Как собирать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция, схема и рекомендации.

При приобретении новой двери покупатель получает далеко не законченную конструкцию для монтажа. У нее отсутствуют места для установки петель, не врезаны замки. У покупателя возникает неизбежный вопрос - как собирать

Можно воспользоваться услугами профессионалов или смонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого надо подготовить инструменты и изучить особенности технологии.

Двери на рынке продаются преимущественно в комплекте с коробкой, но иногда их надо подбирать друг к другу.

Большей частью новые двери не помещаются в старые коробки ни по размерам, ни по стилю. В связи с этим требуется полностью менять прежнюю конструкцию.

Выбор материала дверной коробки

Сейчас на рынке преобладают изделия с эффектным внешним видом и небольшой ценой, например из МДФ - композита из спрессованных волокон.

Как собрать дверную коробку из МДФ, чтобы она прослужила не хуже деревянной конструкции? Преимуществ у нового материала много, но здесь важно остановиться на недостатках. Несмотря на большую прочность, коробка может деформироваться, если тяжелое. Кроме того, во влажной среде панели МДФ могут отслоиться, а также разбухают, приводя к нарушению геометрии проема.

Несмотря на недостатки, доступная стоимость, хорошие механические свойства и широкий ассортимент деталей из МДФ делают их приоритетными даже при комплектации дверей премиум-класса.

Необходимые инструменты

Перед тем как собирать дверную коробку, прежде следует подготовить инструменты:

  • молоток;
  • набор стамесок;
  • рулетка;
  • угольник;
  • или с мелкими зубьями;
  • уровень с отвесом;
  • дюбели, саморезы, петли;
  • стусло - инструмент для пропилов под определенными углами;
  • отвертки.

Работа существенно облегчается при наличии электроинструмента: шуруповерта, электролобзика, электродрели, перфоратора, фрезера.

Подготовка дверного проема

Важно правильно подобрать дверь по ширине проема, чтобы впоследствии было меньше работы по подгонке. Минимальный зазор должен быть не менее 15 мм с каждой стороны.

Перед монтажом проверяется ровность проема. Его измеряют в нескольких местах по вертикали и горизонтали.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери, если проем слишком велик? Для этого по периметру набиваются планки требуемой ширины или пространство закладывается кирпичом.

Другими вариантами являются застекление проема, изготовление каркаса из дерева или металла и его обшивка гипсокартоном.

Составные части дверной коробки

Коробка делается из бруса и состоит из фрагментов:

  • петельный брус и притвор;
  • притолока (верхний брус);
  • порог.

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку, (порогом она оснащается только для тяжелого полотна, применяемого в основном на входе в квартиру) требуется правильно соединить ее составные части.

Для межкомнатных дверей пороги устанавливают редко.

Способы сборки дверной коробки

Сборка производится предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративные покрытия. Даже один незначительный скол или царапина портят внешний вид конструкции.

Для установки дверей в коробке необходимы петли. В межкомнатных конструкциях достаточно двух, а для входной часто устанавливается третья.

Основная сложность при сборке коробки заключается в правильном выполнении запилов и соединении горизонтального бруса с вертикальными. Их профилированная структура создает сложности для новичков. Монтажник должен все элементы подогнать точно по размерам. Перед тем, как собирать дверную коробку, следует выбрать технологию монтажа. Брус крепится несколькими способами.

Шиповое соединение

Наиболее прочным и надежным, но при этом самым сложным является шиповое соединение. Для этого в местах соединения брусьев, по их толщине изготавливаются пазы и гребни. Здесь нужен и умение им пользоваться. Соединение производится без крепежа, но многие мастера делают дополнительное армирование оцинкованными гвоздями.

Не так важно, на какой детали делать паз или шип. В любом случае обеспечивается жесткое соединение.

Фрезер - это инструмент для профессионалов и приобретать его для установки даже нескольких дверей нецелесообразно. Когда собираем дверную наиболее доступным способом является стыковка под углом 45 0 или 90 0 .

Сборку под прямым углом может сделать даже новичок, если правильно выполнит все операции.

Как собрать межкомнатную дверную коробку со стыковкой 45 0

В местах соединения горизонтального и вертикального бруса производятся пропилы. Предварительно несколько раз делаются замеры, чтобы не ошибиться в расчетах. Особенно точно надо подогнать горизонтальный брус, чтобы правильно выбрать зазор, составляющий 3-4 мм, и ширину двери. Стойки впоследствии можно будет отпилить снизу после сборки коробки, поскольку они делаются с запасом по длине. После пропила соединяемые поверхности выравниваются стамеской.

