Главная » Монтаж » Смена канализационных труб в квартире. Самостоятельная замена канализационных труб в квартире во время ремонта

Смена канализационных труб в квартире. Самостоятельная замена канализационных труб в квартире во время ремонта

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
110 мм – 20 мм/м.
160 мм – 8 мм/м.
200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
Примеряем трубы с фитингами по месту.
Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
Демонтируем старое оборудование.
Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
Подключаем систему к вентилируемому стояку.
По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.

С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.

Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.

Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».

Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.

Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.

Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.

Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.

Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.

Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!

Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.

Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.

Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.

Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.

Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.

Монтируем окончательно на герметике.

Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.

Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.

По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.

Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.

Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.

Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.

Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.

Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.

Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.

Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.

Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).

Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.

Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.

Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.

2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.

Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.

Перекрываем воду, предупреждаем соседей.

В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.

В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.

Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.

Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.

Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.

Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.

Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.

Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.

Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.

Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.

Подаем воду, оповещаем соседей.

Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.

Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.

Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

Канализационные трубы меняют в случае их естественного износа, если срок эксплуатации системы превышает 15-20 лет. При некачественной установке труб прежними исполнителями канализация в доме нередко работает неисправно: появляются неприятные запахи в санузле, периодически возникают протечки и засоры.

В этом случае также желательно заменить канализационные трубы, причем делать это лучше до того, как возникнет аварийная ситуация. Многие жильцы квартир и частных домов, зная о высокой стоимости услуги по замене канализации профессиональным сантехником, предпочитают сделать это самостоятельно.

Канализация в старых домах обычно монтировалась на тяжелых чугунных или стальных трубах. Чугун в процессе эксплуатации подвергается разрушительному действию воды и воздуха, поэтому его рекомендуют менять на другие материалы:

керамику;
полимеры;
нержавеющую сталь.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Керамический трубопровод в квартире или доме – достаточно редкое явление. Керамика делает фасонные изделия тяжелыми по весу, что усложняет их доставку и монтажные работы.

Высокая стоимость – еще один аргумент против керамических труб. Единственным плюсом этого материала является устойчивость к агрессивным компонентам в водопроводной воде, а также гладкость внутренней поверхности, благодаря которой внутри не образуется налет.

Стальные трубы также подвержены воздействию коррозии и достаточно требовательны к условиям эксплуатации. Слишком низкие температуры плохо влияют на них, приводя к разрывам и трещинам.

Металл также отличается немалым весом, особенно если речь идет о толстой трубе канализационного стояка 110 мм. Хотя в некоторых домах и квартирах хозяева по-прежнему устанавливают металлические трубы, к их эксплуатации предъявляются множество требований.

Полимерные трубы – один из наиболее предпочтительных вариантов. Пластиковые трубы, которые можно увидеть в современных квартирах, офисах, больницах, школах – это на самом деле полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы.

Полипропилен считается самым оптимальным способом замены старых канализационных труб в квартире. Опытные сантехники приводят несколько доводов в их пользу:

небольшой вес, облегчающий транспортировку и монтаж;
устойчивость к внутреннему давлению;
прочность;
долговечность.

Из этой статьи вы узнаете:

Кто должен осуществлять замену канализации в квартире
Как осуществить замену канализации в квартире силами ЖКХ
Что нужно знать об устройстве системы канализации в квартире для ее успешной замены своими силами
Каковы общие правила замены канализации в квартире
Что понадобится для замены канализации в квартире
Как осуществить демонтаж старой канализационной системы в квартире
Как осуществляется монтаж канализационных труб и стояка в квартире

Канализационные системы значительно повышают качество жизни современного человека. Однако отжившие свой век старые коммуникации, до сих пор функционирующие в некоторых домах, напротив, могут вносить в быт массу неудобств. При возникновении засоров и протечек появляется необходимость чистки и замены пришедших в негодность проржавевших участков труб, а может быть, и канализационной системы в целом. Кроме того, старая канализация избыточно шумит, источает специфический неприятный запах. Наконец, периодически возникающие затопления соседей снизу создают много дополнительных проблем, могут привести к неплановым финансовым расходам, судебным разбирательствам и т. д.

Настает момент, когда необходимость замены канализации в квартире становится очевидной. Наиболее правильное решение: подготовив проект, закупить всё необходимое и, демонтировав старые элементы канализационной системы, установить новые, качественные и износостойкие.

Замена стояка канализации в квартире: обязанность ЖКХ или собственников жилья

Основными материалами, из которых изготавливались канализационные системы ранее, были чугун (стояки) и сталь (сантехнические коммуникации). Все эти детали подвержены коррозии. Средний срок их службы около 25 лет. Старые дома отличает именно наличие сантехнических проблем. В частности, коррозия, развивающаяся в трубах, со временем приводит к зарастанию просвета. Кроме того, в местах неровностей внутренней поверхности трубы и в области канализационных соединений появляются трещины, трубы лопаются, содержимое заливает соседей.

Избежать возможных проблем с канализацией в старом доме поможет своевременно принятое решение о замене стояка и всех канализационных коммуникаций. С подобной работой вполне можно справиться и самостоятельно.

В соответствии с законами РФ можно осуществить замену труб канализации в квартире за счет управляющей компании, хотя об этом не все информированы. Процедура проведения работ по ремонту и замене канализации регламентирована:

Правилами содержания совместного имущества в многоквартирных домах;
Нормами и правилами по эксплуатации жилищного фонда;
Методическими рекомендациями по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004.

Вышеперечисленные документы возлагают обязанность по содержанию и ремонту общедомовых канализационных систем на собственников многоэтажек. К примеру, стояки, эксплуатируемые несколькими квартирами одного подъезда, в соответствии с правилами содержания общего имущества в МКД, считаются общедомовой собственностью. В то время как трубы, отходящие от стояка, представляют собой сантехнические коммуникации, которые обслуживаются и ремонтируются за счет собственников жилья.

Кроме того, ответвления от трубы-стояка до первого стыковочного соединения тоже относят к общедомовому имуществу.

Все работы по ремонту и замене общедомовой собственности должны быть выполнены управляющей компанией в соответствии с договором, заключенным ею с владельцами жилья.

Стояки всех типов, относящиеся к канализационным и водопроводным коммуникациям, обслуживаются управлением ЖКХ, ТСЖ или иными компаниями, так как относятся к общедомовому имуществу. Для принятия решения о проведении ремонтных работ в управляющую компанию должно поступить заявление от собственников жилья.

В свою очередь, владельцы квартир, согласно законодательству, отвечают за сохранность и правильную эксплуатацию общедомового имущества. При возникновении неисправности в канализационном стояке (или необходимости его замены) собственник обязан сообщить о возникновении проблем с общедомовой канализацией. Ремонтные работы должна проводить управляющая компания за счет финансовых средств собственников. Эти расходы заложены в разделе «содержание и ремонт жилья» коммунальных платежей.

Средства для замены стояков на всех этажах дома тоже берутся из коммунальных платежей, но из раздела «капитальный ремонт».

Бывают случаи, когда по определенным соображениям (например, не нравится внешний вид, изменение разводки всей сантехники во время ремонта квартиры) хозяин имеет желание заменить вполне рабочий стояк. В этой ситуации он, как владелец, самостоятельно организует и оплачивает все необходимые работы.

В жилье, принадлежащем муниципалитету, стояки заменяются за счет собственника, сдающего его в наем, то есть муниципальных властей. Для жильцов подобные работы будут выполнены бесплатно после подачи заявления в ЖКХ муниципалитета.

Как произвести замену канализации в квартире силами ЖКХ

Предварительно необходимо пригласить сантехника для диагностики состояния канализационного стояка. После осмотра специалист составит акт, в котором зарегистрирует дефекты в канализационной системе и обоснует необходимость замены конкретных ее элементов. Далее оформляется заявление в произвольной форме на имя директора управляющей компании с расшифровкой причины и просьбой о ремонте/замене стояка.

Документ скрепляется подписью собственника с указанием даты обращения. Желательно оформить заявление в двух экземплярах. Один из них остается у владельца жилья, на нем управляющей компанией (ЖКХ муниципалитета) ставится отметка о регистрации данного документа.

Так выглядит шаблон заявления на замену стояка канализации:

Чтобы избежать проблем с рассмотрением обращения, собственник жилья в Москве предварительно должен погасить все долги по коммунальным платежам. Когда по заявлению будет принято решение, согласовывается время, удобное для проведения ремонтных работ. Непосредственно заменой стояка будет заниматься сантехническая служба управляющей компании или приглашенные ею подрядчики. В установленное время собственник обязан обеспечить свободный доступ к санузлу для замены труб/стояка канализации в квартире.

Актуален вопрос, какова стоимость данных работ? Каких-либо средств для замены общедомового стояка и идущих от него коммуникаций до первого стыковочного узла платить не требуется. В среднем подобного рода сантехнические работы стоят 4 000–7 000 рублей.

Иногда руководство управляющих компаний, в расчете на юридическую неграмотность жильцов, настаивает на том, чтобы оплату замены стояка произвел собственник жилья. Обоснование при этом приводится простое: стояк находится на территории квартиры собственника, а значит, последний должен отвечать за всё имущество.

При возникновении таких ситуаций необходимо уверенно, опираясь на действующее законодательство, настаивать на том, что стояки всех видов (канализационные, водопроводные, связанные с системой отопления), обеспечивающие функционирование нескольких квартир, относятся к общедомовому имуществу. Ответственность за их безотказную эксплуатацию, ремонт и замену возложена на управляющую компанию.

Что нужно знать о системе канализации в квартире для ее замены

Надо отметить, что схема канализационной разводки ничего сложного в своей структуре не несет. Если сравнивать с водопроводными сетями, канализационные коммуникации более просты. Канализация должна обеспечить транспортировку воды с образовавшимися примесями из разных точек забора (унитаза, раковин, стиральной машины, ванны и т. д.) в стояк.

Ознакомимся с принципами, по которым происходит проектирование канализационных сетей в многоэтажном доме с учетом действующих нормативов и технологических правил выполнения работ.

Старые здания, построенные в 60–90-е годы XX века, для экономии пространства стандартно проектировались с учетом близкого расположения ванной, кухни и туалета. Поэтому канализационные схемы в этих домах очень похожи. Первый узел коммуникации начинался под кухонной мойкой, затем труба проходила через ванную и туалет и врезалась в стояк общего пользования, спускающийся через все этажи.

Чтобы обеспечить функциональный резерв и вентиляционные возможности канализации, стояк всегда имеет выход на крышу.

Подобная система традиционно функционирует по следующим принципам:

Основной функцией является перемещение воды с примесями из сантехнических резервуаров в общедомовой стояк;
Поступление воды в стояк происходит самотеком – нет необходимости создания дополнительного давления в системе;
Для реализации вышеуказанного принципа трубы располагают под определенным углом в соответствии со строительными нормативами. Тогда вода по наклонной плоскости сможет уходить в стояк беспрепятственно;
Уклон по системе должен быть выверен на всем протяжении. Если это не соблюдать, в местах, где имеются сужения или повороты, нечистоты могут скапливаться, создавая препятствия оттоку жидкости.

Каждый из нас понимает, что для хорошего прохождения воды по системе уклон должен быть под достаточным углом от места приема к области сброса. Этот уклон важно контролировать при монтаже, проведении разного рода ремонтных работ.

При проектировке канализации в многоэтажном доме сразу должно быть предусмотрено расположение одной из самых низких точек в квартире – точки врезки выходной трубы канализации в стояк. Она, как правило, находится в нескольких сантиметрах от плиты, выполняющей функцию перекрытия между этажами. Чтобы не было проблем с работой канализации, необходимо грамотно определить уровень (высоту) расположения противоположного конца, то есть верхней части горизонтального участка трубопровода. Расчет верхней точки канализационной коммуникации опирается на два параметра:

диаметр труб;
общую протяженность канализационной сети.

В строительстве существуют следующие нормативные величины:

применение труб диаметром 85–100 мм требует уклона не менее двух процентов;
трубы меньшего диаметра (примерно 40–50 мм) создают необходимость большего уклона – более трех процентов.

Практика показывает: конкретная величина уклона на каждый метр трубы диаметром 50 мм будет 3 см. Скажем, если раковина находится на расстоянии двух метров от стояка, верхняя точка отвода воды должна быть выше места ввода в стояк на 6 см.

Закономерен вопрос: будет ли функциональна канализация при наличии уклона труб между верхней и нижней точками больше рекомендованного? На первый взгляд, чем выше угол уклона, тем потенциально эффективнее будет работать самотек. На практике получается не всё так гладко. Дело в том, что если бы канализация выводила исключительно чистую воду, то увеличенный угол уклона однозначно играл бы положительную роль.

Но канализационная система изначально предназначена для сброса грязной воды. В частности, в кухонные коммуникации попадают мелкие фрагменты пищи и жир. Эта грязная взвесь интенсивно оседает на внутренней поверхности труб, вызывая их постепенное зарастание и затруднение оттока воды.

Если бы канализация не работала по принципу самоочистки, то пришлось бы регулярно, минимум 1 раз в неделю, освобождать трубы от налета. Однако система слива устроена так, что за счет наклона труб она способна механически смывать отложения с их поверхности. Необходимое условие для этого: вода должна двигаться с запланированной скоростью и занимать определенный процент диаметра канализационной трубы. Это условие помогает реализовать специально рассчитанный уклон.

Внимание! Эффективное очищение труб в квартирах обеспечивается двумя вариантами их прокладки: когда создается уклон 2-3 %, пропорциональный их диаметру, или под углом 90˚, то есть вертикально.

Общие правила самостоятельной замены труб водоснабжения и канализации в квартире

Параллельно с разводкой водоснабжения проводятся сантехнические работы по монтажу канализации, замене стояка. Надо отметить, что последний вид работ оценивается наиболее дорого среди услуг фирм в данной сфере. Эпизодическая замена отдельных сегментов канализационной системы целесообразна, так как позволяет избежать внезапных засоров, которые вызывает густая жирная масса с множеством пищевых частиц, осевшая на поверхности труб. Канализационная сеть во всех старых домах издает специфический неприятный запах, что невыгодно отличает ее от современных МКД. Характерными признаками канализации старого типа являются: громкий слив в унитазе и раковинах, довольно частые засоры системы, приводящие к затоплению соседей. Профилактические меры, применяемые сантехниками, малоэффективны. Тут потребуется действовать радикально и менять часть сетей.

Один из сантехнических узлов, часто выходящих из строя за счет большого количества отложений нечистот на его поверхности, – тройник из чугуна. Засоры вызывают коррозию металла, отчего стояк повреждается – развиваются трещины, образуются протечки. У хозяина квартиры с живущими ниже соседями из-за этого возникают проблемы.

Перед монтажом новой системы канализационные трубы подбираются по диаметру, рассчитывается уклон согласно проектной документации. Горизонтальные участки не должны содержать поворотов в 90⁰. Первоначально в квартире освобождается зона, где будут прокладываться канализационные сети. Далее специалист демонтирует изношенные, как правило стальные, трубы и взамен устанавливает новые из поливинилхлорида. Все современные дома комплектуются именно этим видом труб. Их можно монтировать в открытом и закрытом (внутри стен) варианте.

В системе водоснабжения трубы часто прокладываются в нише. Для улучшения эстетики ниша облицовывается кирпичом или плиткой, и после монтажа добраться к трубам будет затруднительно. Если же все-таки канализация не сможет нормально функционировать, потребуется разбирать все окружающие конструкции.

После того как установлены трубы и произведена замена стояка в квартире, подключаются сантехнические элементы: в слив устанавливается гофра, предварительно соединенная с сифоном (в мойке или ванной); гофра унитаза встраивается в стояк. Стояки могут служить длительное время, если работы по их монтажу проводились грамотными специалистами, соблюдающими действующие нормы и правила.

Что необходимо для осуществления замены канализации в квартире своими руками

Рассмотрим типичный случай. В старой панельной хрущевке установлен общий стояк фановой трубы диаметром 110 мм. Планировка квартиры представлена раздельным санузлом с площадью туалета – 0,8 кв. м, ванной – 2,3 кв. м; площадь кухни составляет 5,2 кв. м. Эти три комнаты связаны канализацией.

Чтобы составить проект и рассчитать параметры и количество необходимого материала, нужно нанести на схему точки, через которые в квартире осуществляется водослив. Необходимо учесть все отрезки труб, по которым происходит отвод использованных вод и которые надо будет менять. Основные сантехнические узлы – это унитаз, ванна и мойка в ванной, кухонная мойка, стиральная и посудомоечная машины, биде.

Безусловно, задача значительно упростится, если предварительно нарисовать схему канализации с подробным обозначением размеров и мест установки сантехнического оборудования.

Схема будущей разводки труб:

В соответствии с планом можно произвести замер длины коммуникаций, правильно выбрать диаметр труб, количество соединительных сегментов, оценить виды работ, которые придется выполнять.

Монтаж канализационных коммуникаций необходимо делать тщательно. Чтобы прокладка труб и подводка их к сантехническим узлам не вызывала трудностей, надо использовать материал определенных размеров и качества:

Труба, используемая для унитаза, должна иметь диаметр не менее – 100 мм, для других сантехнических узлов – 50 мм. Для унитаза лучше подходит гофрированная труба, с помощью которой значительно легче обеспечить соединение со стояком;
Гофры сифонов для моек в кухне и ванной должны быть диаметром 32, 40, 50 мм, а гофрированная трубка стиральной машины – 20–25 мм;
Резиновые манжеты унитаза должны быть диаметром 126/110 мм, диаметр манжет для других труб, как правило, составляет 50/32, 50/40 мм;
Обратите внимание на то, что трубу слива воды из стиральной машины надо приподнять на 500 мм от уровня пола;
Скорость монтажа канализационной системы намного увеличится, если применять силиконовый герметик для устранения щелей, отверстий и т. п.

Самые востребованные инструменты при выполнении этого вида работы: молоток, острый нож, крепкая шлицевая отвертка или заточенный металлический пруток диаметром 3–5 мм, киянка или деревянный брусок, ножовка по металлу или по дереву с мелким зубом, крестовая отвертка, перфоратор или ударная дрель, рулетка, один, а лучше два газовых ключа № 2 (шведки).

Из материалов лучше всего подойдут: труба ПП или ПВХ диаметром 40 или 50 мм, длиной один метр – 2 штуки, такая же труба длиной 0,5 м – 1 штука, тройник с отводом на 90⁰, тройник с отводом на 45°, отвод на 90⁰, переходник с чугуна 63 мм на пластик 50 или 40 мм, крепления для трубы – минимум 2 штуки, сифоны с переходными гофрами для раковины, ванны, мойки. Могут понадобиться 2-3 отвода, если обходить водопроводные стояки в туалете. Уточняем длину труб по всей квартире с помощью рулетки.

Какие трубы выбрать для замены канализации в квартире

Материал труб, применяемых для монтажа канализации:

керамика;
полимеры;
металл.

Как осуществляется демонтаж труб при замене стояка канализации в квартире своими руками

Снятие стояка надо производить очень аккуратно, имея в виду, что чугун – достаточно хрупкий материал. Если стояк заменяется не во всех квартирах, надо соблюдать предельную осторожность при его демонтаже. Даже небольшие удары и раскачивание могут спровоцировать появление на нем сколов и трещин у соседей, которые из принципа не хотят менять чугун на пластик.

Конечно, эффективнее проводить подобные работы сразу на всех этажах и прокладывать весь стояк заново.

Оставлять куски старой чугунной трубы внутри перекрытий неправильно и опасно.

В лучшем случае демонтаж пройдет успешно, без явных трещин и сколов. Но риск возникновения микротрещин и каверн в остатках чугуна есть всегда. Естественно, вас могут обвинить в неаккуратности проведения работ, приведшей к протечке канализации.

Если замена канализации в квартире производится силами управляющей компании после оформления с ней договора, финансирование работ происходит из средств, внесенных собственниками жилья. Эта сумма изначально заложена в счета за квартплату в разделах «капитальный и текущий ремонт». Поэтому с соседей никто дополнительных денег не потребует и им остается обеспечить доступ в квартиру для проведения соответствующих работ.

Схема демонтажа

Работа начинается с проведения надреза старой трубы. Предварительно необходимо отступить 10 см от ее верхнего конца.

Необходимо соблюдать меры предосторожности: проводя второй надрез, его необходимо делать не округлым, а стараться, чтобы он был в форме спирали. Это делается, чтобы диск болгарки не заклинило в разрезе и она не причинила серьезных травм при отскоке. Полученный разрез еще больше расширяется с помощью зубила и молотка. Необходимо простучать надрез по всей окружности пока чугунная труба не лопнет. Если всё делать аккуратно, то расколется чугун именно по надрезу.

Если труба очень старая и повреждена коррозией, то иногда опытные специалисты откалывают ее кусками, подбираясь к соединениям с большой осторожностью.

Надо иметь в виду, что чугунный стояк обычно закрепляется в раструбе или методом зачеканки при помощи веревки, пропитанной карболкой, или зачеканкой с помощью серной заливки.

Разобраться в этом можно, основательно раскачав трубу, дополнительно произведя удары по ней резиновой кувалдой. Если применялась карболка, труба сразу начнет выходить из раструба.

Продолжаем не торопясь раскачивать трубу и удалять пропитанную веревку пассатижами.

В случае второго варианта крепления (с серой) труба поддается плохо, и активные действия могут привести к ее повреждению. На помощь приходит паяльная лампа или газовая горелка. Необходимо провести качественный нагрев в месте соединения всей трубы по окружности.

Внимание! Пары серы ядовиты. Работы следует проводить в противогазе, после чего необходимо сразу проветрить помещение.

Прогревая трубу, мы размягчаем запечатавшую ее серную массу. После разогрева канализационное соединение необходимо раскачать. Удобнее всего удерживать трубу разводным сантехническим ключом или пассатижами.

После удаления трубы тщательно очищаем от серы или карболки пространство раструба. Чтобы его не повредить, надо соблюдать особую аккуратность, применяя стамески и зубила. Этой многочасовой нервной процедуры с демонтажем трубы можно избежать, если договориться с соседями об одновременной замене стояка.

Однако идем дальше и приступаем к демонтажу всех элементов канализационной системы. Необходимо освободить трубы от креплений к стенам и соединений между собой и с сифонами – срубаем эти крепления, заклепки, хомуты или просто ломаем в зависимости от ситуации. Очищаем трубу от замазки и разного рода покрытий и отодвигаем от стены. Затем, чтобы избежать излишней грязи в квартире, оборачиваем трубу в обтирочную тряпку и разбиваем на фрагменты. Это упростит задачу ее дальнейшей транспортировки. Подобные процедуры выполняются и в ванной, и на кухне, и в туалете в любой последовательности. Настала очередь туалета.

Основная задача – не повредить фановый стояк с разводкой в виде тройника. Считайте, что вам повезло, если чугунный стояк выйдет из тройника без затруднений. К сожалению, чаще всё же приходится поработать, чтобы его освободить.

Важно, чтобы стояк и участок трубы, находящийся в нем, сохранились без повреждений. Не забываем, что изделия из чугуна даже при не очень больших усилиях дают трещины. Сломавшись внутри тройника, чугунина застрянет в нем. Тогда удалить фрагменты стояка будет непросто.

Если всё-таки это произошло, необходима крепкая отвёртка или заточенный кусок арматуры. Очистив щель между входным отрезком трубы и раструбом тройника насколько удастся, заливаем в нее любой эффективный растворитель типа керосина. Осторожно покачивая трубу из стороны в сторону, постукиваем по соединению киянкой или молотком по деревянному бруску. Для ускорения процедуры демонтажа полезно время от времени освобождать щель от осколков разрушенного уплотнителя, добиваясь, чтобы участок трубы, входящий в тройник, полностью освободился. Затем тщательно очищаем раструб для восстановления его функциональности.

После отсоединения старой канализации желательно все ее фрагменты (отслуживший стояк и обломки изношенных труб) вместе с остатками карболки и серы сразу же вывезти на свалку. Щели, образовавшиеся в межэтажном и внутрикомнатных пространствах, заполняются монтажной пеной, что, помимо герметизации, улучшит и звукоизоляцию.

Финальная часть: монтаж труб при замене канализации в квартире

Для начала переходная манжета вставляется в чугунный раструб тройника. Дополнительно может быть подсоединен пластиковый отвод, задающий трубе нужное направление. Производим замер расстояния от соединения со стоком до первого тройника, добавляем 4 см с учетом длины раструбного соединения, отрезаем нужный нам кусок трубы. Подготавливаем стену и отверстие в ней для установки новой трубы.

Трубы соединяются гораздо легче, если предварительно увлажнить или промаслить резиновые уплотнители в раструбах. Специалисты используют для этого технический вазелин или силиконовую смазку. Но вполне допустимо намылить резинки обычным мылом или шампунем.

Далее, точно отмечаем расположение второго тройника, рассчитываем уклон трубы, чтобы попасть в отверстие, ведущее на кухню. С помощью перфоратора и отвертки устанавливаем хомут, которым зажимается труба. Фиксировать трубу принципиально важно, так как в незакрепленном сегменте может появиться люфт. На этом участке соединения может образоваться провисание, в нем начнет оседать мусор, который рано или поздно закупорит трубу. Еще одно крепление устанавливается в конце трубопровода, для того чтобы выставить его нужный уклон.

Позже делаем необходимые замеры для подгонки, отрезаем излишки ножовкой, снимаем ножом фаску на торцевой части трубы, соединяем всю систему в единое целое. Подсоединяем к сантехническим приборам новые сифоны, концы которых монтируем в только что установленную канализацию. Тщательно проверяем все стыки на герметичность. Если вода из мест соединения не подтекает – система готова к работе.

Итак, замена канализации в квартире начинается от стояка и проводится последовательно по составленной схеме. В завершение присоединяются сантехнические узлы (мойки, ванна, унитаз). Чтобы исключить возникновение напряжения внутри системы, используется не только жесткое, но и плавающее крепление. Какова разница между ними? Первое фиксирует трубу к стене без возможности смещений (выполняется с применением пластиковых креплений или хомутов с уплотнителем на болтах); второе допускает продольное смещение (выполняется тем же способом, но без уплотнителя).

Монтаж канализации предусматривает соблюдение ряда правил:

Установка раструбов производится навстречу движению стоков, чтобы избежать протечки в канализационной магистрали.
Стандартные элементы сантехники не должны подвергаться укорачиванию и какому бы то ни было изменению формы.
Канализационная магистраль всегда делается с уклоном по направлению к стояку.
Стояк не должен переходить в отводящую трубу под прямым углом.
К унитазу подводится патрубок диаметром 11 см, к остальным сантехническим приборам – 5 см.

После сборки систему обязательно надо испытать. Проверяются все соединения на наличие подтеканий.

Строгое следование правилам, а именно последовательности проведения работ, выбора материала, соблюдения уклона, использования качественных уплотнителей, защитит вас от неприятных случайностей и обеспечит надежный результат. Закрепив трубы на постоянных местах, приступаем к сооружению каркаса для их маскировки. В завершение восстанавливаем облицовочное покрытие.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

Замена канализации является мероприятием, которое можно провести своими руками, не привлекая специалистов. Перед тем, как приступить к его выполнению, следует ознакомиться с основными нюансами ее обустройства, подготовить инструменты и материалы, разобраться с правилами прокладки трубопровода. Ответ на вопрос, как заменить канализационную трубу в частном доме и квартире, вы узнаете из этой статьи. И так, меняем канализацию в квартире своими руками.

Любая система водоотведения замыкается на стояк - вертикальную трубу, проходящую по всем этажам в многоквартирном доме. К нему подключены трубопроводы от соседей сверху, снизу и по лестничной площадке. Чтобы врезаться в стояк, нужно учитывать ряд моментов.

Уклоны труб

Во всех зданиях устанавливается безнапорная система водоотведения. Предполагается, что стоки будут двигаться по сливам самотеком.

При установке новых труб им необходимо придавать уклон не менее 3 %, чтобы предотвратить образование осадка и засорение канализации. Если такой возможности нет, то предусматриваются ревизионные люки.

Интересы соседей

Замена стояка затрагивает интересы всех жителей подъезда им пользующихся. С ними необходимо согласовать вопрос о временном прекращении пользования системой слива на период ремонта. Лучшим решением будет полная замена всей канализационной системы в хрущевке. Такое решение поможет сэкономить на стройматериалах.

Какие трубы выбрать?

От правильности выбора материала зависит срок службы канализации, ее надежность и удобство обслуживания. При выборе товара следует обращать внимание не только на его стоимость. При выполнении ремонта канализации своими руками нужно оценить собственные навыки и возможности.

Керамика

Керамические трубы имеют презентабельный внешний вид и гладкую внутреннюю поверхность.

Используют их при прокладке открытых участков канализации в ванной комнате или совмещенном санузле. В таких помещениях, помимо практического предназначения они играют роль элемента интерьера.

Полимеры

Использование пластиковых труб является самым популярным вариантом проведения строительства или замене канализационных труб в квартире.

Изделия имеют доступную стоимость, устойчивость к химически активным жидкостям. На их стенках не образуется налет. Минусом полипропилена и поливинилхлорида является их чувствительность к низким температурам.

Изделия из этого материала можно устанавливать в помещениях с постоянным отоплением в холодное время года.

Металл

Для строительства канализационной системы используются трубы из железа и чугуна.

Изделия устойчивы к перепадам температуры, отличаются высокой прочностью и доступной стоимостью. Недостатки у металлических трубопроводов тоже имеются. Сталь подвержена коррозии и быстро приходит в негодность. Чугун не покрывается ржавчиной, но имеет шероховатые внутренние стенки. На них образуется налет, что приводит к засорению магистрали.

Выбор диаметра

Перед покупкой строительного материала необходимо подсчитать объем стоков, которые производят потребители воды. Не рекомендуется экономить, покупая недорогой товар с узким сечением.

стояк в уборной - 100-125 мм;
отвод от ванны и душевой кабины - 50 мм;
сток туалета и биде - 100 мм;
отвод от кухонной мойки - 50-70 мм;
вывод посудомоечной и стиральной машины - 32 мм.

Для монтажа внешних участков необходимо только жесткие трубы, способные выдерживать сильные механические нагрузки.

Порядок работ

Перед тем, как поменять канализацию, следует тщательно спланировать этот процесс.

Когда начнется ремонт, арматура и фитинги должны быть уже куплены, чтобы не прерывать процесс, затягивать который крайне нежелательно.

Меры предосторожности

При проведении установки стояка и разводки канализации по квартире безопасность должна стоять на первом месте.

Необходимо придерживаться таких правил:

водопровод нужно перекрыть на входе в квартиру;
пользоваться исправными электрическими и сантехническими инструментами со штатными насадками;
при проделывании отверстий использовать ограничители на бур;
работы выполнять в каске, защитных перчатках, очках и респираторе;
если рядом с трубой или тройником проходят электрические провода, то их нужно обесточить.

Во время работы образуются обломки и осколки с острыми краями. Необходимо подготовить тару для их складирования, чтобы не пораниться самому и не подвергать опасности здоровье своих близких.

Как подготовиться к процессу замены

Большая и самая ответственная часть работ будет происходить в туалете. Следует предусмотреть, что в течение нескольких часов это помещение не сможет использоваться по назначению.

Необходимо заранее предупредить о времени ремонта соседей и продумать вопросы отправления естественных потребностей.

Заготовка старых ведер, пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов поможет решить проблему.

Приборы и инструменты

Для демонтажа старой разводки и ее замены на новую систему потребуются такие инструменты и приспособления:

перфоратор;
болгарка;
масляный уровень;
ножовка по металлу;
канцелярский нож;
тяжелый молоток;
стальной шпатель;
монтажный пистолет;
разводной или газовый ключ;
зубило.

Для установки фанового фитинга требуется специальное оборудование. Его можно купить или арендовать.

Схема

Желательно составить схему, на которой указать места соединения канализационных труб, порядок создания уклонов на горизонтальных участках, формы и сечение фитингов.

Следует предусмотреть, как закрепить стояк сверху и где сделать резиновую редукцию. После составления подробной схемы проводится расчет необходимого материала и инструментов. Необходимо заранее продумать, можно ли использовать сифон под раковинами или заменить его на другое приспособление.

Материалы

Чтобы быстро и качественно выполнить работы по замене сточной системы, потребуются такие расходные материалы:

требуемое количество труб разного диаметра;
манжета пластик-чугун;
резиновые уплотнительные шайбы;
цемент и песок;
герметики;
дренажный насос;
двойники, тройники, переходники;
гофрированные трубы к унитазу и раковине

Желательно иметь большой запас тряпок, так как ремонт канализации связан с обилием грязи.

Демонтаж старой чугунной системы

Разборка производится по направлению от потребителей воды, чугунный стояк удаляется последним.

Демонтаж проводится в такой последовательности:

Перекрывается подача воды в квартиру.
Отсоединяются сифоны ванны, раковины и кухонной мойки.
Демонтаж унитаза. После спуска воды с него снимается бачок. Откручиваются болты, унитаз вытаскивается из раструба.
Извлекаются трубы, вставленные в стены. Чтобы облегчить процесс, они распиливаются посередине и расшатываются.
Освобождается тройник в полу. Делаем два пропила вдоль трубы и зубилом разбиваем ее на части, которые без труда достаются из отверстия.

Если тройник в хорошем состоянии, то вынимать его из места установки нецелесообразно.

Монтаж нового стояка

Сборка новой системы проводится от тройника после установки стояка. В стояке на каждом этаже устанавливается ревизионное окно.

Сначала делается примерка с припуском на размер раструба. После того, как будет проведен черновой монтаж, осуществляется окончательная сборка, герметизация стыков и закрепление труб в хомутах.

Как соединять трубы

Стыковка звеньев проводится в раструбах с использованием уплотнительного материала, который должен быть в каждом раструбе. Чтобы вставляемый элемент входил в кольцо легче и не повредил его, резина покрывается маслом, мылом или вазелином. Торцы отпиленных труб стачиваются и полируются. Отводы стояка и подводимые к потребителям трубы диаметром 50 мм соединяются с помощью специальных переходников. Унитаз к сливу подключается через гофрированную трубу.

Герметизация

Герметизация стыков осуществляется в профилактических целях, так как резина со временем уменьшается в объеме. Если трубы планируется после чистового монтажа закрыть кафелем или пластиком, то целесообразно принять меры по дополнительной герметизации стыков.

Для этого используются:

силиконовые смазки;
вулканизированная резина;
ленты на клейкой основе;
мастика или битум;
пенька или джутовый канат;
техническая сера.

Средства для герметизации необходимо наносить на сухую поверхность, очищенную от жира.

Проверка на протечку

Это мероприятие проводится после застывания герметика, перед закрытием канализационных труб и шахт отделочным материалом.

Объем пропускаемой жидкости должен быть достаточным, чтобы заполнить трубу по всему ее объему. Наличие протечки выявляется по струйкам или каплям воды.

Правила внутренней разводки

создавать уклон стоков в сторону стояка;
приобретать материал от одного производителя;
не экономить, покупая некачественные и бракованные трубы;
не прикладывать чрезмерных усилий при стыковке звеньев.

По возможности необходимо избегать прямых углов, выбирая изделия с плавными переходами.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Ремонт канализационной системы в квартире – дело трудное и ответственное, поэтому нужны серьезные основания для его проведения. Это может быть износ старых труб, сопровождающийся постоянными засорами и неприятными запахами в туалете или ванной. Замена канализации в квартире – это единственный выход, если старые коммуникации уже не справляются с нагрузкой и в любой момент могут начать протекать или вовсе лопнуть.

Перед началом работ надо все тщательно взвесить, обдумать и трезво оценить свои силы. Если есть малейшие сомнения, то лучше обратится к профессионалам. Ошибки при замене труб канализации в квартире могут привести к неприятным последствиям для других жильцов. Не надо пояснять, за чей счет они будут ликвидироваться.

Какие трубы выбрать?

Оптимальным вариантом для ремонта канализации в квартире своими руками являются пластиковые трубы. Они могут быть изготовлены из полипропилена или поливинилхлорида. Такие коммуникации имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему меньше подвержены засорам. Кроме того, они долговечные, легкие и достаточно просто монтируются, поэтому с их помощью успешно организуется не только отвод стоков из квартиры, но и внутренняя и внешняя автономная канализация .

В обустройстве канализации также используются керамические и чугунные трубы. Но для обычной квартиры главное достоинство керамических труб – их устойчивость к воздействию агрессивных жидкостей – несущественно. Стоят такие материалы дорого, поэтому и редко используются в обычных жилых домах.

Трубы из чугуна обладают высокой прочностью и хорошо противостоят коррозии, но их большой вес и трудность монтажа склоняют чашу выбора в пользу пластиковых аналогов.

Подготовительные работы

Соединяются трубы из полимеров методом раструба: одна труба вставляется в утолщенную часть второй, а герметичность достигается при помощи резинового уплотнителя. При необходимости пластиковую трубу легко укоротить до нужного размера ножовкой. На срезе обязательно делается небольшая фаска, которая нужна для того, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.

Канализационные трубы в квартире следует располагать на некотором расстоянии от стен, для фиксации их элементов следует приобрести металлические хомуты, а для обеспечения герметичности соединений могут потребоваться пакля и герметик на основе силикона.

Замена канализационных труб в квартире своими руками требует отказа от использования любых сантехнических приборов на время ремонта. Жителям верхних этажей повезло, им придется контролировать только себя. А вот всем остальным придется договариваться с соседями. Встречаются рекомендации просто отключить водоснабжение, обратившись в ЖЭК, но никто не даст гарантии, что кто-то из квартиры сверху не воспользуется унитазом, просто смыв из ведра с запасенной водой. Так что лучше договориться по-хорошему, хотя можно услышать немало веселых историй с самыми экзотическими способами нейтрализации несговорчивых или неадекватных соседей. По этой же причине замену труб в квартире надо провести в максимально короткие сроки.

В любом случае дополнительная страховка не помешает. Поэтому рекомендуется снять унитаз, а стены и пол защитить полиэтиленовой пленкой, закрепив ее обычным скотчем. Не помешает и защитная экипировка из прорезиненного материала.

Демонтаж труб старой канализации в квартире

Специалисты советуют без крайней нужды не осуществлять замену старого стояка из чугуна в квартире. Если без этого обойтись невозможно, то проводить демонтажные работы следует крайне осторожно.

Самая большая неприятность, которая может приключиться на этом этапе – это попадание в систему канализации мусора, который может привести к засору. Именно поэтому, решая вопрос, кто должен менять трубы в квартире, многие предпочитают довериться профессионалам.

Перед началом работ верхнюю часть стояка надежно закрепляют. Обычно труба имеет свое штатное крепление, но лучше добавить полукруглые скобы, сцепленные со стеной посредством вмурованных в нее шпилек. Под эти скобы следует поместить резиновую прокладку, которая защитит чугун от повреждений и послужит своеобразным демпфирующим устройством. Так можно быть уверенным, что верхняя часть стояка не рухнет вам на голову в процессе работы.
После отсоединения всех сантехнических приборов на расстоянии не меньше 10 см от тройника обрезают старую разводку, разбирают и выносят из квартиры.
Посередине трубы стояка болгаркой делают два надреза, располагающихся под углом друг к другу. Пилить до конца не стоит – диск болгарки может зажать.
Используя молоток, стамеску и клинья, аккуратно выбивают выпиленный кусок.
Верхний обрезок трубы срезают, оставив место для стыковки нового стояка.
Нижний кусок расшатывают вместе с крестовиной и достают из раструба.

Установка нового стояка в квартире

Формировать новую канализационную систему в квартире начинают с установки стояка.

Тройник соединяют с нижней частью старой трубы, при необходимости, если их диаметры не совпадают, используют манжету.
Отрезают нужные куски пластиковой трубы и собирают будущий стояк для примерки без уплотнителей. В компенсатор трубу нужно вставить до упора.
Собранную начерно конструкцию приставляют к местам стыковки и намечают места креплений. Это 3–4 хомута, с помощью которых труба фиксируется на некотором отдалении от стены.
После того как отверстия под крепления просверлены, новый стояк собирают окончательно с резиновыми уплотнителями, а все стыки надежно герметизируют.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дизайн ванной комнаты в светлых тонах: 40 идей

Есть несколько полезных советов, которые облегчат сборку этой части канализации в квартире и обеспечат ее долгое функционирование:

Для того чтобы трубы легче входили друг в друга, на их торцы можно нанести немного жидкого мыла.
Кроме жесткого крепления возле раструбов в качестве дополнительной фиксации можно применить плавающее соединение: в этом случае не используют резиновую прокладку между трубой и хомутом, а крепления затягивают несильно.
Наличие ревизионных лючков на стояке облегчит осмотр и прочистку трубы при засоре.