Схема водоснабжения из колодца. Водоснабжение частного дома из колодца – автоматизация процесса своими руками

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого . Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по по дготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

• Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п . Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

• Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем , он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

• Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
• Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев . Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
• Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

• Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол » или « Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой . Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

• Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом , чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

• Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации).Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

• Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п . Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

• Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

• Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы , с утеплителем или без него.

• Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
• « Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
• Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод . Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

• На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Читайте, как сделать с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

• Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
• Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой.Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

• Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

• Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр ст олба = 10 метров трубы.

• Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом , чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана , так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

• Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей , чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
• В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
• Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

• Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается , как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

• Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
• Во-вторых, потребуется закрепление насоса на на дежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

• Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
• Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
• Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

• Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Для любого загородного дома качественно налаженная система водоснабжения является просто необходимостью, ведь её отсутствие приносит массу неудобств современному человеку. Как показывает практика в условиях отсутствия централизованной подачи воды, наиболее оптимальным вариантом считается использование колодца в качестве источника столь важного для жизнеобеспечения человечества ресурса. Тем более, что во многих владениях он уже присутствует, что существенно уменьшает затраты на организацию автоматического водоснабжения в сравнении с аналоговым вариантом бурения скважины. Именно поэтому возникает потребность детального и профессионального рассмотрения способов организации подачи воды из колодца непосредственно в дом.

Организация водоснабжения дома при помощи колодца

На выбор схемы водоснабжения частного дома, которая непосредственно связана использованием различных насосных приборов, влияет ряд факторов , которые непременно следует учесть, а именно:

Учитывая все вышеперечисленные факторы возможны три варианта организации подобного рода системы:

• с использованием поверхностного насоса;
• с использованием насосной станции;
• с использованием колодезного погружного насоса.

Какой-бы из вышеописанных возможных способов не был бы выбран, в любом случае понадобится установка гидроаккумулятора, который служит некой ёмкостью для набора определённого количества воды, предохраняя, таким образом, насос от непрерывной работы и перегрева. Кроме этого потребуется сеть труб со всеми сопутствующими мелкими деталями, дополнительные фильтры очистки воды, обратный клапан для воды , вентили и прочие необходимые комплектующие.

Выбор насосного оборудования и гидроаккумулятора

Как уже говорилось ранее, в зависимости от потенциальных эксплуатационных потребностей системы водоснабжения выбирается наиболее подходящий вид насосного оборудования . Первым и наиболее бюджетным вариантом считается поверхностный насос, который имеет определённые ограничения своего использования. Так, в случае наличия расстояния от земли до уровня воды не более 7 м его применение вполне целесообразно. Учитывая значительную шумность оборудования его установку лучше осуществлять вне дома в специальном подвальном помещении. В зависимости от количества потенциально потребляемой воды выбирается модель нужной мощности . В среднем на одну семью из 3−4 человек употребляется 3 м 3 /час плюс возможность возрастания расхода в летнее время года на 30%.

Давление в системе должно соответствовать максимальному расстоянию от воды до верхней точки подачи воды (10 м по вертикали примерно равно 1 атм.), то есть при расстоянии 35 метров, давление будет составлять около 3,5 атм. Для налаживания системы водоснабжения при помощи поверхностного насоса потребуется следующее оборудование:

• штуцер , предназначенный для соединения трубы (шланги) и поверхностного насоса;
• труба (шланга) , один край которой подсоединяется к насосу, а другой опускается в воду;
• обратный клапан , устанавливающийся на край шланга, опущенного в воду для предохранения от возврата воды из системы в колодец;
• сетчатый фильтр , соединяющийся с обратным клапаном;
• пятивыводной адаптер , реле давления и манометр, подсоединяющийся к насосу;
• гибкая подводка для соединения гидроаккумулятора и насоса.

Насосная станция представляет собой уже полностью укомплектованную систему, которая схожа с предыдущим вариантом сборки при помощи поверхностного насоса с одним единственным, но очень важным отличием: наличие стандартного встроенного гидроаккумулятора к сожалению не очень большого объёма (до 50 л). Именно поэтому применение уже готовой насосной станции приемлемо для семьи из 1−2 человек. В другом случае потребуется гидроаккумулятор большего объёма (примерно от 100 до 500 л), что возможно лишь при индивидуальной сборке, особенности которой описаны ранее. На сегодняшний день можно подобрать модель поверхностного насоса с подачей воды от 4 до 8 м3/час и с максимальным уровнем напора до 55 м.