Скрепление бруса обычно производится саморезами, под углом 45 0 . Чтобы древесина не раскололась, под них делаются отверстия сверлом, диаметр которого должен быть меньше, чем у сердечника самореза. Глубина сверления делается меньше длины крепежа, чтобы соединение было надежным. На один стык требуется два самореза с одной стороны. Можно добавить еще один посередине, с другой стороны угла.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90 0

Способ сборки лучше всего подходит для новичков. Прежде всего замеряется полотно двери на соответствие прямоугольной форме. Часто наблюдается, что одна из сторон немного отличается по размеру от другой. Это отклонение необходимо учитывать при распиливании стоек. Также проверяются срезы с торцов бруса, которые должны быть строго под углом 90 0 . С завода заготовки могут поступить с неровным распилом.

Соединение горизонтальной планки с вертикальными также производится саморезами.

Проверка правильности соединений

Проверка производится путем размещения коробки на ровной горизонтальной поверхности и накладывания на нее сверху дверного полотна. Если оно входит с небольшим зазором, значит сборка произведена правильно.

Нижние торцы стоек подпиливаются, так как они должны упираться в пол. Предварительно проверяется горизонтальность покрытия пола в дверном проеме. Отклонения следует учитывать при отпиливании стоек.

Важно! Заготовки режутся со стороны шпона для предотвращения его отслоения.

Установка петель

Перед тем нужно выбрать сторону, куда она будет открываться. В зависимости от этого, выбираются петли определенного вида - правого или левого. Полотно для крепления петель выбирается более массивное, без дефектов и трещин. Место их установки отмечается на расстоянии 15-25 см от дверного торца. Навесы разъединяются на крупную часть для коробки и мелкую - для дверного полотна. Затем петля прикладывается к торцу двери и обводится карандашом, а после - ножом. Аналогично делают разметку на коробке. При этом дверное полотно приставляют к коробке и проверяют совпадение отметок под петли.

Кромки дверного полотна и петель совмещают, не допуская перекосов. Шарниры должны быть обращены в сторону открывания двери. При разметке недопустимо путать верх и низ двери. От этого зависит, как она будет установлена после закрепления петель. Если у двери есть стекла, их расположение также следует учитывать.

С применением стамески и молотка вырезается место под петли на глубину 3-5 мм, чтобы они входили на одном уровне с деревянной поверхностью. Посадочные места под фурнитуру выполняются с особой аккуратностью и точностью. Затем прикладываются петли, размечаются и вворачиваются саморезы. Метки должны совпадать с центрами отверстий, чтобы не расколоть дерево при вкручивании крепежа. Для предотвращения утяжки петель саморезами метки карандаша дополнительно помечаются шилом.

С помощью прикладывания линейки проверяется правильность посадки петли. При выпирании площадка под нее углубляется, но не больше необходимого уровня. Если петли установлены правильно, створки должны открываться на 180 0 . Нагрузка на дверь не должна превышать установленную. Обычно она составляет 50 кг.

Установка коробки в дверной проем

На моментах, описывающих, как правильно собрать дверную коробку, работа не заканчивается. Ее еще нужно установить, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Для этого коробка осторожно устанавливается в проем и временно закрепляется кусками упаковочного картона или пенопласта. По уровню проверяется вертикальность петельного бруса. Затем нарезаются деревянные клинья.

Они устанавливаются под петлями. В верхних углах эти детали также забиваются. Для предотвращения смещения коробки с противоположных сторон забиваются два клина с наложением друг на друга острых частей. Положения боковины и притолоки проверяются уровнем, так как возможны смещения при расклинивании. Коробка должна располагаться наравне с комнатной стеной. Клинья не должны выступать наружу.

Вопросы, как собрать и установить дверную коробку, а также навешивание полотна двери решаются вместе, поскольку все представляет собой единую конструкцию.

Дверная коробка крепится к стене на дюбели в местах посадки петель. Там же располагаются клинья для предотвращения деформации бруса. Притворная сторона при этом еще не выставлена.

Для большей устойчивости выставленных элементов коробки их нужно частично запенить. Поверхности предварительно очищаются и смачиваются водой, что на порядок повышает адгезию пены.

На дверное полотно крепятся петли, после чего оно устанавливается на подкладку в дверной проем. Затем петли двери крепятся к брусу коробки: сначала сверху, затем - снизу.

Дверь закрывается и с помощью клиньев выставляется притвор. Когда все зазоры выставлены, следует запенить коробку по всему периметру. При этом рекомендуется в нее установить распорки для предупреждения вспучивания деталей.

Заключение

При наличии необходимых инструментов можно самостоятельно установить двери. Для этого важнее всего разобраться, как собирать дверную коробку. Если правильно и последовательно выполнить все операции по монтажу, все получится.

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки дверей

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Вернуться к оглавлению

Установка коробки своими руками

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки


Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!


Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.


И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок


Сборка дверной коробки без порога


Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.


3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.


5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.


Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом


Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:



1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.


Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.


3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.


Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:


Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:


Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.


Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Поделиться: