаются с малыми напорами, но большой производительностью. Вам же нужно, чтобы и то, и другое было на нужном Вам уровне. Такие есть, но только на заказ через интернет.
   Если же заказывать нет возможности, то можно купить из самых распространенных: центробежный со встроенным эжектором («самовсасывающий») с невысоким напором (от 30 метров) и небольшой производительностью (от 35 литров/минуту). По крайней мере, их низкий гул не так раздражает, как визг вихревых насосов.

Спасибо за ответ. Не знал, что на в сос слабее. Т.е получается мне надо поставить многоступенчатый центробежный насос между емкостью и филтром с подачей 30-35м. А подскажите пожалуйста какую взять автоматику что б срабатывала при открытии например крана и отключалась при закрытии.

Вот нашёл LEO ECHm 2-20 напор 17 метров.
или speroni rsm3 напор 35 метров. Подскажите что из этого лучше. Сперони стоит у меня в кессоне нареканий за пол года никаки. И подскажите какую нужно автоматизацию и нужн ли гидробак?

1. Здравствуйте, Сергей.
   Простите за задержку с ответами, суматошные выдались выходные…
   Из двух найденных Вами насосов, я бы взял «Сперони». На нем легче организовать автоматическое включение, он дает нормальный напор, достаточный для продавливания фильтра. Т.к. у Вас, как я подозреваю, места в ванной немного, то лучше взять автоматику без использования гидробака, типа, Пресс-контроля от Джилекса или подобную. Довольно простой поплавковый механизм с герконовой связью на электронику, плюс регулировка по давлению и защита от сухого хода, если бак опустеет.
   Но можно, конечно, взять и простое РДМ (реле давления), но тогда обязательно с гидробаком.
   Если брать насос с меньшим напором, то тогда автоматику нужно брать «проточную», а не по давлению, т.е. срабатывающую по наличию или отсутствию протока, типа, «Brio-2000» или 2000М. Беда только с ними по ложному срабатыванию защиты от сухого хода, часто бывает.

Здравствуйте. Как говориться чем дальше в лес тем толще партизаны.
На участке пробурили скважину 41м. Водобуры, если так их можно назвать. Сказали что скважина хорошая примерно 3 куба в час. Рекомендовали поставить погружной насос на 6 метров ниже зеркала воды (на каком уровне зеркало ещё не мерил) тип Водолей БЦПЭ 0,5 — 40У (ЕВРО-1 60/60). А я думаю, думал поставить насос Водолей БЦПЭ 0,32 — 40У и гидроаккумулятор на 100л для двух человек в основном проживающих, где то в вашей таблице видел это 24л/мин. расход, а насос выдаёт 32л/мин, если не ошибся) и летом полив огорода. Всё бы ничего, но увидел в рекомендациях к гидроаккумулятору, что на такой объём 100л. нужен насос мощностью не менее 1,5кВт. На сайте консультант сказал, что про это первый раз слышит и подойдёт насос даже на 680Вт. Надеюсь на ваш совет. Не хотелось бы переплачивать, хотя их цена почти одинаковая, но не будет ли более мощный насос работать рывками при таком водоразборе. Хотелось бы соблюсти паритет: чтобы и насос не работал «сутками» и не стоял «сутками», а скважина заиливалась.

1. Здравствуйте, Александр.
   Я не совсем понимаю, что означают цифири в наименовании насосов БЦПЭ, потому что с реальными характеристиками они почему-то не связаны. Расходы максимальные у БЦПЭ 0,32 — 3,0 м3/час, у БЦПЭ 0,5 — 3,6 м3/час, напоры одинаковые — макс. 60 метров. Хотя нет, связаны, но с номинальными, т.е. рекомендуемыми в работе: 0,5 л/с — 1,8 м3/час, 0,32 л/с — 1,15 м3/час, напор — 40 метров. С характеристиками разобрались, давайте разберемся с гидроаккумулятором (ГА).
   С ГА, на самом деле все наоборот. Т.е. к насосу, мощностью более 1,5 кВт, с соответствующими напором и расходом, рекомендуется ГА объемом не менее 100 литров. Так что не мудрено, что консультант с сайта был удивлен. ГА подбирается с учетом расхода насоса, чтобы его объема хватило на одну-две минуты работы насоса, не меньше. Если время заполнения ГА больше, так же как и время его опорожнения в систему, то, ради бога, это даже лучше.
   Поехали дальше…
   Хватит ли насоса БЦПЭ 0,32? Не могу сказать. Нужно знать , чем глубина скважины и желательный конечный расход. Но разница между этими насосами настолько незначительна, что при соответствующей трубной системе можно и сэкономить. А будет ли вода идти рывками или нет, это зависит не от насоса (в основном) и не от объема ГА (тоже в основном), а от настроек системы и автоматики («в основном» — значит, что при экстремально неправильно подобранном оборудовании — автоматика может не спасти).
   И последнее… ГА большого объема в системе — автоматически позволит соблюсти указанный Вами «паритет». Скважина, кстати, заиливается не от простоя, а от малого и нечастого водопотребления. Если брать понемногу, но часто, или редко, но много — скважина не заилится.

Спасибо за ответ. Вообщем взял насос БПЦЭУ 0,5-50 ном.напор 50м., ном.подача 1,8м3/ч., Р-970Вт., частота вращения 2800 об/мин., кол-во ступеней насосной части 12. Пока штудировал характеристики насосов выяснил, что все крутятся с одинаковой скоростью, а вот лопаток для воды чем больше тем мощнее, в смысле выше толкает воду. Там в паспорте ещё таблица высоты и расхода. Опустил насос в скважину, «хлюпнул» о зеркало воды примерно на 16,5 — 17м. Погрешность такая, потому что всё делал один. Потом опустил насос ещё на 6м. Через час работы насос поднял на 6м. и снова опустил он «хлюпнул» примерно на 19,8м. Получилось что динамический уровень ниже на 2-3м. Везде пишут, что уровень должен опускаться не ниже 1м. Труба 32, длиной 57м. резать пока не стал. Получается насос в скважине где то на 22х метрах висит. Через полчаса работы пошла чистая вода. При отборе в литровую банку уже нет мути. Вода бежит бодренько, но не фонтаном, но это и понятно. Вопрос в чём, оставить насос на такой высоте или опустить ниже и сколько его ещё гонять для создания линзы вокруг скважины. По разным источникам от суток до месяца. Это куда столько воды перекачать, не считая затрат на электричество.
Да, насос работает примерно час-два, потом отключаю на час потом снова включаю. Вот так промываю скважину. Ночью конечно все спали. Думаю день ещё помучить и всё. На какой глубине оставить насос, т.к. и глубоко опускать не хочется напор упадёт и высоко тоже есть риск что скважина не успеет заполниться, хотя за два часа 6м над собой не выкачивает.

1. Приветствую, Александр.
   Давайте опять по порядку.
   Динамический уровень зависит от многих величин. Поэтому уверять, что он обязательно должен быть ниже статического не больше одного метра, это глупость. Ну, вышло у Вас с этим насосом 20 метров, и хорошо. Что получилось — то получилось, не берите в голову. Оставляйте насос на этой глубине. На всякий случай. потому что есть еще сезонное изменение высоты грунтовых вод, а, соответственно, возможно и дебита скважины и всего остального.
   По моему опыту, на прокачивание скважины уходит от недели до двух месяцев, в особо запущенных случаях, до трех и более месяцев. То, что у Вас уже через полчаса пошла чистая вода, показатель, что скважина прокачается быстро.
   В реальности же, Вам на Ваши нужды, включая и полив, не нужно столько воды, сколько Вы выкачиваете при прокачке скважины. Так что оставляйте на этой глубине. Но первое время, а также в межсезонье первого года, желательно обращать внимание на выдаваемый насосом расход и напор, проверяя уровень воды в скважине при их изменении.

Пластиковые баки выполнены из прочного пищевого полиэтилена, который отличается великолепными характеристиками морозоустойчивости. Последнее позволяет располагать такие баки на открытом воздухе, не боясь повреждения емкости при замерзании внутри воды. В настоящее время в продаже можно найти разнообразные накопительные баки, которые предназначены для хранения воды и отличаются своими размерами. Если вы планируете устанавливать такую емкость в квартире или внутри частного дома, то оптимальный объем составляет 100-200 литров. Для установки на открытом воздухе можно выбирать баки большего объёма, которые способны вместить до 1000 литров.

Обзор баков

Если вы подыскивает такой пластиковый бак для установки в частном доме или на дачном участке можем порекомендовать вам модель Элгад ЦВ 500Д . Изготовлен такой бак из высококачественного пластика, имеет объем 500 литров и предназначается для хранения чистой питьевой воды и дизтоплива. Такая емкость цилиндрической формы имеет винтовую крышку и отличается великолепной устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Данное изделие не изменяет физических свойств жидкости, которые хранятся в ней. Подобное обеспечивается за счёт использования экологически чистого пищевого пластика. Необходимо лишь учитывать тот факт, что такие баки не предназначены для работы под высоким давлением. Рабочий диапазон составляет от - 40 до + 50 градусов.

Пластиковые баки для воды модели АКВАТЕК АТР 1000 оснащены специальным поплавком, что позволяет с легкостью контролировать уровень воды в емкости. Бак имеет прямоугольную форму и отлично подходит для установки внутри помещения. Выполнены они из полиэтилена высокой прочности, что позволяет обеспечить жесткость и устойчивость к нагрузкам. Такой бак имеет объем в 1000 литров и предназначается для напольного монтажа внутри помещений.

В некоторых городах, ПГТ из-за неудовлетворительного состояния центральной водопроводной магистрали, насосной станции и т. д. вода в частные дома и квартиры подается по графику. Поэтому жители стремятся сделать запас воды в небольшие емкости - пластиковые бутили, ведра и т. д. При наличии денег для ухода, от этого неудобного способа аккумулирования воды, многие хозяева стараются у себя дома установить накопительный бак с насосной станцией.

Система водоснабжение с накопительным баком поможет непродолжительное время (1 - 5 дней), если ее не пополнять, обходится без центрального водоснабжения, а в случаях неудовлетворительного напора, повышать его.

Рассмотрим одну из практичных схем водоснабжения дома (квартиры) с накопительным баком и насосом к имеющейся трубной разводке.

Схема водоснабжения дома с накопительным баком

Представленная схема легко интегрируется в существующую трубную разводку как в водоснабжение с одним центральным трубопроводом, так и с несколькими. Ее компактность обусловлена использованием свободного пространства над резервуаром, в котором на кронштейнах подвешивается насосная станция.

Рисунок 1.

На рисунке 1 изображена схема водоснабжения частного дома с двумя центральными трубопроводами состоящая из:

• 1 - бака на 500 литров;
• 2 - насоса;
• 3 - ресивера (мембранного бака);
• 4 - реле давления;
• 5 - бронзового пятиконечного переходника;
• 6, 17 - манометра;
• 7 - шланга с армирующей оплеткой;
• 8 - обратного клапана;
• 9 - поплавкового клапана;
• 10 - американки с наружной резьбой;
• 11 - американки с внутренней резьбой;
• 12 - бронзового перехода с емкости на внешнюю резьбу;
• 13, 14 - МРН (муфта резьба наружная);
• 15 - МРВ (муфта резьба внутренняя);
• 16 - бронзового перехода с наружной резьбы на внутреннюю;
• 18 - расходомера;
• 19 - сетчатого фильтра;
• 20 - 26 запорной арматуры.

Всасывающая нагнетающая и распределительная линия выполнена из полипропиленового трубопровода и переходов с диаметрами 32 мм (всас) и 20 мм.

Принцип работы системы

Во время разбора воды из центральной магистрали запорная арматура 23, 24 должна быть закрыта, а задвижки 20, 21, 22, 25 в открытом положении, напряжение на насосную станцию отсечено автоматическим выключателем. Вода через первичный фильтр и поплавковый клапан поступает в емкость. При достижении определенного уровня, клапан закрывается, а для предотвращения утечки, которая может возникнуть при поломке или засорении клапана, подача воды перекрывается задвижкой 25.

Когда водоснабжение дома прекращено, запорные вентиля 20, 21, 22, 25 закрываются и открываются краны 23, 24, возобновляется электрическое питание на насос.

При открытии смесителя вода поступает из ресивера, а при снижении давления до нижнего предела (1,8 бар) блок автоматики включает насос, который подает жидкость из резервуара в трубопровод и мембранный бак. Реле давления отключит насос, когда в системе нагнетания будет достигнуто давление 2,8 бара. Расходование жидкости процесс циклический, а о появлении воды в городской энергетической сети будет сигнализировать манометр 17.

Подробно рассмотрим важные узлы накопительного устройства для определения способа монтажа и критериев выбора оборудования.

Электрическая часть

Двигатель станции запитывается непосредственно от электрического счетчика через автоматический выключатель.

Для защиты насоса, быстрого обесточивания двигателя в случаях нестабильного электроснабжения или перегруза ротора, автомат желательно подбирать на 10 % больше номинальной мощности. Для используемого в примере двигателя станции номинальная мощность составляет 0,77 кВт, с учетом требований нужно применять автомат на 3,85 А ((770 Вт + 77 Вт) / 220 В), но самый ближний параметр – 5 А. Можно применить автоматический выключатель с дифференциальным управлением.

Как показывает практика, обычные автоматические выключатели с близким параметром по току вполне справляются со своими функциями.

Возможные варианты разводки труб

Схема водоснабжения дома спроектирована с двумя центральными трубопроводами. Обычно они устанавливаются на отдаленном расстоянии друг от друга. В этом случаи одна труба монтируется недалеко от системы, а вторая проводится в углу между стеной и потолком, или в стяжке пола. При выборе варианта 1, коммуникации можно закрыть декоративным коробом из ГКЛ (гипсокартонным листом). Во втором случае в стяжке проделывается штроба, желательно возле стены, производится разводка трубы с неразъемными фитингами, на нее устанавливается защитный кожух и вся линия прячется под цементно-песочным раствором.

Емкость и насосная станция

В качестве аккумулирующего резервуара используется пластиковый цилиндрический бак объемом 0,5 м3, сечением 640 мм и высотой 1840 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Насосная станция состоит из:

1. Насоса JEX 500 с низкими показателями излучения шума, способный обеспечить давление в системе до 4 бар. При применении в квартире шумного агрегата может возникнуть конфликты с соседями, вплоть до судебных разбирательств.
2. Ресивера на 24 литра. Существенно снижает гидроудары на насос, возникающие в процессе разбора воды, а так же увеличивает ресурс двигателя.
3. Специального бронзового пяти конечного переходника, при помощи которого происходит коммутация всех компонентов станции.
4. Трубки с армирующей оплеткой, предназначенной для соединения насоса и мембранного бака.
5. Автоматического блока (реле давления) для работы насоса в определенном диапазоне давления.
6. Манометра. Этот прибор является не обязательной атрибутикой для станции, но на основании его показаний можно проконтролировать герметичность контура и настроить, в случаи необходимости, блок автоматики.

Высота потолка в помещении где установлена описываемая система водоснабжения - 2,5 м. Это расстояние позволяет установить станцию с габаритами 600 Х 400 Х 400 над накопителем. Для ее крепления используются кронштейны от кондиционеров, а в качестве вибрационной прокладки применяется резиновый шланг диаметром 32 мм и длинной 400 мм, разрезанный вдоль.

Подача воды в бак

Наполнение емкости осуществляется через поплавковый клапан плунжерного типа, состоящего из:

• патрубка с корпусом и выходным отверстием;
• плунжера с резиновым уплотнителем;
• рычага;
• поплавка.

Клапан такой конструкции надежен в эксплуатации, но иногда может давать сбой по причине попадания инородных предметов в сливное отверстие или рабочее пространство плунжера, износа резинового уплотнителя. Его работу желательно периодически контролировать, а после наполнения емкости поступление жидкости дополнительно прекращать задвижкой 25.

Запуск системы водоснабжения частного дома

Обязательным условием работоспособности системы перед первым пуском насоса, в случаях полного опорожнения резервуара является наличие воды в камере турбины и всасывающей линии. При несоблюдении этого требования жидкость не поступит в точку разбора, а элементы насоса перегреются и выйдут из строя.

Порядок заполнения всасывающей линии.

Шаг 1

В верхней части корпуса турбины выкручивается заглушка, а на ее место вставляется лейка (фото 7).

Шаг 2

Под корпус ложится сухая тряпка для улавливания жидкости в процессе наполнения.

Шаг 3

Вода из пластиковой бутылки, не большими порциями, подается в всасывающую линию до ее истечения из под лейки.

Шаг 4

Лейка убирается и устанавливается заглушка.

После перечисленных мероприятий станция готова к запуску.

Всас можно заполнить реверсивным способ, то есть при наличии воды в магистральном трубопроводе, для исключения гидроудара на лопасти, плавно приоткрыть задвижку 23 или 24 и не закрывать ее до появления показаний на манометре 6.

Способ определения наличия воды в центральном трубопроводе

Благодаря манометру легко осуществлять контроль наличия воды в центральной магистрали. Обычно он устанавливается после расходомера, а для его функционирования запорная арматура 21 должна быть в открытом положении. Так как входной порт датчика имеет резьбу 3/8", он соединяется с фитингом посредством бронзового переходника (16) с параметрами: внутренняя резьба 3/8", наружная – 1/2".

Аварийный перелив и слив

Для защиты от затопления помещения в случаях перенаполнения емкости, в ее верхней части установлен аварийный перелив, состоящий из:

• перехода диаметром 1 дюйм;
• гофрированного шланга сечением 32 мм;
• сифона для мойки;
• крепления для канализационной трубы 50 мм.

В существующую канализацию вмонтирован тройник с отводом под 45 градусов. Выходной патрубок сифона соединен с тройником через резиновый переход с диаметра 32 мм на сечение 50 мм. Для надежности эти узлы обработаны силиконовым герметиком.

Когда нет возможности осуществить подачу жидкости насосом (поломка, отсутствует электрическое питание) вода сливается через аварийный слив, размещенный перед обратным клапаном всасывающей линии.

При этом сливной кран 26 размещается как можно ближе к дну.

Поиск утечки

Не герметичность устройства возникает из-за:

• износа уплотнительной прокладки унитазного бачка;
• повреждения резинового или керамического уплотнения смесителя, запорной арматуры;
• наличия трещин в мембране или неисправности в клапане золотникового типа ресивера;
• использования комплектующих с дефектами;
• нарушения технологии сборки.

Признаки утечки в системе:

• разбор воды отсутствует, а насос периодически включается;
• при обесточенном устройстве манометр станции показывает снижение давления вплоть до 0 бар.

Если в разводке появились вышеперечисленные признаки, необходимо:

1. Обесточить насосную станцию.
2. Перекрыть вентиля 23, 24.
3. Проследить за показаниями манометра 6, если они меняются, значит, утечка находится в фитинговых элементах насоса, всасывающей лини, нагнетающем трубопроводе до указанных вентилей, или в ресивере.
4. Если давление неизменно, открываем подающий вентиль (23 или 24) и следим за значениями манометра. При обнаружении утечки исследуем компоненты системы от запорной арматуры, до последнего элемента водопровода. Второй отвод проверяем по такой же системе. Все определенные узлы с утечками должны быть отрецензированы или заменены. В месте залегания труб (если они спрятаны в стяжке) утечку определить трудно, так как, обычно, на пол укладывается материалы, которые отталкивают или плохо впитывают воду: кафель, линолеум, ламинат и т. д. Поэтому в таких местах при монтаже системы водоснабжения частного дома лучше укладывать цельные трубы и избегать соединений.

Настройка блока автоматики

Блок автоматики состоит из мембраны с рабочим органом, контактной группы, корпуса, регулировочных винтов.

Под действием давления резиновая мембрана расширяется или сужается, при этом ее рабочий орган переключает контакты из положения «Вкл.» в позицию «Выкл.» На заводе изготовителе реле давление выставляется на поддержание давления 1,8 - 2,8 бар, то есть при достижении 1,8 бар насос включается, а при 2,8 бар он выключается. Вовремя проведенная ревизия автоматики, которая заключается в очистке входного отверстия (соединительный порт) и поверхности контактов, позволяет ей работать четко без регулировки. Но так как в реле присутствуют регулировочные устройства, рассмотрим, как можно перевести блок на другой диапазон срабатывания.

Реле давления.

Если покрутить гайку шпильки № 1 по часовой стрелке, увеличится верхний диапазон реагирования, при прокрутке его против часовой стрелки этот диапазон уменьшится. Гайкой № 2 настраивается нижний предел срабатывания. Для быстрого достижения наилучшего результата, после небольших изменений следует проверять результаты корректировки. Прибор очень чувствителен и каждая, даже не существенная на первый взгляд настройка приводит к изменению предела реагирования прибора.

Источниками воды на дачных участках чаще всего служат скважины.

Реже — централизованный водопровод. если дача находится в жилом массиве.

Если напор в них остается постоянным круглосуточно, с подводом воды к дачному домику проблем не будет — достаточно только подключить насос.

Источник жизни — вода

Зачастую условия водоснабжения дачных массивов далеки от идеальных:

1. вода есть в системе не круглосуточно, а в определенные часы;
2. на территории есть скважина, но ее объема недостаточно для обеспечения всех дачных нужд;
3. вода подается при помощи электронасоса, но на участке, часто отключают свет.

Пользоваться водопроводом в таких условиях затруднительно:

• когда вода необходима в больших количествах, ее нет (как ),
• когда в ней нет потребности — бежит ручьем.

Чтобы избежать таких накладок и рационально использовать воду на участке, и нужен накопительный бак. Он будет выполнять роль аккумулятора, запасая воду и наполняя автономную водопроводную сеть.

Выделяют 2 способа расположения гидроаккумулятора в системе водоснабжения дачи: верхний и нижний.

Установка гидроаккумулятора с верхним расположением

В этом случае емкость размещается на последнем этаже дачного домика или на чердаке.

При таком способе расположения бака вода подводится к точкам водоснабжения:

• кухонный кран,
• санузел,
• посудомоечную машину ()
• стиральная машинка и т.д.
  — самотеком, без насоса.

По такой же схеме функционируют водонапорные вышки.

Главным достоинством такой системы является энергонезависимость — подача воды не зависит от наличия электричества.

Кроме того, бак с верхним расположением удобен в обслуживании, его легко установить своими руками.

Относительным недостатком такой системы является ограничение напора. Поскольку вода подается без насоса, давление будет уменьшаться пропорционально уменьшению этажа.

Разница уровней в 10 м создает перепад в 1 атм .

Еще один минус данной конструкции — ее громоздкость. Бак занимает определенное пространство, которое можно приспособить под кладовую или жилую комнату.

Поэтому некоторые дачники практикуют установку гидроаккумулятора снаружи, на металлической эстакаде.

Это исключительно летнее решение, хотя при организации утепления и обогрева емкости и трубопроводов возможно использование системы и зимой.

Накопительная емкость с нижним расположением

Данный вариант предусматривает помещение резервуара в вырытый в земле котлован.

Он присыпается толстым слоем почвы, поэтому такая конструкция не портит ландшафт и позволяет по-максимуму использовать полезное пространство (сверху прикопанного бака можно разбить клумбу).

Габариты емкости в этом случае не ограничиваются размерами помещения, поэтому можно выбрать бак любого нужного объема.

Минусом системы с расположением резервуара в грунте является необходимость подключения насосной станции для подвода водоснабжения в дом.

Это на порядок дороже монтажа бака на чердаке или эстакаде. К тому же, помещенный в грунт резервуар сложно обслуживать — для чистки или ремонта необходимо убирать слой земли.

В регионах с суровыми зимами почва над баком нуждается в утеплении для минимизации воздействия морозного пучения на пластик. Если этого не сделать, бак треснет при сильных перепадах температуры.

Емкость для воды вкапывают в землю с небольшим уклоном. Это обеспечит скопление осадочных масс только с одной стороны, что облегчит обслуживание системы.

Для подземной установки выбирают круглые баки или с ребрами жесткости, чтобы снизить давление грунта.

Выбор резервуара

Прокладка и разводка труб

Чаще всего используют металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Их цена, по сравнению с металлическими, невысока, они удобны в обслуживании () и хорошо подходят для систем с невысоким уровнем давления.

Если водоснабжение дачи нужно только в теплое время года, трубы можно проложить прямо по поверхности грунта.

С наступлением холодов система демонтируется. Прокладка труб в земле практикуется при обустройстве постоянного водоснабжения.

Распределение запорной арматуры и сливных кранов

На накопительный резервуар устанавливается кран поплавкового типа, который позволяет автоматически контролировать уровень воды в нем.

При понижении уровня до критического система автоматически задействует насос, который подкачает воду из источника (про глубинные насосы для скважин написано ).

Чтобы система водоснабжения дачи функционировала бесперебойно, при ее монтаже необходимо соблюсти следующие правила:

1. Температура в месте установки бака , вне зависимости от его расположения (снаружи или внутри дома) не должна падать ниже нуля.
   Замерзание воды в системе чревато деформацией запорной арматуры, и, как следствие, выходом из строя всей системы.
2. В участке трубы от насосной станции до накопительного бака сопротивление должно быть минимальным.
   Для этого на нужном участке устанавливают трубу диаметром больше основной разводки.
3. Объем воды в скважине или колодце должен превышать максимальную вместительность резервуара.
   В противном случае насос (как подключить для повышения давления воды написано в статье) будет работать вхолостую, что скажется на его эксплуатационных качествах.

Горячее водоснабжение на даче

При обустройстве системы водоснабжения с гидроаккумулятором не составит труда обеспечить дачный домик и теплой водой.

Если электропроводка, относительно, свежая и выдерживает нагрузку до 6 кВт, можно установить рядом с основными точками водопотребления (на душ для дачи).

Такие устройства быстро справляются с нагревом воды из крана на кухне или в душе, но весьма прожорливы в плане энергопотребления.

Если вы хотите сэкономить или проводка в дачном домике не рассчитана на интенсивные нагрузки, лучше установить водонагреватель накопительного типа.

Он нагревает большое количество воды за один раз, распределяя по всем точкам водопотребления.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик, посвященный установке накопительного бака в городской квартире.