В случае если расстояние от земли до уровня воды в колодце превышает 8 м, используется лишь погружной колодезный насос , имеющий большую стоимость в сравнении с предыдущим вариантом. В зависимости от модели глубинного насоса и финансовых возможностей различают:

Расчёт необходимой мощности глубинного насоса и объёма подходящего гидроаккумулятора осуществляется стандартным методом, используемым для поверхностного оборудования. Данный вид насоса, как правило, имеет максимальную глубину погружения около 20 м. Для подвода воды в дом потребуется также обратный клапан, донный фильтр, гибкий шланг, полипропиленовые трубы диаметром 32 мм и соответствующие им пресс-фитинги для металлопластиковых труб , электрический кабель, утеплители, тройники и прочие мелкие комплектующие.

В качестве дополнительного оборудования, которое может стать определённой гарантией качественной работы системы являются ресивер и байпас . Первый защищает от возможных резких перепадов давления, а второй пригодится в случае отключения электричества или неожиданного выхода системы из строя.

Особенности проектирования схемы системы водоснабжения

Прежде чем приступить к непосредственному проведению работ, необходимо составить чёткую и понятную схему системы водоснабжения, которая включает не только расположение и подсоединения насосного оборудования, но и все точки расхода воды с соответствующим подводом труб, дополнительных фильтров очистки воды и подключения бойлерной установки.

Существует два способа развязки труб, которая напрямую влияет на давление в системе водоснабжения, а именно:

1. Последовательная , предполагающая использование основного трубопровода и тройников, подающим воду в несколько отдельных точек. При такой организации пользование одновременно несколькими из них становится проблематичным из-за низкого давления в сети;
2. Коллекторная , подразумевающая подвод труб ко всем точкам отдельно, что способствует одинаковому уровню давления в каждой из них. Конечно, данный метод повлечёт дополнительный расходы на приобретения труб, но его эффективность того стоит.

Возможные проблемы при монтаже системы водоснабжения из колодца

Существуют важные моменты, которые обязательно нужно учесть при налаживании системы водоснабжения, дабы обезопасить себя от последующих возможных проблем:

• Утепление . В случае если пользование водопроводом предусмотрено в зимнее время года, необходимо тщательно утеплить как сам колодец, так и трубы системы. Во-первых, траншеи, предназначенные для отвода труб, должны быть выкопаны на 20 см ниже промерзания почвы. Заборная труба, входящая в бетонное основание колодца на таком же уровне также должна быть тщательно изолирована. Во-вторых, наружная часть колодца также подлежит утеплению путём изготовления плотной тепло-изолируемой крышки применяемой при минусовой температуре.
• Нехватка давления . В случае если давления не хватает можно использовать вместе с дренажным погружным насосом дополнительную насосную станцию со всеми её комплектующими. Но, следует отметить, что подобные случаи являются редкостью.
• Приток подземных вод. Существует вероятность, что неправильный расчёт гидрообмена приведёт к нехватке суточной потребности воды и соответственно поломке насосного оборудования, который работал «в сухую». Дело в том, что у каждого колодца свой объём и период пополнения запасов воды, поэтому чтобы подобных казусов не произошло необходимо выкачать определённое количество воды , и посмотреть за какое время её уровень возобновится.

Монтажные работы по устройству системы водоснабжения из колодца - это довольно сложный и трудоёмкий процесс , который не под силу человеку с отсутствием определённых знаний и умений. Именно поэтому доверить все расчёты, составления схемы и непосредственное исполнение поставленных задач следует настоящим профессионалам, подбор которых также является важным и довольно сложным мероприятием.

Видео системы водоснабжения дома из колодца

Если на даче можно использовать летний вариант прокладки трубопровода от колодца к дому, то для сооружений круглогодичного проживания лучше выбрать зимний вариант. В этом случае водопровод прокладывается ниже уровня промерзания грунта и основательно утепляется. Такой способ проводки можно использовать не только от колодца, но и от скважины. Чтобы вы могли правильно выполнить прокладку трубопровода от водозаборного устройства к дому или даче своими руками, мы предлагаем подробную видео инструкцию.

Устройство водоснабжения дома от существующего колодца или скважины имеет множество преимуществ:

• Вы можете сделать такой водопровод своими руками без привлечения профессиональных работников. Это позволит вам существенно сэкономить.
• Благодаря использованию приемлемых по цене материалов и приспособлений можно получить недорогое, но очень эффективное гидротехническое сооружение, которое вы сможете эксплуатировать в зимний период.
• Профилактические и ремонтные работы можно выполнять в удобное для вас время своими руками.
• Вам не нужно платить за водоснабжение дома или дачи, хотя расходы за электроэнергию всё же будут.

Обратите внимание: расходы на устройство водоснабжения от обычной скважины или колодца намного ниже, чем затраты на сооружение артезианской скважины. Для колодца вам хватит обычного глубинного насоса небольшой мощности.

Подготовительный этап

Несомненно, зимний вариант водопровода намного лучше летнего. Перед тем как его сделать своими руками, стоит изучить каждый этап отдельно и понять, какое дополнительное оборудование вам понадобится.

На этапе проектирования нужно решить ряд определённых задач:

1. Чтобы правильно запроектировать систему водоснабжения дачи или загородного дома, необходимо учесть все требования к коммуникациям, а также определить их эксплуатационные параметры.
2. Затем нужно вычислить общее число водопотребления, а также определить объёмы по отдельным узлам.
3. Теперь можно составлять схему водоснабжения дома или дачи. На этом этапе вы сможете понять, что вам понадобится для того, чтобы сделать водопровод на летний и зимний период.

Прокладка труб

Вода к дому от колодца будет транспортироваться по трубам. Можно использовать металлические, металлопластиковые или полимерные изделия. Лучше выбрать металлопластиковые трубы, поскольку они более прочные и устойчивые к агрессивным средам.

Траншея под укладку труб роется ниже отметки промерзания грунта в вашем климатическом регионе. Это позволит воде зимой не замерзать в трубах. Однако можно сделать меньшее заглубление траншеи, если использовать подогревающий кабель и основательное утепление трубы, которое не даст воде замерзать в холодный период года.

Перед прокладкой труб в местах поворота, расхождения или углубления ветки необходимо сделать смотровые колодцы:

1. Для этого сначала роется котлован размером 100х100 мм. Дно котлована должно находиться на 400 мм ниже отметки промерзания грунта. Днище засыпается слоем песка высотой 100-150 мм.
2. Затем сооружается бетонный ленточный или плитный фундамент. Он должен быть таким, чтобы мог выдержать кирпичную стенку.
3. После этого можно выкладывать стены из кирпича. Толщина стенок смотрового колодца – 250 мм.
4. Теперь можно на стены уложить плиту перекрытия с отверстием для обслуживания водопровода.

После сооружения смотровых приспособлений можно укладывать трубы от водозаборного сооружения к загородному дому или даче. Они соединяются между собой стыковочными элементами компрессионного типа. Для забора воды из колодца, в его стенке нужно сделать отверстие по диаметру водопроводных труб.

Монтаж глубинного насоса

Чтобы вода могла выкачиваться из колодца, вам понадобиться установить в этом сооружении гидравлический насос глубинного типа. Обычно для его установки используется вариант с подвешиванием на тросе. Для этого из стальных уголков сваривается специальная конструкция, которая укладывается на бетонные кольца колодца. К ним она крепится при помощи анкеров.

Работу по установке и подключению насоса ведут в таком порядке:

1. Насос устанавливается на конце отрезка трубы, при помощи которой он будет соединяться с уголком.
2. Затем разматывается кабель электропитания прибора.
3. На выходное отверстие устанавливается специальный клапан, который будет защищать систему от обратной подачи воды.
4. К клапану прикрепляется муфта, а к ней труба.
5. Кабель питания приматывается к трубе посредством изоленты.
6. Вся конструкция погружается в водозаборное сооружение.
7. Страховочный трос прикрепляется к раме из стальных уголков.
8. Затем трубопровод стыкуется при помощи углового элемента с трубой агрегата, а кабель электропитания выводится сверху либо укладывается в траншею.

Если вы планируете использовать не глубинный насос, а насосную станцию, то для функционирования системы в зимнее время подключение насоса к трубопроводу обустраивается в специальном приямке. Его габариты 0,75х0,75 м и глубина 100 см. Днище приямка нужно тщательно утрамбовать и засыпать щебнем либо забетонировать, а стенки укрепить кирпичом или досками. Трубы заводятся в приямок и там подключаются к установленному насосу. Для защиты от холода приямок необходимо основательно утеплить.

Совет: если в зимний период вы планируете надолго покидать загородный дом или дачу, то необходимо предусмотреть систему консервации. Так вы сможете сливать воду из трубопровода на время вашего отъезда и снова запускать систему по приезду.

Устройство и утепление ввода в дом

Проложенный от колодца трубопровод необходимо завести в дом. Для этого в фундаменте сооружения пробивается отверстие большего диаметра, чем размер труб. Как правило, именно в месте входа трубопровода в дом система чаще всего промерзает, поэтому утеплению этого места стоит уделить максимум внимания. Для защиты от промерзания трубопровод запускается в дом через специальную муфту. Это такая же труба, только большего диаметра. Если вы используете трубы диаметром 32 мм, то муфту возьмите с сечением 50 мм.

Важно знать: запрещено делать ввод водопровода в дом на расстоянии менее 150 см от вывода канализации из этого же сооружения.

Для утепления места ввода труб используется обычная верёвка. Она забивается в просвет между трубой и муфтой и тщательно уплотняется. Дополнительно место ввода изолируется монтажной пеной, герметиком или обычным глиняным раствором.

Установка оборудования

И зимний, и летний вариант устройства подразумевает использование гидроаккумулятора. Это ёмкость, частично заполненная водой. Когда воды становится меньше, давление воздуха в баке падает и это приводит к включению насоса. При повышении давления воздуха из-за заполнения бака водой насос отключается.

Обычно гидробак бывает объёмом от 50 до 200 л. Небольшой ёмкости будет достаточно для дачи, а загородный дом потребует более вместительный резервуар. При этом чем больше объём гидробака, тем реже будет включаться насос, а следовательно, тем меньше он износится и больше прослужит. Чтобы предотвратить замерзание воды зимой, бак лучше устанавливать в тёплом помещении. Идеально подходит чердак дачи или загородного дома.

Важно знать: вместительный бак позволит вам запастись водой, которой вам хватит на сутки, если вдруг прекратится подача электричества. Однако большая ёмкость с водой может весить около тонны. Поэтому при установке бака в доме позаботьтесь об усилении строительных конструкций сооружения.

Электромагнитное реле давления, устанавливающееся на баке, позволяет запускать и выключать насос при заполнении и опустошении бака. Оно крепится сверху в горизонтальном положении.

Завершающий этап

После сборки и соединения всех элементов системы проводится их пробный запуск. Если всё работает исправно, можно приступать к завершающему этапу сборки. Поскольку наш водопровод будет эксплуатироваться в зимний период, все трубы нужно хорошо утеплить. Для этого делают следующее:

1. Трубы в траншеях тщательно обматываются геотекстилем.
2. Если траншеи откапывались ниже отметки промерзания грунта, то яму достаточно засыпать песком и слегка утрамбовать. Сверху всё засыпается грунтом.
3. При откапывании траншеи выше отметки промерзания для засыпки труб используется теплоизоляционный материал – керамзит, шлак, пенопластовая крошка. При этом сверху труб этот материал должен давать слой не менее 20-30 см. Затем всё также засыпается грунтом.
4. Если в системе предусмотрены смотровые колодцы, то на них устанавливаются люки.

Совет: для обогрева трубопровода в зимнее время можно использовать специальный нагревательный кабель, который прокладывается в траншею вместе с трубой. Однако это довольно дорогое удовольствие.

Видео инструкция о том, как сделать водопровод от колодца или скважины, который будет работать летом и зимой:

Планируя провести автономный водопровод, в качестве источника человек достаточно часто использует колодец: его можно вырыть на любом участке, причем достаточно просто и недорого.

Решение вопроса таким способом актуально как для дачи, так и для загородного коттеджа, в котором круглогодично проживают люди.

Колодец с «домиком» на дачном участке

Естественно, что схема водопровода имеет множество нюансов – и все из них требуют внимания при планировке и укладке, особенно если Вы собираетесь провести его своими руками.

1 Схема водопровода из колодца

Для начала – разберемся, как именно в общих чертах будет выглядеть водопровод с таким источником.

1.1 Выбор насоса

Насосная станция в «домике» для колодца

Устройство водопровода в обязательном порядке должно содержать насос – установку, перекачивающую воду. Она может быть погружой (когда сам агрегат находится в воде) или (когда насос стоит на поверхности, а в воду – опускается шланг или труба).

Помимо отличий в расположении, может различаться еще и само устройство насоса по принципу действия. Он может быть вибрационным (когда работу выполняет поршень и , создающая колебания) либо центробежным (когда воду перемещает колесо с лопастями).

Первый вариант менее удобен – поскольку обладает меньшей производительностью, и подходит в основном для работ на даче. Второй – более подходит в случаях, когда нужно создать полноценный водопровод для загородного дома ввиду того, что при одинаковых размерах может обеспечивать большую производительность.

Кстати, о производительности – при выборе устройства требуется уделять внимание его качественным характеристикам – в противном случае система не будет полноценно функционировать. В частности, внимание требуется обращать на следующие параметры:

1. Глубина, с которой насос может поднимать воду – обычно составляет до 10 метров.
2. Производительность – объем воды (исчисляется в литрах за минуту или «кубах» за час), которую устройство способно нагнетать в систему.
3. Напор – мощность, с которой устройство способно нагнетать воду и насколько далеко.

Если с первым пунктом все понятно – нужно попросту погружать насос (или шланг) не ниже, чем на определенную глубину (единственный нюанс – до дна должно оставаться около 50-60 см) – то два оставшихся требуют применения определенных формул.

Для расчета производительности требуется знать, сколько примерно воды потребляет система в пиковые часы :

• душевая кабина (или ванная) – около 9 литров в минуту;
• водопроводный кран, открытый полностью – около 5 литров в минуту;
• туалет (при смывании и наполнении бачка) – около 5 литров в минуту.

Помимо этого могут быть и другие потребители:

• система полива (на 1 «квадрат» поверхности уходит еще примерно 4 литра воды в сутки – в среднем, конечно);
• стиральная машина – около 40-50 литров на 1 цикл стирки;
• посудомоечная машина – около 8-14 литров (в зависимости от размеров) на 1 цикл мойки.

Сюда же следует прибавить расчеты и по поливу – в случае, если проектируется автономное дачное водоснабжение. Используя вышеупомянутые данные, каждый желающий сможет без проблем рассчитать требуемый параметр, руководствуясь своими особенностями (количеством санузлов, кранов, наличием/отсутствием системы полива и так далее).

По напору устройство следует выбирать по другому принципу. Для этого считается длина от места водозабора и до самого дальнего конечного потребителя . При этом вертикальная длина считается 1:1 (1 метр реальной длины = 1 метр напора), а горизонтальная – 10:1 (10 метров реальной длины = 1 метру напора). Причем выбор должен быть с запасом – поскольку любой изгиб трубы, любой клапан, любой кран – снижают напор.

1.2 Выбор гидроаккумулятора

Еще одним важным элементом является – каждый водопровод должен иметь его по нескольким причинам:

1. Для гашения резких скачков давления (происходящих в момент включения-выключения насоса).
2. Для уменьшения количества включения-выключения насоса.
3. Для хранения запаса воды (благодаря чему возможно автономное функционирование системы – водопровод сможет получать воду, даже если насос выйдет из строя/пропадет электричество).

Выбирается он по объему – популярные модели обычно рассчитаны на 24, 50 или 80 литров, однако есть устройства как больше, так и меньше.

Для дачи можно ограничиться и минимальным объемом, а вот для загородного дома лучше уже иметь запас. Принцип расчета – тот же, что и упоминался выше (то есть суммируется максимально возможное потребление – и получается примерное минимальное значение объема).

1.3 Выбор материала для колодца

Сам колодец также может отличаться – по тому, из чего именно он выполнен. Сейчас наиболее популярными решениями являются конструкции из пластика или железобетона.

Первый вариант наиболее удобен – благодаря легкости пластика, такую конструкцию можно создать своими руками, не прибегая к платным услугам специалистов. А вот изделия из – в разы тяжелее, так что требуют специальной техники для доставки и монтажа.

Своими руками в этом случае справиться уже не получится. Ключевых различий между двумя этими вариантами, по сути, нет – оба материала долговечны, надежны.

Разве что бетон, за счет пористой и не слишком гладкой поверхности, более расположен к развитию микроорганизмов, так что пластик, скорее, более подходит для устройства колодца. Причем это одинаково актуально как для дачи, так и для огромного коттеджа.

1.4 Выбор материала трубопровода и составление схемы

Сейчас наибольшей популярностью для создания систем дачного и коттеджного водоснабжения пользуются полимерные материалы. Пластик – легкий, гладкий (а значит – менее предрасположен к засорам), биологически нейтрален, дешевый.

Не удивительно, что водопровод для дачи (да и для загородного дома тоже) достаточно часто монтируется именно из полимерных материалов – сталь и медь на порядок дороже, да и в монтаже сложнее. А вот с пластиком можно работать и своими руками.

Что касается размера – схема обычно создается из труб диаметром 25 или 32 мм.

На этапе выбора и закупки труб выполняется еще и деталировка сети. Это – схема, на которую подробно наносится расположение линий, а также арматуры и соединительных элементов. Деталировка важна и нужна для того, чтобы точно спроектировать будущую систему.

Этап этот достаточно ответственный, и обычно выполняется специалистами – поскольку требует определенного опыта. Однако при должном внимании процедуру можно выполнить и своими руками (особенно если схема предназначается для небольшого загородного дома или дачи).

1.5 Выбор теплоизоляции для труб

Для того, чтобы водопровод (а точнее – его часть, пролегающая снаружи дома, по улице) не замерз зимой, его требуется должным образом утеплить. Причем помимо закапывания в землю желательно использовать еще и теплоизоляционный материал – чтобы наверняка предотвратить вероятность промерзания линии.

Для этой цели лучше всего использовать скорлупу – сегменты (цельные или сборного типа), надевающиеся на трубу. Эти сегменты выполняются из теплоизолирующих материалов:

• минвата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Имея различную толщину (обычно от 4 до 10 см), они достаточно качественно изолируют водопровод как от холода, так и от возможных механических повреждений. Вдобавок их можно использовать и своими руками – что также немаловажно.

Если же вести вопрос о том, какие именно теплоизоляторы использовать – тут следует рассмотреть хотя бы вкратце особенности вышеупомянутых материалов. Минвата не слишком хорошо переносит влагу – так что требует дополнительной защиты.

Пенопласт – не слишком прочный, и также нуждается в защитном кожухе. Пенополиуретан – наиболее удачный вариант ввиду того, что он и наиболее эффективный (из списка материалов – имеет самый меньший коэффициент теплопроводности), и достаточно жесткий, чтобы не поддаваться давлению грунта, и влаги не боится.

Отдельно следует отметить, что сегменты сборного типа менее надежны – поскольку в этом случае создается дополнительный шов между двумя частями утеплителя. Однако они могут использоваться даже на готовый водопровод. Если же схема только планируется – лучше провести трубы, на которые в процессе укладки надевать неразъемную скорлупу.

2 Этапы и нюансы проведения водопровода

Водоснабжение частного дома из колодца начинается с копки траншеи от источника и до дачи (дома). Глубина рва должна быть примерно 120-150 см – ниже глубины промерзания грунта (величина варьируется в зависимости от региона).

После выкапывания на дно насыпается песчаная «подушка», примерно на 10-20 см. Все это можно выполнить своими руками, хотя и времени на земляные работы потребуется достаточно много.

После этого можно выполнять подключение самого насоса. В зависимости от типа (погружной или поверхностный) его либо опускают в воду, привязывая за трос, либо же устанавливают на ровной площадке рядом с колодцем (а лучше – в , предварительно также утепленном), а в воду – опускают шланг.

Затем прокладывается сам водопровод – от насоса до дома. Укладывать его следует на дно выкопанной траншеи, утепляя вышеупомянутым способом. После установки теплоизоляции поверх скорлупы можно обмотать конструкцию полиэтиленом в несколько слоев, после чего можно засыпать ее землей.

В самой даче схема изначально должна вести к гидроаккумулятору, а уже от него – расходиться к потребителям. При этом учитывайте, что желательно делать как можно меньше поворотов и изгибов – поскольку каждый из них снижает напор.

Что касается того, как именно выполнять разводку – лучше всего применять коллекторный метод: когда имеется единый коллектор, и уже от него расходятся отдельные линии ко всем потребителям (санузлу, кранам, душевой).

После того, как схема будет собрана – требуется выполнить ее тестовое включение в работу и внимательно оценить качество и надежность соединений, а также функционирование самой системы в целом (включение-выключение станции, стабильность давления).

2.1 Этапы и нюансы проведения водопровода (видео)

Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?

Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.

С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.

Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.

Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.

Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.

И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.

На простейшей схеме подачи воды из колодца показано место установки накопительного бака: его монтируют в верхней части дома, под кровлей

Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что была бы намного эффективнее.

Возможно, но имея на дачной территории крепкий, с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:

• оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
• стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
• обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
• наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.

Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.

При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).

Устройство колодца или артезианской скважины зависит не только от желания домовладельцев, но и от глубины залегания водоносных горизонтов, а также от состава грунта

Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.

Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или . Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Насос и внутридомовое оборудование соединяется посредством труб. Чем короче расстояние между крайними точками, тем выше производительность насосной станции

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от . За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Галерея изображений

Выбор способа подачи воды в дом

Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.

Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.

Какой насос предпочесть?

Существует два вида насосов: погружные и поверхностные . Фактор, играющий главную роль при выборе, – глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.

Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.

Для установки поверхностного насоса необходимо выбрать защищенное от осадков место (кессон, участок под крышей колодца) или соорудить кожух из водонепроницаемого материала

Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь» . Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.

Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.

Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на . Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.

Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек .

Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:

• Зубр;
• QUATTRO ELEMENTI;
• Ольса Ручеек;
• Ставр.

Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.

Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.

Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.

Установка погружных насосов с верхним и нижним забором воды имеет свои особенности: на нижнее всасывающее отверстие рекомендуют устанавливать фильтр защиты от песка

Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.

Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.

Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.

Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.

Преимущества насосных станций

Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.

Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.

На схеме показаны основные части насосной станции, кроме них могут присутствовать манометр, шаровой кран, фильтры грубой и тонкой очистки

Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.

При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.

Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.

Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.

Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.

Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:

• мощность – 250-1400 Вт;
• производительность – 1500-4000 л/ч;
• глубина – от 8 м до 50 м;
• объем демпферного бака (60-80 л).

К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня – Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.

Насосная станция МАРИНА APM200/25 – отличный вариант для обеспечения подачи воды из колодца. Технические характеристики: объем – 3000 л/ч, мощность – 2300 Вт, глубина – 35 м

Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.

Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а позволяет воде двигаться только в одном направлении,

Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.

Водопровод для сезонной эксплуатации

В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.

Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль .

Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.

Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.

Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.

Накопительный водонагреватель в период консервации также нуждается в полном освобождении от воды. Для слива холодной и горячей воды предусмотрены два отдельных крана

Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.

Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.

Инструкция по устройству водоснабжения

Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.

Галерея изображений

Этап #1 - определяем требования к состоянию колодца

Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.

Предположим, что на даче – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.

Герметизацию и утепление колодца из бетонных колец необходимо производить в процессе строительства – не нужно откачивать воду, легче заделывать стыки и швы

Для начала нужно провести следующие мероприятия:

• герметизировать швы;
• обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
• обустроить донный фильтр.

Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast .

Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.

Затем шахту снаружи обкладывают , после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.

Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.

Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.

Галерея изображений

Этап 1: Колодезную шахту следует защитить от негативных внешних воздействий. Для изоляции снаружи ствол ствол обкапываютЭтап 4: Внутри шахты соединительные швы обрабатывают гидроизоляционным составом для защиты от разрушения и проникновения верховодки

Заполнение котлована с колодцем

Этап #2 - выясняем нюансы прокладки труб

Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.

Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.

Трубы ПНД для устройства водопровода соединяют между собой с помощью тройников, компрессионных фитингов, зажимных муфт, стыковой или электромуфтовой сварки

• сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
• для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
• если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.

Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.

Порядок укладки труб следующий:

• вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
• на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
• укладываем трубы , присоединяем к источнику и насосу;
• проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
• производим песчаную засыпку – 15-20 см;
• заполняем траншеи грунтом , разравниваем.

При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).

Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.

Этап #3 - осуществляем внутреннюю разводку

Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.

От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.

Схема разводки внутреннего водопровода может быть простой или сложной (как на снимке). Количество устройств, деталей и соединительных элементов зависит от назначения системы водоснабжения

Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.

Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.

Правила обслуживания водопровода

Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.

• насос - следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
• герметизация - при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
• давление - следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
• фильтры - использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.

Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.

Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла: